Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Во, эти мы постоянно ставим в наши дома на продажу
Видел пару недель назад, им там в комментах накидали говна за методику тестов.
На ютубе были норм тесты, где автомат не стоял в горячем шкафу, а срабатывание проверяли лабораторным источником, не по КЗ в рабочей цепи предприятия.
И в комментах там их так же обосрали.
Если нет, неси сюда, тут обосрём.
Зачем вы ставите это говно, если даже IEK и DeKraft в миллион раз лучше?
К тому же нет больших сроков и наценок с автоматами 2-6А, тип В и узо/дифы типа А.
Через полчаса-час скину фотку, как до квартиры доеду, у меня как раз сейчас провода без щитка висят, наглядно всё видно.
> 2,5 сечением и как его на 10 розеток пустить то?
очевидно ни как. Щас мы тянем на каждую розетку - свой кабель
> в распределительной коробке
СКРУТ ОЧКА
Как в скрутку можно больше двух кабелей то скрутить? Не понимаю…
>>323298
Ой, ну не обманывай.
>>323297
Буду ждать, спасибо.
Короче, нихуя сфоткать не удалось, потому что шустрый мастер уже всё запрятал. Используй клеммники, забудь про скрутки. Пускаешь один магистральный провод, который в щиток идёт, а от него делаешь нужные ответвления.
Как минимум в панамку им можно сунуть еще и за отсутствие конкретики по моделям и по датам выпуска экземпляров.
Те же EKF тестировали и забраковали. Какую серию, когда произведёную - чёрт разбери.
Проксима у них уже несколько раз обновилась за последние годы. Аверес - вообще другого уровня продукция из промышленного сегмента.
ИМХО чисто как ознакомительный материал. Выбирать автоматику только по этим результатам - такой себе вариант.
>>322921
>IEK и DeKraft в миллион раз лучше?\
Да тоже самое, анон. % брака у всех сравним.
Разница только в контроле качества и заботе о репутации.
>>323295
1 линия на 10 розеток - это за пределами добра и зла, конечно. Хотя если линия до коробке будет на 4-6-10 мм и после неё раскинуты 2,5...
Раскинуть 1 линию на 2-3 можно разными методами, лучше всего опрессовать гильзами (пикрелейтед). Надёжно, быстро, удобно и минимум влияния человеческого фактора.
Хорошая скрутка тоже пойдёт, но её нужно делать качественно. Там слишком много "но", которые в долгосроке могут поднасрать.
Если коробка обслуживаемая, то можно и вагами развести. Заявленные номиналы они держат нормально.
>1 линия на 10 розеток
Насмотрятся своих земсковых. Один кабель на комнату с 4 блоками на 10 розеток это более чем норма. Что ты такого будешь туда включать что тебе 4квт будет мало? И на кондиционер и на пылесос хватит. А то что сейчас в моде ставить кучу розеток не значит что они все будут биткоины майнить. Оно просто для удобства.
Гильзы ну да надежно, но заебисто. Обжимку купи, причем дешевой на 16мм на деле обжимается только 10мм а дальше только дорогая гидравлика. Обжимать под потолком уж очень потно. Плюс необходимость забивания пустот и термоусадка.
В итоге поддельные серые ваги топчик.
Вести по линии на розетку это конечно троллинг, но закинуть лишнюю линию в комнату ты не умрёшь, это зачастую удобнее и экономнее даже. У меня из щитка в коридоре одна линия идёт через дверной проем и дальше по стене и затем ещё по одной, а вторая проходит через дырку в другой части комнаты и идёт по остальным двум, причём обрывается где-то на середине, дальше не нужно по задуманной планировке. Сэкономил кабель и теперь могу хоть одновременно врубить камплюктер, телик, усилитель, пылесос, обогреватель и знать, что ещё комфортный запас остаётся.
> 1 линия на 10 розеток - это за пределами добра и зла, конечно
Да почему? Просто хочу кучу розеток сделать для удобства. Нафига мне две линии вести и лишний автомат ставить, если там пиковой нагрузки вообще никогда не будет? Странная хуйня эта ваша электрика
Есть трёшка в панельке проекта П-3. Планировка пикрелейтед 1. Хочу повесить турник над дверью, которую на картинке красным обвёл. Есть ли в более-менее стандартных вариантах ремонта какие-то провода над ней? У меня детектор проводки орёт, но фазу не показывает, то есть это может быть и арматура в бетоне. Имеется в виду именно кусок стены над дверным проёмом, не потолок!
Нашёл на каком-то форуме вот такие картинки, пикрелейтед 2 и 3, но не понимаю - это всё в потолке/в полу/в стенах?
>4 пик
За секунду до шашлыка? Или это фотожоп?
>Насмотрятся своих земсковых.
Эмм... нет. Это субъективное мнение, основанное больше на наблюдениях. И запас по мощности - не самое главное.
1 линия на 10 розеток это или не удобно, или столько розеток там не нужно.
Не удобно это потому что:
- разные потребители и обычно есть неотключаемые (роутер, холодос, камера и т.д.);
- есть потребители с высоким пусковым током (снова холодос, микроволновка, пылесос), которые могут мешать другим;
- такая организация делает из проводки антенну, которая ловит синфазные помехи от Wi-Fi и прочих сигналов (не все встроенные в БП сетевые фильтры имеют адекватный синфазный LC-фильтр; чувствительному оборудованию скорее всего придётся докупать отдельный).
Не нужно это потому что 1 розетка на 3-5 постов - это не 3-5 розеток. 3 ответвления на 3 розетки на 3+3+3 постов - это не 9 розеток, а 3. В быту сильно редко когда нужны именно 10 розеток. Это уже какой-то кабинет информатики.
>>323401
>Вести по линии на розетку это конечно троллинг, но закинуть лишнюю линию в комнату ты не умрёшь
Именно об этом и речь. Если уж делать, то по уму и в соответствии с современными реалиями:
1 линия - свет, 2-3 линии на розетки, где нужны дофига постов + силовая линия по необходимости под пылесос, всякие электроинструменты и т.д. В итоге можно получить теже 10 постов, но удобные и безопасные.
>>323415
>Странная хуйня эта ваша электрика
Есть люди, которые понимают, что перед ними куча говна, по одному только описанию, виду и запаху.
А есть те, кому такого не достаточно. Нужно обязательно ногой вляпаться, а потом пальцем мазнуть и попробовать на вкус, а то и посмаковать, чтобы разобраться в сорте и составе. Иначе не поверят, что это говно. Некоторым и этого не достаточно, но там уже компетенция психиатрии...
Ты путаешь 10 розеток и 10 постов, которые могут быть на 2-3 розетках.
>>323416
>У меня детектор проводки орёт
Это такой себе поисковик. В усиленном режиме он может и на статику орать, и на всякие наводки, и на кучу чего еще. При этом в обычном режиме может не "унюхать" фазу в розетке, если не засовывать прямо в отверстие контакта. На 100% доверять ему нельзя.
>это всё в потолке/в полу/в стенах?
Анон, а это весёлые шарады от застройщиков. Проект дома типовой, а проводку раскидывали разные люди с разной степенью креативности. В стенах, скорее всего, только подводы к розеткам/выключателям. Причём диагонали, всякие полукруги - это тоже норма. Штробить полноценно панели, да еще и как положено, долго, лениво, да и скорее всего было нечем тогда, ибо всё продали, как и метраж проводки.
>Ты путаешь 10 розеток и 10 постов, которые могут быть на 2-3 розетках.
А какая нахуй разница? У меня задача одна - сделать 10 обычных рабочих розеток, в которые будут воткнуты обычные потребители на одном автомате. Это тупо комнатные розетки, на них нихуя не будет из мощных потребителей. Как мне это сделать из одного кабеля? В этом то и был вопрос.
>Это такой себе поисковик.
>На 100% доверять ему нельзя.
>Анон, а это весёлые шарады от застройщиков.
А как какоть...
Я не электрик и вообще сраный гумусонитарий с руками из жопы, я просто хотел просверлить четыре дырки в стене. Получается, я вообще никак не смогу узнать в каких точках это безопасно сделать, не влетев в проводку?..
Электрики на месте?
Подскажите пожалуйста. У меня в новостройке стоит щиток, в нем есть автоматы, отдельные на свет, розетки, кухню, ванную и тд.
и стоят 4 таких штуки, я так понимаю это УЗО
Так вот, у меня от застройщика, был выключатель в комнате, на две клавиши. От застройщика везде была выведена земля на освещение даже. Так вот в этой комнате, в подразетнике (см пик 2, именно в таком положении) в котором был выключатель, три провода, бежевый - фаза, дальше желто-зеленый который во всех розетках идет у меня как земля, и синий - ноль.
При этом с потолка идут 4 провода от этого выключателя. Коричневый - фаза от одной клавиши, Бежевый - фаза от другой клавиши, Синий - ноль и Желто-зеленый - земля. И все работало.
Но мне нужно было основной свет от одной клавиши, комната не очень большая, и дополнительный свет в углу где будет гардеробная от другой клавиши. Ну основной я от одной клавиши и сделал сам. Просто подключив светильник одноклавишный, остальное заизолировал. А для новой лампочки нанял работников. Мне сняли натяжной потолок, протянули провода туды, вставили спот, там где мне надо. Все работает. При этом в подразетнике все, как есть сейчас на картинке 2.
И вот доходим наконец до проблемы
Но через неделю я замечаю такую хуйню. Каждое 5-6 включение этого спота, вышибает это УЗО. Я грешил на выключатель, думал он хуевский, поменял его на запасной. Притянул сильно контакты. Стало лучше, но вот сейчас стоял щелкал, то с первого раза вышибает, а то раз 15-20 нормально включается выключается, а потом вышибает.
Че за херня? Че делать? Почему в подразетнике провод цвета провода-земли?
Кароче скакал ща по комнате с фазадетектором.
шок
1) На одном из контактов, дополнительной лампочки, всегда есть фаза, когда лампочка включена фаза детектор сильно горит, когда не включена слабо горит. Наверное это ключ к разгадке.
2) УЗО которое вышибает, это УЗО отвечающее не за свет, а за РОЗЕТКИ В КОМНАТЕ, то есть после его отщелкивания, основной свет продолжает гореть, не работает только этот дополнительный свет и розетки в комнате. Хуй бы с ним, но почему фаза горит?
Сегодня снял основную люстру, там все нормально 4 провода как на 3 пике, белый и синий подключены, остальные замотаны.
Я чет ваще не понимаю, как это все может быть связано, но может электрики взяли фазу с выключателя, а ноль с розеток?
1) Берешь свой провод
2) Через клеммник делишь его на группы, например 3-5 отрезков
3) Ведешь отрезки до точек, а там уже розеточные группы подключаешь между собой.
Смотри схемы подключения - звезда, смешанное или шлейфовое
>А какая нахуй разница?
Розетка - свой отвод от распределительной коробки.
>Как мне это сделать из одного кабеля? В этом то и был вопрос.
В том и дело, что тебе нужны 10 постов, но не понятно каких. Это может быть 5 розеток (5 отводов) по 2 поста каждая в разных углах, а может быть 2 розетки (2 отвода) по 5 постов каждая. Отсюда и понимается, что у тебя там в распределительной коробке будет находится. 2-3 отвода можно вешать на ваго, если больше, то ИМХО лучше заморочиться гильзами.
>>323439
>А как какоть...
Это извечная проблема, на самом деле. Ни один девайс (даже за тонны нефти) не даст 100% результата, особенно в квартирах, где кроме твоей проводки рядом есть соседская. Дешевый прибор обладает огромной погрешностью и фантомными срабатываниями, дорогие типа пикрелейтед - тоже самое, но погрешность меньше, есть экранчики и кнопочки. По факту КПД не сильно выше. Абсолютную точность можно узнать только по фоткам проводки конкретно твоего объекта (хрен их найдёшь) и 2 вариант - тепловизор. Но чтоб не жрать киловатты (греть проводку нужно мощно и долго) нужны еще конденсаторы реативной мощности.
>Получается, я вообще никак не смогу узнать в каких точках это безопасно сделать, не влетев в проводку?..
Верно. Максимум что можно сделать - выставить детектор напряжения на минимальную чувствительность и пытаться обследывать каждый сантиметр предполагаемого места сверления, после чего сверлить, скрестив пальцы.
>>323432
>светиться даже от соприкосновения с контактами заземления в розетке
Где-то или утечка на землю (должно вышибать УЗО), или наводки. У последнего принцип +/- тот же как ты описал работу детектора с пик.1. Т.е. где-то проложена линия на 3-х жилах, но заземляющий проводник не подключен к заземляющей шине (или соединение нарушено), а из-за большой общей длины, кабель превращается в огромный конденсатор с делителем. Отсюда и ~половина напряжения сети на земляном проводе. Тоже самое происходит в сетевых фильтрах, где есть треугольники на варисторах и Y-конденсаторах. По сему и нельзя прокладывать 3-жильные кабели (и пользоваться удлинителями на 3-х жилах) в старом жилом фонде, где заземления нет.
> В том и дело, что тебе нужны 10 постов, но не понятно каких. Это может быть 5 розеток (5 отводов) по 2 поста каждая в разных углах, а может быть 2 розетки (2 отвода) по 5 постов каждая. Отсюда и понимается, что у тебя там в распределительной коробке будет находится. 2-3 отвода можно вешать на ваго, если больше, то ИМХО лучше заморочиться гильзами.
Так, тогда могу попробовать по другому. Мне наверное необходимо 5 отводов:
1) Отвод на пост для блока розеток ПК;
2) Отвод на пост для блока розеток ТВ;
3) Отвод на точку вглубь комнаты;
4) Отвод на точку в другую глубь;
5) Отвод на точку в ещё одну глубь.
В общем у меня по одной стене и по другой должны быть точки с розетками )
>Каждое 5-6 включение этого спота, вышибает это УЗО.
Чуть више писал об этом явлении - эффект конденсатора на земляной жиле. УЗО ловит утечку и отрабатывает.
>Че делать?
Самый простой способ - отключить земляной контакт этой линии от заземляющей шины в щитке. Должно работать как в 2-х проводной разводке. УЗО потеряет в чувствительности по этой линии, но отрабатывать должно.
Если и это не поможет, то выводить линию из-под УЗО на отдельный автомат без УЗО. Такая линия уже будет не защищена никак, но и вышибать будет нечего.
>должно вышибать УЗО
Должно, но его тут нет. У меня ЩЭ установлен этажом ниже и в нём на мою квартиру установлено только два каких-то допотопных автомата с16 и ничего больше лол. Внутриквартирного щитка тоже нет. Питание подаётся на прямую от ЩЭ.
>или наводки
Какой наводки? Поясни плиз.
>По сему и нельзя прокладывать 3-жильные кабели (и пользоваться удлинителями на 3-х жилах) в старом жилом фонде, где заземления нет.
Тут у нас 5 этажка 90ых годов постройки. Странно, должно быть заземление. Это же не сталинский барак в конце концов.
Я сейчас сгонял в магазин, купил другую лампочку в этот спот. С ней УЗО срабатывает всегда. И даже во включенном положении выключателя УЗО не дает себя включить.
Меня напрягает больше всего то, что фаза на проводе фазы у этого спота есть всегда, просто слабая когда выключено и сильно горит когда включено.
>Какой наводки? Поясни плиз.
Если очень сильно грубо, то вокруг каждого проводника, по которому идёт ток, есть магнитное поле.
Оно сквозь воздух формирует направленное движения заряженных частиц (т.е. ток) в пустом, не подключенном никуда, проводнике. Таких полей 2, а поскольку ток переменный, то на заземляющем проводнике будет половина номинала розетки минус погрешности. Сильно большой ток по такой "конструкции" не пойдёт, но щипануть может хорошо. Там обычно что-то врайоне 70-110 Вольт. А вот если пробой на землю от какого-то прибора будет, то тут до летального исхода, т.к. опасные токи смогут оказаться на всех заземлённых корпусах. Дальше останется только замкнуть цепь. УЗО такой сценарий может не успеть отработать.
>Странно, должно быть заземление.
Наличие самой шины не означает наличие заземления. Суть заземления в том, что оно имеет самое низкое сопротивление току => току проще пойти на заземление, чем через человека. Но время, окислы, кривой монтаж, всякие ремонтные работы, повреждения и т.д. увеличивают общее сопротивление земляной линии, из-за чего оно может перестать работать так, как должно. Это я уже молчу про то, что изначально оно может быть нерабочим, например, из-за недостаточного сечения или качества заземляющего проводника. В итоге ток, что должен уйти на землю в одной квартире, может уйти в другую (т.к. туда сопротивление будет меньше) и через соседский ноль обратно к подстанции. Особо умные счётчики это еще и за потребление посчитают, а энергоснабжающая организация счёт за электричество выпишет. А вы гадайте кто там присосался к счётчику.
Заземление в многоквартирных домах - это тихий ужас. Пойти не по плану может вообще всё что угодно. Не в твоей квартире, так от соседа прилетит. Заземляющие линии же все в одном месте сходятся в обход автоматики. Диагностировать неисправности крайне сложно.
>С ней УЗО срабатывает всегда.
Разные выключатели и лампочки - разное качество материалов и контакта в цепи => разное общее сопротивление и токи в момент включения, которые УЗО видит как ток утечки. Как только ток утечки превышает заданный в УЗО лимит, то оно отрабатывает. Отсюда и рандом со срабатыванием УЗО.
>фаза на проводе фазы у этого спота есть всегда
Вот этого быть точно не должно. Где-то или пробой или теже самые наводки. При пробое была бы фаза всегда почти такая же как при включенном выключателе. От наводок тока мало, следоватлеьно лампочка или не горит вообще или еле-еле заметно. Скорее всего дело в последнем.
После выключателя выходят 2 фазы, ноль и земля. Изначально все 4 жилы шли на основной свет. Дальше не совсем понял что и как ты сделал. Сильно смущает вторая фаза на основное освещение, вернее судьба ненужной линии там. Её нужно отключить как от контактов основного света (изолировать), так и от выключателя (оставить кусок, к которому потом подключится фаза на спот). Если одна фаза (пусть коричневая) у тебя заизолирована на основном освещени (основной питается бежевой), но к выключателю коричневая всё еще подключена, а провод спота просто запараллелен к коричневой фазе, то вот тебе и разгадка: коричневая фаза по всей длине цепляет часть тока от бежевой и уводит на спот при выключеной клавише. Если так, то решение - откусить лишнюю линию условнокоричневой фазы.
>могу я туда воткнуть любой другой автомат?
Да, конечно. Кроме эстетики не пострадает ничего.
Да, вроде все как ты расписал внизу! Спасибо. Я вечером проверю и отпишусь.
Турник вешается только на капитальную(несущую) стену - в ней не может быть проводки.
Внезапно да. В П3 в несущей стене, только проводка стояка и та в подъезде, в несущих стенах квартир нет проводки вообще. То что идиот хочет повесить турник на обычную стену - ну так сам себе придумывает проблемы, проводка и то что турник вырвет со временем.
>>323491
Анон, я не очень умный, это правда, но мне чисто из-за расстановки мебели в квартире особо некуда больше прихуячить турник. Вдоль всех капитальных стен или шкафы, или кровати, или ещё какая хуйня сильно побольше журнального столика, не подвигать толком.
Впрочем, сорян, это уже не про электричество вовсе. Но вот за саму инфу о том что в несущих нет проводов - спасибо.
>Но вот за саму инфу о том что в несущих нет проводов - спасибо.
От серии зависит. Например кое где есть проводка в кабель каналах. А! И если до тебя был какой то ремонт где хуярили штробы в несущих стенах - то может быть что угодно.
И турники вообще не для старого фонда, хуй где повесишь. Я такой купил, что и советую
>Я такой купил, что и советую
Дораха. У меня бюджет пара тыщ максимум.
Но за советы в любом случае благодарю. Всё, уёбываю в физач.
Парни, ну помогайте, я пиздец тупой в этом. У меня по сути будет:
1 место, где блок на 3 розетки;
1 место, где блок на 5 розеток;
3 места, где по 1 розетке (они просто далеко друг от друга, возможно там одного общего отвода хватит?)
Делать конечно электрик будет, но мне хотя бы понимать.
Сняли без травм.
http://web.archive.org/web/20120626042441/http://oddstuffmagazine.com/thats-what-happens-when-girls-get-really-high.html
Вот две картинки. То, что я вижу и то, что я предполагаю.
Типа из-за этой развилки может УЗО срабатывать? Как это связано?
>Хотя если линия до коробке будет на 4-6-10 мм и после неё раскинуты 2,5...
Проиграл с этого илехтрика.
Говно с пика не работает. Его задача и максимум под листом гипсокартона находить. Уже 100500 тестов на ютубе было.
>ваги горят
У меня за 15 лет ни одна не сгорела. Вы там силовые линии вагами собираете штоле?
Нормальные розетки. Не грузи их нагрузкой в 5кВт и будет все ништяк. В промке дохуя клемм с пружинными контактами и все нормально, но у двощерских илектриков всё горит
Ваги вообще не горят, если нормальный автомат стоит на линии. Я буду категоричен - ваги это самое удобное, надежное и дешевое соединение провода\кабеля, точка. Все у кого с ними проблемы - или не умеют ими пользоватся, или не умеют подбирать автоматы, или просто тупые нахуй, всё! Вообще ноу дискас.
>у меня расплавилась на бойлере
Попробуй мозг нарастить в голове. Говорят, помогает от плавления ваг.
Авторитетно заявляю(!), никаких соединений на линиях нагруженных выше 500Вт и будете спать и жить спокойно.
автомат? я уже не ебу, но может и выше номиналом, не припомню чтобы хоть раз вышибал
Ты идиот. Одну линию на N розеток всё равно надо защищать автоматом на 16А, потому что именно столько держит розетка. Какие там 6мм², ебанько?
Можно сразу от ТП кабель тянуть, если строительной длины хватит, чтобы точно никаких соединений.
>Ты идиот.
Нет ты.
>потому что именно столько держит розетка
Одна она как изделие, а не линия с этим зоопарком. На зоопарк 16А (да-да-да, до 16*1,45=23,2А) будут общими. Автомат 16А задолбается отключать её, если вдруг жильцы забудут про такую особенность.
>Какие там 6мм²
Очевидно стекломойные. Но дело не в этом. Корень проблемы здесь в желании навесить всё на 1 линию хз ради чего.
Изначально и предлагалось делать 2-3 линии по 2,5 мм + АВ 16А. 6 мм - это уже шиза на почве невпихуемого.
> Корень проблемы здесь в желании навесить всё на 1 линию хз ради чего. Изначально и предлагалось делать 2-3 линии по 2,5 мм + АВ 16А.
С чего ты это взял? Если пинок моему вопросу о разводке, то весь вопрос в том, чтобы развести 1 кабель в одной конкретной комнате не необходимые мне точки. У меня этот кабель как раз и идет от 16А автомата, куда мне больше 16А и 2,5 кабеля на комнату в которой только комп и телевизор по сути? У меня общее потребление дай бог будет сколько значимым.
Не подумав, купил злоебуче мощный вентилятор на 70 вт. Я думал, что на первой скорости он может работать тихо, и не слишком сильно. Но нет, даже на первой скорости он ебашит мощнее и громче, чем мой старый 40вт на максимальной скорости. На второй и третьей это просто авиалайнер. Итак, вопрос, сам вентилятор мне нравится, он большой, высокий, тяжелый, но минус один - громкость и излишняя мощность, существует ли какой нибудь регулятор мощности, чтобы через него подключить вент к розетке, чтобы подавать меньшую мощность? Это возможно? Не сломается ли движок?
вот так проще и эстетичней
А в эту штуку кто-нибудь кроме Польши может? Не гуглится...
Нет. К сожалению во всем мире из ~200 стран такое делает только польша.
Вообще похуй, у меня обычная бытовуха на таком балконе. Главное провод подводи снизу.
От фазоимпульсного регулятора асинхронно у двигателю может поплохеть. Надо ЛАТР.
>>323853
Т.е. с помощью диммера я могу выставить мощность хоть 10вт, и вентилятор будет еле крутиться, и исправно работать? И ему не придет пизда от этого? У него там ещё светодиодная панель и пульт есть, если это важно.
Всё так. 1 клеммник на жилу. 3 клеммника на кабель.
Контакты в клеммнике закорочены.
Короче нужно сделать разводку освещения по ДЕРЕВЯННОМУ ПОТОЛКУ со стороны чердака (потому что внутри весь потолок будет открытый).
Варианты как это сделать пожаробезопасно?
Короче думаю прокинуть на чердаке все провода по полу, потом бетоном или цементной штукатуркой закидать их, чтоб они были там в бетонной изоляции хотя бы 3-4 сантиметра.
Во первых если коротнет - через бетон не разгорится ничего. Во вторых мыши если заберутся, то не сгрызут ничего.
Норм вариант или есть получше?
Металлорукав, додик.
Или трубы.
Или жестяная полоса под кабелем.
Металл заземлить, все соединения делать качественно, использовать УЗО кагбэ база и не обсуждается, но напомнить не лишнее.
Будет три группы - холодос, роутер и Нептун. Первый стул номинально повышает отказоустойчивость. Второй означает, что при грошовой утечке отъебнут сразу все неотключаемые группы. Понимаю, что вероятность этого не очень велика, но всё-таки.
>использовать УЗО
>освещение
Понял. Ты походу не понимаешь что пишешь. Подожду нормальные ответы
Часто ты споты на потолке трогаешь и проверяешь их изоляцию?
Я молчу про то что у них заземления нет почти никогда в принципе и не предусмотрено. А без заземление УЗО нахуй не нужно тащемта
С хуя ли? В незаземлённой цепи УЗО сработает, когда ты заземлишь её рукой.
Хуй с ним. Еще раз - нахуй ты на потолок лазаешь и светильники трогаешь?
И еще раз - я вообще не про УЗО речь вел
Трубы/металлорукава должны быть заземлены. И металлические детали люстр тоже желательно.
Педераш, у меня новый дом и заземление на месте. Причем тут нахуй освещение потолка? Там заземление нахуй не нужно, во вторых оно в 99% светильников даже не предусмотрено.
Речь о том как на чердаке сделать безопасную проводку максимально, в т.ч. чтоб случайно попавшая туда мышь не сгрызла провода. И да, УЗО от КЗ не поможет, по крайней мере у нас в РФ даже нет кабелей где земля не изолирована была бы как в США это сделано
>говно без заземления
Анончик, знал бы ты сколько этого самого заземления по факту не может выполнять свои функции как положено... Неважно что это за дом (новострой или старый фонд) и в каком городе он расположен. Фактор поклажи болта на все нормы и просто жопорукость везде одинакова. Из-за чего номинально заземление есть, но по факту оно неисправно. А в отдельных случаях еще и опаснее чем его полное отсутствие.
>не могут нормальное решение придумать
УЗО изобретено чёрт знает когда. Если есть тряска, что оно будет менее чувствительным без заземления - есть УЗО на 10мА.
Другой вопрос, что у анона >>324147 сценарий не типовой. УЗО не помешает, но и его отсутствие не будет являться какой-то значимой проблемой.
>>324388
>Трубы/металлорукава должны быть заземлены.
Анон, если ты о ПУЭ, то оно регламентирует сферического коня в вакууме. Т.е. то, что там описано - безусловно верно, но информация не является полноценной. Как со скруткой... запрещена, но не из-за ненадёжности или опасности, а из-за жопорукости и человеческого фактора. Можно сделать нормальную и на века, а можно сделать соплю, которая спалит дом. При этом и одно и другое номинально будет скруткой. А поскольку объяснять нюансы - это как доказывать очевидное хлебушку, то проще было запретить целиком.
>>324412
>как в США
У них, кста, тоже не без чудес некоторые моменты в электрике. Но это другая история.
Но металлические трубы, лотки, рукава должны быть заземлены. Это именно требование электробезопасности.
>Но металлические трубы, лотки, рукава должны быть заземлены.
ПДД тоже дофига чего регламентирует. И делает это веро как и ПУЭ. Но обстоятельства и здравый смысл... в 3 часа ночи, когда светофоры переведены в мигающий жёлтый, когда трасса просматривается метров на 200 в обе стороны, когда там никого нет, ни машин, ни людей, никого, когда идеальные погодные условия и т.д., но пешеходный светофор имеет таймер на 300 секунд (ибо трасса днём оживлённая), ты предлагаешь его ждать, чтоб перейти. Безусловно, так будет еще безопаснее, но это уже попахивает потребностью проработки с психологом жизненных приоритетов и ценностей, мне кажется. При этих условиях можно хоть буги-вуги посередь трассы станцевать, и ничего такого не произойдёт. Здесь +/- похожий случай.
>нормальную и на века
Такая "скрутка" называется соединением сваркой. И стандарты её как раз-таки разрешают. Это хлебушки сами себе кашу в голове заварили и получили "разрешённые" и "запрещенные" скрутки.
>Такая "скрутка" называется соединением сваркой.
Скрутка, сварка и пайка - это 3 разных соединения на основе скрутки. На твоём пикрелейтеде сварка. Пайка - залуживание скрутки припоем, укрепляющим скрутку физически и увеличивая площадь контакта. Скрутка - это просто скрутка (и изоляция), без других манипуляций.
Даже если не делать ничего с обычно скруткой, но сделана она будет качественно, её длина достаточна, а края оплётки не скручены вместе с оголёнными жилами, то ничем по качеству такое соединение не уступит любому другому. Даже с учётом циклов нагрев/остывание. При этом ПУЭ напрямую запрещает и скрутку и пайку, разрешая только сварку. Буквально на днях тестировали и получили теже результаты... снова.
https://www.youtube.com/watch?v=JKDpyCO32ZQ
>сами себе кашу в голове заварили и получили "разрешённые" и "запрещенные" скрутки
Нет анон, это ты, видимо, не доконца разобрался в вопросе и предпочитаешь слепо верить тексту (пусть и довольно верному), не вдаваясь в мотивацию что и почему там написано.
@
Одеваешь на нее колпачекю
@
Разрешена
Медь понятно – заебись. А если это сплав алюминий с бумагой легированный коммунизмом?
А ты не думал, почему так, дубина? Поясню дебилу - если твоя скрутка отгорит в пластиковом копачке, тебе просто придётся делать новое соединение. Если скрутка отгорит с голым проводом в розетке, под обоями, в плинтусе - может сгореть вся квартира.
Вообще почему ебаные колхозники готовы жизнь положить, защищая совково-армянские скрутки? Постоянно сталкиваюсь с удивительной сакрализацией этого ебаного явления. Говоришь им - забудь, сука, про скрутки, забудь про них вообще, есть миллион более надежных способов, бесконечно дешёвых, в ответ всегда - ЗАКОНОМ НИЗАФРИФИНО! МОЙ ДЕД СКРУФИФАЛ, МОЙ БАТЯ СКРУФИФАЛ, И НИФИФО! И Я БУДУ СКРУФИФАТЬ! СКРУТКИ ЭТО СФИТОЕ!
Все придуманно уже - хуля вы выебываетесь
Либо ГЛМ-П6 КВТ - с гексагональной обжимкой
Тут разница в том, что машину ночью ты можешь увидеть, а потенциал на трубе нет. 220В пока не ёбнет, не распознаешь. Кому-то это может стоить жизни. В сравнении с этим пару метров провода РЕ и УЗО стоят немного.
С вагами всё то же самое, можешь купить святую брендированную медь, а можешь подвальную фольгу.
Ровно как можешь и святую брендированную фольгу и подвальную медь.
Я спаял алюминий с медью, но без скрутки, не было длины. Что-то типо пикрелейтед, только олова больше. Всё место соединения покрыл оловом. Длина соединения где-то сантиметр или полтора. Сверху термоусадка.
Подключено к этой хуйне будет одно устройство, стиральная машина. Каковы шансы на отъёб со временем?
> спаял алюминий с медью
Чем алюминий лудил?
Флюсом для алюминия. Хуёво лудится, да, но у меня получилось. Флюс потом постарался смыть.
>Скрутка не разрешена
Много человеческого фактора, и любой косяк ведёт к проблемам. Сделал 3 см скрутки, а не 5-6, пара сотен нагревов и остываний - скрутка раскрутилась.
>Одеваешь на нее колпачекю
>Разрешена
Да, т.к. СИЗ внутри имеет пружину, которая принудительно удерживает 2 жилы сжатыми всегда => контакт не теряется.
Не уверен, что здесь правильными клещами обжали, но всё равно лучше скрутки.
>В квартире с алюминиемой проводкой поломался кабель в розетке.
Так.
>Пришлось наращивать.
Так-так-таааааак. Со звёздочкой задачка-то.
>Я спаял алюминий с медью
Бинго!
>Подключено к этой хуйне будет одно устройство, стиральная машина.
Квадро-килл-бинго!
>Каковы шансы на отъёб со временем?
Со временем?
Купи клеммник с контактной пастой Wago 2273–242 и соедини как положено. Не насилуй себя, проводку и технику.
> Купи клеммник
Не влезет, у меня грубо говоря провод в стене поломался, на заходе в розетку, его нужно заштукатурить.
> Со временем?
Ну ты так написал, как будто там сразу пиздец случится. Как я знаю, проблема соединения алюминия и меди в том, что соединение окисляется. Но ведь я при пайке покрыл его оловом, т.е. доступа кислорода не будет.
Если бы это было на какую-то нибудь люстру со светодиодными лампочками, так я точно даже не спрашивал бы. Стиралка это 9 ампер в пике, вроде не много.
> Не насилуй себя, проводку и технику.
А в чём насилие техники-то?
> т.е. доступа кислорода не будет.
Будет потому что у алюминия больший кооэф расширения при нагрузке\нагреве чем у меди - и там пойдут трещины
Маладой - наивный
Ну так мне и интересно, какой там нагрев будет от 9 ампер.
Я в этом треде перестал задаваться вопросом, почему в большинстве домов электрика сделана через полное очко. Ответ оказался просто - люди просто не хотят делать нормально, а любят есть суп с ножа, ебаться вприсядку и срать себе за шиворот.
Какие люди-то? Люди заезжают в хату и живут. Электрику через очко для них делают "профессионалы".
МОЙ ПРОТЫК 2
https://youtu.be/nH_PRTF5nqc?t=700
>Ну ты так написал, как будто там сразу пиздец случится.
Это почти так и есть. Про окисление ты верно написал, и верно про залуживание. В теории должно быть ок, но это в теории. Главное "но" здесь в том, что ты никак не сможешь убедиться в качестве пайки. Суть флюсов для аллюминия в том, что они убирают окислы быстрее обычных (за счёт агрессивности состава) и вроде как дольше должны затягивать процесс окисла, чтобы успеть залудить. Дальше вмешивается куча переменных факторов, которые портят всё. От качества состава самого флюса, припоя и сплава из которого сделан проводник, до человеческого фактора даже самых прямых рук. Деды для таких целей еще масло применяют, чтобы покрыть всю площадь пайки и снизить влияние внешних факторов, но это тоже не помогает на 100%.
И даже если каким-то чудом пайка получилась прямо идеальной, то фактор (очень непредсказуемого) переходного сопротивления никуда не уходит. Плюс ты добиваешь соединение нагрузкой, которая и нестабильна (особенности работы стиралки) и будет иметь пусковые токи в широких диапазонах (стиралки на практике до ~20А в прыжке разгуливаются). Т.е. насилование соединения такой проводки будет максимальным.
Ваго заведомо минимизирует почти все негативные факторы и предотвращает деградацию контакта (и рост переходного сопротивления). Пока соединение на ваго будет просто греться и терпеть, пайка уже оплавит всю изоляцию и примется поджигать обои/отделку. И в долгосроке качество контакта внутри клеммника останется +/- тем же, что было при соединении. Возможно с небольшой деградацией. У других видов соединений контакт будет в разной степени печальности по естественным причинам.
>А в чём насилие техники-то?
Нужно достоверно знать величины нагрузок в разных операциях конкретной стиралки (а в идеале динамику этих величин), чтобы прикидывать что-как. Основных узлов в машинке 4: двигатель, который крутит барабан, нагревательный элемент и моторчик слива + электроника, которая этим управляет. В разных машинках разная комбинация их работы, записанная в программы, которые пользователь выбирает. В теории, производитель должен указать максимальную рабочую нагрузку (обычно в Ваттах) и пиковые пусковые токи в Амперах, но как всегда есть "но":
- пусковые токи узлов могут меняться со временем из-за внешних факторов (износ), и это производитель может только угадывать;
- износ разгоняет сам себя, усугубляя негативные процессы;
- производитель может намеренно (или нет) лукавить в характеристиках ради укладывания в нормы разных стран.
>Стиралка это 9 ампер в пике, вроде не много.
9А - это пусковой ток или ты посчитал, разделив заявленную мощность на напряжение сети? Если второе, то это рабочий ток, а не пусковой.
Если 9А - это именно заявленный пусковой, то во-первых, маловато, во вторых, столько намерили в тестовых идеальных условиях".
Даже если примем 9А за максимальный пусковой, то получим: U сети = 230V (+/-10%), P стиралки = 2070W, R стиралки = ~25,5 Ом.
Добавляем переходное напряжение, которое мы не знаем (его задолбаешься вымерять в динамике и хоть как-то прогнозировать), но векторы динамики в рамках закона Ома обозначим:
- выше сопротивление (переходное добавится к R стиралки) => нужно больше напряжения для сохранения мощности;
- больше напряжение никто не даст => падает сила тока;
- чтобы получить нужный ток, машинка выжирает мощности больше обычного, если её не стопает электроника;
- больше мощности при неизменном напряжении сети => больше сила тока.
В цифрах:
Идеальные условия: 9А при 230V = 2070W = 25,5 Ом 9А²
Добавляем свежее переходное сопротивление с ваго/пайкой (пусть 4,5 Ом): 30 Ом 9А² = 2430W / 230V = ~10,6A
Переходное сопротивление с деградацией пайки (пусть 14,5 Ом) + просадка напряжения в сети (пусть 210V): 40 Ом 9А² = 3240W / 210 = ~15,4A
А если производитель насвистел про 9А, и они окажутся 15А в пике, то: 40 Ом 15А² = 9000W / 210V = ~42,9A при деградации контакта,
а с вагой будет 30 Ом * 15А² = 6750W / 210 = ~32,1А т.е. только её номинал (по факту она и 45А пускового будет долго терпеть).
Это просто пример на пальцах (может и хреновые, если что аноны поправят), в реальности хрен высчитаешь масштаб этих проблем и потанцевальные последствия.
Нагревателю плевать на всё это - это условно резистор. Он может только дольше по времени греться из-за накипи или просадок по питанию.
Двигатель барабана тоже относительно терпеливый ко всем таким приколам. Ну, будет медленнее крутить.
Моторчик слива может пукнуть, но это расходник за 500-1000 рублей и меняется в сборе. Допустим, поменять - не проблема.
А вот мозги... Если там не накосячили с прошивкой, не пересохли кондёры и еще куча факторов не случилось, и в целом они исправны, то они должны стопорить работу машинки, огранаичивая её номинальными ~2000W, ухудшая эффективность стирки. К чему это приводит? - верно. Стираем больше, дольше, etc, напрягаем электронику. Попадаем на ремонт ~80% от цены машинки, при условии, что попадаем в честный СЦ, а не к разводилам. Если электроника где-то допускает отклонения от нормы, то получаем не 9А, а все 10-20А пускового и пусть до 40А прыжка на проводке без видимых признаков (машинка же мощность не теряет при таком раскладе). Автоматический выключатель С16 эти приколы может законно и не отрабатывать.
Стоит ли эта весёлая лотерея таких "свеч" - решай сам.
Я про этих самых профессионалов и писал. Можно сделать всё по учебнику, по ГОСТу - выйдет просто, надёжно и недорого (с вагами или гильзами справится любой рукожоп, стоят копейки, клещи подороже, но покупаются один раз и быстро окупают себя). Но не хочу! Хочу жрать говно! Хочу колхозить срутки, спайки, хочу скручивать вместе алюминий и медь, хочу засирать себе карму "благодарностью" клиентов и трехэтажными матами коллег, которые будут это всё переделывать, хочу, чтобы меня не рекомендовали друзьям, а заносили в чёрный список рукожопов, и т.д. и т.п.
До сих пор помню, как несколько лет назад чуть не спалил съемную хату. В комнате за диваном, прямо снаружи, прихераченная гвоздями к плинтусу, вылезала проводка, и в одном месте была скрутка, замотанная блядь изолентой. Причем провод шел к коридорному светильнику Прикол, да? - щиток находится в коридоре, но провод из него к коридорному свету проходит через всю комнату, потом возвращается в коридор и заходит в светильник. В один день я чуть-чуть подвинул диван и легким касанием расхерачил эту скрутку. Потом как-то собирался на улицу, включил коридорный свет, успел полностью одеться, практически вышел из квартиры - и только в самый последний момент почувствовал запах плавящейся изоленты. К тому моменту, как локализовал источник вони, там уже вовсю шло искрение - вплотную к обивке дивана, деревянному плинтусу и обоям, да-да. После такого вообще хочется, чтобы для электриков ввели обязательную сертификацию, как для врачей и адвокатов, потому что вот такие вот рукожопы потенциально могут убить кого-нибудь.
1. Допустим, соединять алюминий и медь это хуйня. Значит нужно покупать алюминиевый кабель. Напишите, какую маркировку взять, закажу в интернете, а то в моей мухосрани только медь продаётся.
2. Каким способом соединить алюминиевые кабели по госту, пуэ, аллаху, чтобы всё было хорошо, и главное - чтобы спрятать это сединение в штукатурку.
>>324840
Кабель в стене поломался, не в подрозетнике.
>Ну хорошо, давайте делать по уму
>по уму
>Значит нужно покупать алюминиевый кабель.
Если прямо по уму, то нужно менять линию на медь адекватного сечения.
Особенно если предполагается использование бытовой техники на ней.
>Каким способом соединить алюминиевые кабели
В том и прикол алюминия - адекватно никак. Даже целая алюминиевая линия - это потенциальная опасность, ибо кроме повреждения изоляции, со временем разрушается и сама токоведущая жила. Растрескивается по всей длине как глина при засухе (пикрелейтед). От циклов нагрева/остывания (коэффициент теплового расширения меди ~16, аллюминия ~22), оn окислов, от ретроградного Меркурия, от чего угодно. Срок эксплуатации таких линий ЕМНИП в районе 10 лет, но по факту лучше меньше, т.к. мухлёж со сплавами никто не отменял. Всякие пластификаторы и т.д. увеличивают количество перегибов жилы, но нарушают свойства клисталлической решетки. Прокладывать такую проводку удобнее, а служить будет хуже.
По уму решений два (даже полтора):
1 - новая линия, пусть даже накладная, но из нормального ВВГ;
1,5 - вешать ваго с пастой для наращивания и не использовать эту линию как силовую.
> В том и прикол алюминия - адекватно никак.
У нас же весь старый фонд уже десятки лет на алюминии и алюминиевых скрутках в коробках. Я всё понимаю про теорию, но ты вообще на практике электрикой занимаешься, или только в теории?
Он хоть и шиз, но алюминий это реально залупа. Если есть возможность менять на медь - надо менять. Заодно наконец-то уже сделаете нормальный ремонт в ваших гниющих бабушатниках.
>У нас же весь старый фонд уже десятки лет на алюминии и алюминиевых скрутках в коробках.
Верно. Но это консунсус.
Застройщиков старого фонда не волновало кто и как будет жить в этих домах. Им нужно было сдать быстрее и сделать из того, что дали.
Новосёлы не заботились этим вопросом т.к. был ресурс на амортизацию. А память у людей не сильно долговечна в вопросах безопасности.
Следующие владельцы таких квартир или дети новосёлов (пап-мамы же не парились, и я не буду) или просто мимокроки (спросили у прошлых владельцев как проводка - те сказали збс, значит не трогаем).
Следующие владельцы или так же "работает - не трогаем", или даже не в курсе этого вопроса т.к. уже 1-2 поколения не волнует вопрос проводки.
Следующие владельцы даже и не подозревают что вообще существуют какие-то там сроки эксплуатации и т.д. Живут и пользуются пока не случится катастрофа.
Управляшки все эти годы кладут прибор на всё, что там внутри квартир. Это не их компетенции. Их заботит только общедомовое имущество.
Если жильцы управляшку не задалбывают жалобами, решениями общедомового собрания и т.д., то и общедомовое имущество управляшку волновать перестаёт. На всё кладётся болт, пока не случится катастрофа, или пока не найдётся дофига идейный старший по дому/подъезду. И даже после этого нужно приложить титанические усилия, чтобы заставить управляшку выполнять их работу. Это делать в падлу.
Всех всё устраивает.
Аноны, задающиеся этими вопросами - это какой-то сбой системы. Исключение, подтверждающее правило.
И выбираться из этого болота - дело рук самого выбирающегося. Там еще предстоит квест, проходящийся или изучением всего и вся с последующим ремонтом своими руками, или через поиски нормальных подрядчиков (электриков), которые действительно будут делать, а не крутить динаму, разводя на бабки за каждый чих, сделанный через задницу.
>Я всё понимаю про теорию, но ты вообще на практике электрикой занимаешься, или только в теории?
Что-то среднее. Скорее диванный домохозяин-параноик. Люблю упарываться в вопрос, чтобы потом найти оптимальный вариант для себя.
С электрикой в процессе преисполнения, так сказать. Тоже живу в старом фонде и нет-нет, да и приходится вникать во всё это.
И по опыту понял, что каждый иксперд считает других глупее себя (в нашем случае электрики). Что от управляшки, что наёмные за бабки, что по знакомству.
Получаюсь такой же иксперд со своим ИМХО и не более. Только мой месседж в том, что итоговое решение принимать, нести ответственность и жить с этим тебе, анон.
Не, всю проводку менять не буду, квартира 70 квадратов, ёбнешься.
Пока лучшее что придумал, это оставить пайку на пару месяцев, затем поменять провод целиком от розетки до ближайшей коробки. Но тоже наверно придётся менять на алюминь, потому что и в коробке алюминь. А в коробке 25 летние скрутки, ух бля, ждите новых вопросов
Подозреваю, стабилизатор нихуя не справится.
Насколько реализуем концепт юзания солнечных панелей + аккумуляторов для выравнивания напряжения? Попадались какие-то инверторы с подмешиванием. Будут ли они так работать?
В машине же аккум выступает буфером между электроникой и генератором.
>Насколько реализуем концепт юзания солнечных панелей + аккумуляторов для выравнивания напряжения?
Выгоднее и дешевле будет продать говноучасток и купить там, где нет перебоев с током или они минимальны
Перебои есть везде. Нет их только в элитных поселках в черте города, где дома из фанеры и гипсокартона по 40+ миллионов стоят. Или за эти же деньги одноэтажки постройки времен совка без участка.
Лучше я ничего не куплю, когда там газ будет. На машине до центра миллионника ехать 25 минут. Доезжают все курьеры, можно добраться до всяких спорзалов и прочей хуйни. Менять это на лютые пердя я не собираюсь. Так проблем другого рода хватает.
> низкое напряжение зимой/летом + периодические отключения
Это ты про садовое электричество? Или у вас даже персональное электричество настолько хуёвое?
В целом электричество такое. Живу на юге и когда все включают летом кондеи, зимой отопление, то пизда приходит.
Если живешь у начала линии еще как-то, но в целом до 160 просаживаться может. Даже в городе проблемы с этим бывают.
Провода в клеммник с токопроводящей пастой, клеммник в отрезок неглубокого кабель-канала, кабель-канал в выдолбленное в стене углубление. Углубление загрунтовать, посадить на Ротбанд, зашпаклевать. Раз не хочешь вырезать отверстие под полноценную распаечную коробку, придется городить коробку из чего-то более компактного.
Итак это годная штука или нет ?
Поставить скрытно алкашам соседям сверху
Отлько если ты не очень умный человек и собираешься пользоваться автоматом, как обычным выключателем.
А что оно делает? Или инициирует срабатывание через вайфу? Чтобы что?
Или ток изменяет и кВт*ч считает?
>Чтобы что
Хочет гадить своим соседям-алкашам сверху, вырубать им пробки.
Самый чоткий вариант. Уважуха
Ты только флюс для люминия использовал?
Существует ещё припой для этой хуйни, который не ведёт себя как говно
> Самый чоткий вариант. Уважуха
Троллинг? Я вообще-то тут обосраный сижу. Требую пояснений.
> Ты только флюс для люминия использовал?
Ещё надфилем зачистил, тоже для снятия оксидной плёнки, припой обычный пос61.
Не ссы, ничего не будет с твоим проводом. Но раньше мне давали тут действительно годные советы. Медь с алюминием соединяется через специальные зажимы, они называются орехи. Это самый лучший вариант, затянул и забыл.
>В наличии был только медный 2,5 квадрата.
Всегда с местных элехтрухов ору.
ресанта сраная, на 5квт что-ли, стоит уже больше пяти лет и в ус не дует
Так а хули ей будет?
Скользящий контакт разве что износится.
С этими стабилизаторами только один подводный, они сильно увеличивают силу тока, потребляемого из сети, и хилые дачные сети и трансформаторы могут этого не пережить.
Какие нахуй могут быть утечки у роутера и у нептуна. С холодосом тоже сомнительно. У тебя заземление в этажном щите есть?
>У тебя заземление в этажном щите есть?
Все есть, новострой.
>Какие нахуй могут быть утечки у роутера и у нептуна
Поэтому я и пишу "вероятность невелика". Но не равна нулю.
Они отрабатывают КЗ раз 10-15 и дальше работают непредсказуемо.
На тепловой расцепитель (по перегрузу) не стоит расчитывать вообще.
Если есть уверенность в том, что он мало отрабатывал КЗ и перегрузы он не терпит, то можно не менять. В ином случае ИМХО лучше сменить на что-то более современное.
>>325285
Анон, в этой дилеме нет однозначно верного и неверного решения.
Дифы удобнее, но дороже. В остальном нюансы ты сам расписал.
Если не шлейфом и общая мощность потребителей адекватна характеристикам линии, то можно от уже имеющейся розетки.
Понятно. СПС.
А что на счёт входного двухполюсного? Сейчас у меня его нет, только три автомата 16-16-25.
На ввод нужен один суммарной мощности? Т.е. на 57А?
На вид квадрата два с половиной люминя. И какой бы под него автомат прихватить? (Сам я конечно ставить не полезу, но хочу купить чтобы электрик пришёл и поставил).
Номиналы нижестоящих автоматов суммировать не нужно, это неверно. Защита будет бесполезной.
Любой автомат подбирается по характеристикам проводки т.к. в первую очередь защищает он именно её.
Что там проложено, по идее, должна подсказать управляшка. Они должны знать какой ввод заходит в квартиру от этажного щитка.
Так, визуально, похоже на типичный алюминий 4 квадрата под вводной автомат на 25А, но лучше уточни у управляшки.
На ввод рекомендуется ставить не автоматический выключатель, а выключатель нагрузки (тупо рубильник) т.к. он изначально предназначен для постоянной коммутации (вкл/выкл), а автоматический выключатель нет. Но выключатель нагрузки не имеет защит. Он тоже подбирается под характеристики вводного кабеля или на бОльший номинал. У бОльших номиналов тупо жирнее контакты внутри, что только в плюс.
НО! Если не планируется частая коммутация, то на ввод ИМХО лучше ставить именно автоматический выключатель из-за наличия защит и упрощения компоновки щита (защищается УЗО "сверху").
То, что есть на пикрелейтеде ИМХО давно просит замены на новый электрощит с актуальной модулькой.
Даже на самый простой из счётчика, вводного АВ и 1 группы УЗО+АВ+АВ+АВ (или вовсе 3 дифавтомата).
>хочу купить чтобы электрик пришёл и поставил
не надо блядь ничего покупать электрику не спросив его, понакупят хуйни, потом возвращают
> уже прикупил
Автомат гарантированно срабатывает на токе 146% от номинала, сдай обратно, пока время есть.
2,5 мм2 меди - это как 1,5 мм2 меди. Ставь максимум 13 А, но они пиздец дорогие. Дешевле на 10.
>Такие уже прикупил.
С-шки возможно будут впритык. В старом фонде замер токов КЗ обязателен.
У С-шки электромагнитный расцепитель гарантировано отключает 10 номиналов, т.е. 160А.
Какие-нибдуь 40А он будет видеть как нагрузку, в то время как они поджигают типичные 2,5 квадрата в стене.
И кросс-модуль врядли потребуется. Если только ты не планируешь умный дом и щиток на 50+ модулей, конечно.
Сдавай всё взад, если есть такая возможность. Оно тебе пока не надо.
>Для 40А там тепловой расцепитель есть.
Согласен. Но есть 2 стула, так сказать:
- износ проводки в долгосрок при неблагоприятных обстоятельствах кратно возрастает;
- АВВ может оказаться адской палью, которая по ВТХ может быть хуже дженерики и всяких бэйсиков.
>А как же изначально поставили с такими номиналами?
Раньше это было нормой.
>>325623
Systeme Electric City9, EKF AVERES, IEK ARMAT.
>А как же изначально поставили с такими номиналами?
Изначально там скорее всего стоял один АВ на 25А. Любили в те времена ставить 4мм+25А.
И если там действительно 4 мм люминь, то это было +/- адекватно.
Потом, видимо, стало неудобно или что-то не устраивало, вот и накинули "умельцы" пару 16-х через шину.
Либо поставили что было и забили. Работает же.
Кстати, фото >>325612 здесь даёт чуть больше инфы. разводка, конечно, пздц
Счётчик можно и не трогать. Тут всё норм. А верхний блок заменить на норм модульку: вводной АВ, УЗО+АВ+АВ+АВ.
Выясняй сечение ввода, посчитай токи КЗ по всему объекту, пусть даже вручную (мультиметр, нагрузка и закон Ома). И дальше уже прикидывай номиналы и тип расцепления (В, С).
>>325623
>А какие лучше взять?
Анон, сейчас ситуация очень сложная. Все стулья не пустые. Даже именитые магазины нет-нет да продают палёные ABB. Вернее схема чуть иная. Это не совсем паль, а что-то типа качественной реплики. Визуально, по весу, по маркировкам и т.д. отличить почти невозможно. Засылают китайцы, делая вид, что у них производство тоже поставили. Есть оно там или нет достоверно неизвестно, но расхождения таких образцов с моделями европейской сборки есть. Да и маркировка у таких образков от партики к партии отличается. Документы, сертификаты - чё хош нарисуют. Магазины напрямую вроде как брезгуют такими предложениями (ибо их подтянут за причинное место если что), а вот поставщики в лице ООО "Рога и копыта" могут банчить чем угодно, прикладывая оригинальные АВВ-шный сертификат. На маркетплейсах это повсеместно. Ничто не мешает и именитым магазинам прикрыться такими поставщиками ради перестраховки.
Выявить на 100% оригинал/паль может только тестирование на спецоборудовании.
Аналогично и с любыми другими китайскими и китайско-русскими брендами, но у них не из-за подделок, а из-за разлёта в качестве.
Однозначно что-то советовать сегодня нельзя. Глобально выбор сводится к дилеме: европа, но риск пали или топовый (полу)промышленный Китай, но это Китай. Дальше уже вопросы кошелька, желания заморачиваться и личных убеждений.
А, самое главное, анон. Не бери совсем дешмань типа дженерики, бэйсиком, всяких тдм-ов и уже будет норм.
Всякие декрафты, екф проксима (особенно обновлённая ВА 47-63N), желтые иеки и т.д. будут уже не хуже того, что сейчас стоит.
Топовые авересы, арматы и т.д. - это +/- уровень ABB и старших шнайдеров.
>Засылают китайцы, делая вид, что у них производство тоже поставили.
фантазии:
>вот китаеза хитрый сидит и думает как бы ивана город тверь наебать, вот сука
реальность:
>открываешь свою точку по электрике, продажи чота не идут, просишь уважаемого партнера прислать той же хуйни, но с шильдиками АББ, ноу проблем - хоть звезду давида нарисуем, за полгода скопил на крузак, найс
>реальность
Анон, ты описал логику конторы-однодневки, скрывающейся от налогов, меняющей ИП и оформляющей продаванов как самозанятых в надежде сэкономить на спичках. Я говорю за 2 категории: 1 - продаваны маркетплейсов, 2 - крупные сетевые магазины, дорожащие репутацией, но выискивающие товар по перпендикулярному импорту максимально дёшего.
На маркетплейсах говоришь совсем брать нельзя?
Или всё-таки зависит от продавца?
Так не хочется ехать в магазины...
> не бери совсе уж дешовое?
А это какое? Вон на озоне какие-то шнайдеры с B-расцеплением на 10А за косарь. Это как расценивается? Дешман и паль? Или уже похоже на оригинал? (я совсем в ценах на автоматы не разбираюсь(
>На маркетплейсах говоришь совсем брать нельзя?
Зависит от продавца. Брать можно у крупных сетевиков, торгующих на маркетплейсах в том числе, у официальных магазинов брендов, и если продавец - сам маркетплейс.
>Это как расценивается?
Это обнаглевший перепук хочет денех. Шнайдер еще "до" собирался на заводе Delixi в Китае.
Там же собирается и DEKraft и Systeme Electric (выкупивший права на продажу остатков шнайдера).
Ценник за Easy9 должен быть в районе 300, Resi9 - 400, Acti9 - 500. Всё что выше - наглость.
Если хочешь прямо бренд и надёжность, то жди линейку Systeme Electric Systeme9 нейминг уровня "мать", конечно.
Это аналог топового шнайдера, с примочками по удобству и безопасности, без подделок и с белой гарантией.
https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA
>в ценах на автоматы
16А и 10А - самые ходовые и стоят дешевле других номиналов.
Тип В дороже на 10-20% типа С. 6кА обычно дороже на 0-10% чем 4,5кА.
Цена к адекватности предложения не всегда привязана. АВ С(В)16 дороже 400-500 рублей ИМХО - это грабёж.
Уже неплохой Китай стоит в районе 200-300 рублей (DEKraft ВА-103 и EKF ВА 47-63N), топовый в районе 400-450 рублей (IEK ARMAT, EKF AVeres).
Европейские бренды +\- так и стоят, но лотерея с оригинальностью и гарантией.
АВВ со 100% гарантией оригинальности не купишь нигде. Если только кто-то купит и привезёт\пришлёт.
Шнайдер будет скорее всего оригиналом, но это тот же Delixi Group Co., Ltd (Китай), что и City9 и DEKraft, они на одном заводе изготавливаются.
Легранд особо не жалуют. Плюс 2\3 продающихся семплов сделаны в России. Хорошо это или нет - решать тебе.
Можно посмотреть EATON и Schrack Technik - более-менее уважаемые конторы, которые не подделывают вообще. По цене что-то в районе 500 за штуку.
С УЗО и дифами от европейских производителей вообще беда. Там цены до 15к за штуку улетают с той же лотерейностью.
Щиток целиком на 1 производителе можно собрать только на Китае или (не)палёном АВВ. Остальных не соберёшь.
> Добрый день
Тут не пикабу, можно и без этого.
>Сила тока сети 25 ампер
То есть у тебя ввод в квартиру на 25А? Какое сечение кабеля на вводе? Если ввод ограничен 25А, то 5,5кВт водогрей будет сжирать всю выделенную на квартиру мощность.
>Что нужно докупить
Кабель ВВГНГ(А)-ls 3х4мм2, чтобы одним концом доставал до водогрея, а вторым - до щитка, с запасом по метру с каждой стороны, офк. Водостойкую клеммную коробку для соединения силового кабеля и кабеля водогрея. Кабель-каналы или ещё какую-нибудь залупу, чтобы прокладывать кабель от прихожей до водогрея. Дифавтомат С25 с током утечки максимум 30мА. Инструмент для подключения кабеля и автомата, если будешь делать сам. Но лучше пригласить норм электрика.
Ну а так нормально будет?
В квартире посмотрел по розеткам - там пиздец какие тонкие алюминиевые провода. На глаз так вообще 1-1,5мм.
Единственное что на плиту приходит толстый. Такого толстого я и в щитке не вижу лол.
Дай свой контакт плиз, ничего не понятно. 25 ампер написано так в характеристике Для корректной работы устройство должно питаться через выделенную линию 25 А.
А что за условия? Новострой или старый фонд?
Проточники для старого фонда с вводом на 25А - это прямо очень на тоненького.
>напряжение 230 вольт
+/-10%, т.е. от 207 до 253 Вольт.
>мощность нагревателя 5,5квт
Т.е. до 5500 / 207 = 26,6А при неблагоприятном сценарии.
>Что нужно докупить.
Нужна отдельная линия от электрощита, которая сможет в 26,6А при долгосрочной нагрузке. Это перебор для стандартных 2,5 квадратов меди. По фен-шую это АВДТ (или УЗО+автомат) на 32А и отдельная линия с 4 квадратами меди. С вводом на 25А это означает, что автомат на 32А будет околобесполезен т.к. первым будет вылетать ввод. Единственный вариант - АВДТ (УЗО+АВ) на 25А и теже 4 квадрата меди. Так линия будет защищена, но стоит только вместе с проточником включить стиралку, электрочайник, обогреватель и что-то подобное, и автоматика будет иметь честное право отработать по тепловому расцепителю спустя время.
Нерасцепление - до 1,13 номинала (т.е. до 25 * 1,13 = 28,25А).
Если общая нагрузка будет превышать этот показатель, то автоматика может срабатывать.
При 1,13 номинала (>28,25А) - 10 000 секунд или ~ 3 часа.
При 1,45 номинала (~36,25А) - 1000 секунд или ~ 16 минут.
Т.е. водогрей + чайник на 2000W дадут такую нагрузку, что автоматика законно будет вылетать каждые 20-30 минут.
>>325745
>ничего не понятно
В квартиру заведён электрокабель. Нужно знать его характеристики (материал и сечение). Аналогично и с автоматикой на вводе, какой номинал автоматического выключателя стоит на этом вводе (после этажного щитка перед квартирным). Всю эту инфу должна предоставить управляющая компания дома по запросу.
Ладно,, спасибо. Пояснения как в диссертации. Спасибо, что уделил время. Я буду вызывать мастера, но по рассказам выглядит очень сложно и гемморно. Тяжелее чем проводку провести. Никаких чайников не будет включатся естественно параллельно... То что контакт не дал может и правильно. Я задолбаю вопросами.
Нихуя тут сложного нет, надо просто знать что тебе введено, и исходя из этого покупать устройство, ввод определяет твои возможности, это базовое знание о жилище, подобно тому, как ты знаешь сколько тебе лет и как тебя зовут.
5квт - это дохуя для водонагревателя, 90% водонагревателей до 2квт, чего хватает с головой и проходит в любых квартирах с любой проводкой
Анончики, пришел пздц дифавтомату IEK, а тут смотрю на 200 рублей дороже продают автоматы КЭАЗ, раньше КЭАЗ стоил х2, х3 от IEK, поддержать отечественного производителя? Вроде на КЭАЗ отзывы хорошие.
>по рассказам выглядит очень сложно и гемморно
Анон, краткий ответ в начале - проточник не для ввода на 25А.
Даже для новостроев с идеальной проводкой, ИМХО.
Дальше идёт впихивание невпихуемого разными методами.
>>325764
>90% водонагревателей до 2квт, чего хватает с головой и проходит в любых квартирах с любой проводкой
Анон, всё верно, но как обычно "но":
1. Шото как-то слабо греет, надо добавить мощности. Добавили. Вышибает автоматику.
2. Норм греет, 2 кВт, работает. Прошло 2-3 года, наросла накипь. См п.1.
3. Заведомо слабый водогрей. Дальше п.1, но добавлять нечего, сидим миримся.
4. Аналогично п.2, но не накипь, а проводка. Где-то воняет, где-то трещит, где-то уже пытается поджечь окружение. Падает моща, наворачивается проточник или проводка.
Утрирую - да, но вектор мысли, думаю, поняте.
Накопитель получается типа как конденсатор. Плавно накопил, а когда надо выдал много и мощно (но не долго).
Плюс можно регулировать, смещая циклы энергопотребления при двутарифном счётчике на ночные часы.
Ну я думаю это максимально возможная мощность, естественно я не буду шпарить на всю. И такие буквально все. На этот были нормальны отзывы. Времени нет перебирать, через неделю воду отключат...
>поддержать отечественного производителя?
У них очень много зависит от модели. Часть моделей - дешманский Китай на уровне дженерики/бэйсика (черный логотип "КЭАЗ").
Часть моделей сделано в России и с хорошей конструкцией (белый пластик, синий логотип "KEAZ").
Если есть вариант доплатить, то смотри лучше армат/аверес. Если нет, то бери любой IEK/EKF/DEKraft, можно и КЭАЗ, и Chint, но сильно на бОльшее не расчитывай. Они все сравнимы.
>к чему клоните.?
Просто озвучиваю потенциальные подводные, чтобы не были потом сюрпризом.
Если у тебя проводка не позволяет ставить 5квт, то выбора у тебя нет и придётся отказываться.
Олсо, 30 литров 2квт хватает на семью из трёх человек
Думай головой, а не жопой.
Нет, вешать на 4 квадрата старого алюминия 5квт водонагреватель - это не нормально.
Анон, еще раз прописью: "Сначала ВЫЯСНИ что у тебя за проводка на вводе".
Не выбирается автоматика на бум по ценникам и шильдикам брендов, ну.
Это разные аноны.
Первый постит фото и меняет щиток.
Второй задал вопрос про водогрей.
Да как это выяснить? Пойти и штангенциркулем поменять оплётку? Управляющая у меня такая что ип похуй если я ещё не сгорел! Даже за деньги не придут. Только по экстренному случаю.
Кароче есть новые вводные, ограничение у меня 63 Ампера и у чувака в моём доме на 7 кВт стоит.
Да кароче проводка вроде норм. Мыться будет один человек. Минут 10 утром и минут пять вечером)
>Да как это выяснить?
Если по телефону игнорят, а тащится туда самому не хочется, то проще всего через ГИС ЖКХ. Направь там обращение и в течение 30 дней они обязаны будут ответить по существу. Тем более вопрос довольно плёвый.
Вообще все телеги лучше слать управляшкам там, они не любят т.к. хрен отвертятся. Отвечать обязаны.
>Пойти и штангенциркулем поменять оплётку?
Измерение оплётки не даст ничего. Совсем. Нужно мерить жилу.
Кстати, тоже самое и с линиями по объекту. Нужно выяснять что запуровано в стенах: сколько линий, из какого материала и какого сечения. На плиту тоже отдельная линия со своим автоматом должна быть (25-й возможно для неё и есть). Но с этим проще, можно отключить и спокойно мерить. Ввод сильно сложнее, тем более в твоём случае, когда он заведён в счётчик. После него провод уже неинформативен.
Спасибо, диф. автомат от IEK окупил себя полностью, стоял на уличной линии четыре года. После грозы перестала работать кнопка тест, всё оборудование осталось цело. Вот подбираю замену. Вместе с горой автоматов Siemens на каждого потребителя будет просто шикарно (отдали на бывшей работе бесплатно целый пакет) правда там автоматы 1-6 ампер.
>чувака в моём доме на 7 кВт стоит.
Больные ублюдки, что, ну вот что? Что вы делаете нагревателем на 7квт? Он же,сука, двухфазный.
Хотя, думаю это 7 китайских киловатт. И просто сосед выёбывается перед тобой. Самые жрущие обогреватели это типа краник-смеситель без бака, они же самые дешевые, так называемые проточные, вот 2-3квт них хватает чтобы за секунду вскипятить воду и ни какой бак не нужен.
Решил поспрашивать электриков, с авито. Тех которых хотел позвать для установки. (Я типа с нима общался, говорил что автоматы дам а вы поставите).
Так вот они не отвечают лол. А это что значит? То что они считают что я у них монету отбираю. Хотели значит в три дорога мне эти автоматы подогнать).
Так об этих собственно и идет речь.он еще это все в стену зашил стационарно.
И у тебя, конечно, есть многолетний опыт эксплуатации и проточника, и бойлера в одинаковых условиях, чтобы точно сказать, что проточник сосет? Если да, то давай сюда аргументы. Если нет - пшел отсюда, диванный.
>Хотели значит в три дорога мне эти автоматы подогнать).
Не переживай, они напридумывают других статей в стиле "прокатило - 5000 рублей" в квитке. Почти все объявы по любым видам работ такие. Всегда приезжает не тот, что на фотке (ну эта... напарник типа... бабушка болеет, кошка рожает... подменяю, ага). По факту же сидит 2-3 конторы, которые собирают заказы и перепродают васянам за копьё, а те катаются по объектам и разводят клиентов по максимуму ("всё что выше - твоё") и делают как придётся. На вопрос где он работает ответить не может. Показать договор и прайс до работ не может (и не будет этого делать если попросит), ибо этих документов у него и нет. Ну и т.д. Не отвечают на вопросы они ровно по-этому же - это аккаунт-менеджор тебе отвечает, а не электрик. Его работа только на звонки отвечать, говорить мол надо вживую смотреть, назначать дату и искать подрядчика, которого он туда отправит. Ссать он хотел на все твои проблемы и нужды в консультациях.
Да у меня нет места на этот накопительный, мне на неделю буквально, поэтому попробовать хочу. Накопительный даже на 10 литров требует подводку труб место сверление розетку. А так у меня вода круглый год.
> А так у меня вода круглый год.
Ну походишь неделю потный, либо из тазика ковшиком помойся, ты чо, не мужык?
Могу отрезать нахуй?
> Могу отрезать нахуй?
Нахуя? Не знаешь наверняка - не трогай, блядь.
> нахуя
Уёбишно выглядит. Пучёк хуйни напротив моей двери.
>>326129
Интересно а что за чёрный (дешманский, советский такой) тоже в каждую квартиру заведён изначально был. Но у меня уже его кто-то отрезал. И даже не знаю куда он коннектился.
>>326223
Чёрный, скорее всего, радиоточка.
И коробка похожа на радио. Или старый телефон, диод может говорить о том, что там была спаренная линия с блокиратором. Правда, второго диода нет.
Нет не мужик, мужики же знают по дефолту как всё устанавливать
Чекни lamptest.ru - правда, там куча оттестированных уже снята с производства...
> В розетке сраные 200 В
Ищи недиммируемые
На Ламптесте по-моему уже о-о-очень старая информация, что не снято с производства, то, зачастую, просто испортилось, а у тестера по-моему уже из-за этого руки опустились.
https://www.youtube.com/watch?v=j4Wmyo5QoEI
То не то, хз, но лампочи от Toshiba. Заметно тускнеют ближе к 180 Вольтам, на 200 почти не реагируют.
В ДНС довольно часто продаются до 100 рублей за штуку.
Решай сам, но на Конкорд много хороших отзывов, вроде больше, чем на другие кабели. Сам сейчас делаю проводку Конкордом, сравнивать не с чем, но в целом нраица.
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.
Что за даун это писал и что за даун будет штробить стену вместо шпатлевки-штукатурки?
>что за даун будет штробить стену вместо шпатлевки-штукатурки?
Анон, сразу видно, что ты не жил в типичной бытовой рутине и не знаешь всех подводных.
Не все же рассматривают проводку в разрезе капитального ремонта с возможностью сделать по уму.
Жили себе жили с ремонтом и внезапно захотелось повесить ТВ на центральной стене. С тв/игровой приставкой, саундбаром/колоночками рядом, со всякими ресиверами, ЦАПами и прочим обвесом. А розеточка в углу этой стены в лучшем случае. А нужна еще одна, да на 3-5 постов прямо за телеком. А шнур сетевого фильтра неприемлем из-за наличия тугосерь или животных, да и просто домашними воспринимается в штыки. А стеночка уже финишная, покрашена, укрыта обоями или какой-нибудь фактурной штукатуркой (т.е. рихтануть штробу можно без потерь). А квартира уже жилая, длительный переезд ради одной розетки и полноценного ремонта нецелесообразен. Но вывезти домашних на выходные на дачу или к родственникам, передвинуть и укрыть мебель/технику, чтобы сделать штробу - легко и реально.
Так, что реальность такова, что штробили, штробят и будут штробить. По горизонтали, по диагонали, полукругом - как угодно. В шапке сказано как делать лучше. Автор не я, но одобряю. А уж как сделает анон по факту - его ответственность.
>Hyundai HGD63, стоит их взять вместо Averes или ARMAT?
Боженька тебе оставил Systeme Electric, но нет, буду жрать говно.
>Hyundai HGD63
Типичная шнайдероподобная 63-ка, сделанная в том же Китае.
В сертификате адрес провинции Чжэцзян (Zhejiang). Там собирают 80% выключателей всех фирм, т.ч. IEK, TDM и т.д. Врядли качество будет сильно отличаться от 63-ек от других брендов.
>>326807
>Systeme Electric
Вкусно и точка в мире модульной автоматики.
>Systeme Electric
Шнайдер - переоценённая хуйня. Оригинал был не нужен, а его подъёбка и тем более.
Эх, щас бы в чистенькой квартире с ремонтом что-то штробить, потому что у тебя ОКР.
Кинул все провода вдоль стены по углу и похуй. Сетевые фильтры нельзя? Ебанулся? Всю жизнь прожил среди сетевых фильтров, как и остальные миллионы пидорах, и не умер. Если ебанько - ну туда и дорога, естественный отбор. Если ребёнок будет совать гвозди в фильтр, почему он в розетку не может их засунуть?
Животные в доме нахуй не нужны, это извращение и антисанитария. но даже если они будут, тоже не слышал историй, чтобы собака вилку в розетку пхала. Мб провод может перегрызть, ну так туда ей и дорога псине ебаной, кроме провода она может перегрызть диван, кресло, одежду, обувь, подушку, обои, тарелки - нахуй она нужна, эта хуита. Больные люди заводят собак и потом превращают свои хаты в псарню, то нельзя, это нельзя, а то вдруг собачаке бобо.
Ясно. Есть ты. Есть ось Земли, которая через тебя проходит. Вся планета вращается вокруг тебя одного. Всё остальное - ересь и неверная информация. Вас понял. Вырастешь не в плане возраста, а в плане сознания - поймёшь. Нет - соболезную.
Спасибо, возьму тогда лучше ARMAT похоже.
>>326807
Шнайдер то был говном потому что всратые серии продавал, а этим импортозамещенным даунам вообще веры нет. У них только розетки сейчас покупать можно.
Пидорашки как раз массово болеют зоофилией и заводят шанечек
Так что мимо
Сап, купил квартиру, вскрыл щиток, а там такой вот пиздец. Мало того, что все номиналы автоматов завышены, что делает их почти бесполезными, так еще и вводной автомат подключен хуй пойми как. Я так понял, что по сути он выполняет функцию 2х автоматов по 63А, причем левый выход явно под 16А блять на водонагреватель. Или может я чего-то не понял?
>Или может я чего-то не понял?
Всё так. Фаза заходит в правый полюс, уходит на шину, которая заводит её в левый полюс и на вывод снизу... Методом тыка, походу, собирали.
>Я так понял, что по сути он выполняет функцию 2х автоматов по 63А
Было бы так, если бы не перемычка, синхронизирующая полюса этого АВ.
Щиток под перебор, конечно.
>и похуй
У пидорашек разбросаны удлинители повсюду. Пидорахам на всё похуй.
>по сути он выполняет функцию 2х автоматов по 63А
Не, он косо-криво выполняет функцию фазной шины для распределения фазы по потребителям. 7 из 10 по шкале карательной электрики, проведи щитку тотальную ревизию.
Разбрасывают удлинители нормальные люди, пидорахи - сверлят стены по диагонали, что утолить ОКР.
УЗИП есть смысл ставить в щиток многоквартирного дома? Дом относительно новый, 14 года.
Нет и нет. Противопожарное УЗО должно стоять в подъездном щитке до счётчика.
>сверлят стены по диагонали, что утолить ОКР
Ребёнок, тебе же уже ответили. Столкнёшься лично - поумнеешь - поймёшь.
А пока ты только подтверждаешь тот тезис:
>Разбрасывают удлинители нормальные люди
Не позорься.
У устройств, представленных на рынке, не очень хорошая репутация из-за ложных срабатываний. Причем они не зависят ни от производителя УЗИП, ни от его исправности, ни от года выпуска.
>"Противопожарное" УЗО после вводного автомата на 100-300мА имеет какой-то смысл или нет?
Такие УЗО обычно и ставятся после вводного автомата. Но в отличие от обычных УЗО (на 10-30 мА), они защищают проводку и самих потребителей от возгарания (из-за утечек оплавленой проводки). Смысла такое УЗО имеет если на объекте используются соответствующие электростановки (в их паспортах указано требование по становке подобных УЗО). Всякие зарядки электромобилей, генераторы, мощные бойлеры и т.д. В квартире (и даже в подъездном/домовом щите) они без задач. Там защищать нужно человека в первую очередь (утечки до 50 мА) и маломощную технику.
>УЗИП есть смысл ставить в щиток многоквартирного дома?
Почти всегда нет.
На вводе объекта должен стоять 1 класс УЗИП. Модульные УЗИП в квартирном/этажном щитке - это 2 класс. В непосредственной близости от потребителя 3 класс. Все они добивают остатки "пик" от предыдущего. Дальше добавляется поганое свойство УЗИП - взрываться при сильном перегрузе и уходить в КЗ с дальнейшим вышибанием автомата или предохранителей перед ним. Плюс не забываем, что варисторы в УЗИП имеют свойство деградировать со временем, из-за чего меняется их вольт-амперная характеристика. По идее УЗИПы нужно инспектировать и своевременно менять (почему их и делают с заменяемыми катриджами). Класс 1 в многоквартирных домах, как правило, живёт несколько лет, потом благополучно вырезается/закорачивается управляшкой, чтоб экономить немалые деньги и просто не заморачиваться с обслуживанием. Класс 2 не вывезет нагрузок, которые должен сдержать класс 1. Большинство штатных "пик" на синусоиде переварит УЗИП класса 3 (варистор или варисторный треугольник, который обычно ставится в сетевой фильтр на входе блока питания). В таких условиях класс 2 актуален только если в квартире есть чувтвительное оборудование, которому не помогает класс 3 в паре с сетевым фильтром. От разряда молнии рядом с домом защиты не будет (она и с исправным классом 1 на вводе будет не 100%-й). ИМХО рациональнее наделать УЗИП-ов 3-го класса пожирнее и напихать во все особо нежные приборы, а в щиток поставить максимально шустрое реле контроля напряжения (зубр/рбуз/велрок). По деньгам выйдет или также или дешевле, но выхлопа в реальных задачах будет куда больше.
>из-за ложных срабатываний
Врядли ложных. Варистор - относительно простая в изготовлении деталь. Сложности там в другом месте (подбор ВАХ для запараллеливания). Другой вопрос, что расчёт, установка и обслуживание часто нарушаются. А модульные УЗИП имеют автоматику, убирающую КЗ внутри катриджа. Вот и отстреливают УЗИПы от малейшего чиха, который не убрали УЗИПы более высокого класса. Разбираться долго, нужно и мало кто желает. Проще списать на ложняки.
Я в инструкции глянул, там рекомендуют его подключать к 8,5А номиналу автомата (есть ли такие я хз, но наверное имеется ввиду 10А). Но у меня то 16, должно же хватать? Двачик, у меня тряска в 9 баллов.
Чёт сомнительно, что он жрет прям 3 киловатта постоянно. Но в любом случае его лучше подключать на отдельную линию со своим автоматом С16 (если кабель 2,5) или С10 (если кабель 1,5, офк).
Вот так указано в параметрах:
Мощность охлаждения max, кВт: 2,5
Мощность обогрева max, кВт: 3,2
Мощность потребления при охлаждении max кВт: 0,85
Мощность потребления при обогреве max кВт: 0,84
Ты гуманитарий или девочка?
На какую мощность надо ориентироваться, какая мощность электрическая, а какая тепловая?
> Мощность потребления
Он потребляет электричество, чтобы качать тепло. 4 А максимальный ток.
>>327206
> на одном 16А леграндовском автомате
Не ебанёт, не переживай. Его никогда не выбьет, кек.
Проверь сечение провода, там, небось, полтора квадрата. С учётом гарантированного срабатывания на 146% номинала по ГОСТу тебе нужен автомат на 10 А.
Нашел остатки, там Конкорд 3х2,5. У меня все розетки им развели. Спасибо за информацию. Отдельный автомат нет возможности поставить, весь ремонт уже сделан.
>>327240
Ну я поэтому и потрясся. Теперь то понял, что надо смотреть на потребляемую.
>Теперь то понял, что надо смотреть на потребляемую.
Максимальное потребление прибора нужно знать в любом случае, т.к. такой режим работы не исключён производителем. Другой вопрос, что и 3,2 кВт (~15A) автомат на 16А и 2,5 квадрата меди вывезут с запасом.
Из подводных в таком случае только то, что может выбить автомат, если вдруг кондишн будет в режиме жора 3,2 кВт краткосрочки, и в этот же момент с ним включится другая мощная нагрузка или нагрузка с высоким пусковым током (электрочайник, микроволновка и т.д.). Это не опасно, но нужно иметь в виду.
Да ты ёбнутый. Там мотор 0.75кВт.
Тепловая мощность не равна электрической.
>Да ты ёбнутый.
Нет ты
>Там мотор 0.75кВт.
Какой мотор? V8 Битурбо? Если ты о двигателе вертушек (валиков или что там в роли нагнетателей используется), создающих воздушный поток, то там еще меньше, Ватт 50-100. Вот только греет не "мотор", а нагревательный элемент - спираль или металло-керамический нагреватель. Вот он может жрать 750 Ватт в минимальном режиме, но знаешь что такое 750 Ватт? - это половина блока пикрелейтед, размерами 12-12 см (режим 1 на таких тепловентиляторах, двоечка - 1,5-2 кВт или нагрев всего блока). Обогрев 25-30 квадратов "единичкой" в течение нескольких ЧАСОВ. И если вдруг в помещении открывается дверь (пусть даже в соседнюю комнату)... вдруг энергоэффективность помещения низкая: дует в окна, щели в полу, дом панельный, вентилируемые кладовки и прочие такие аспекты, которые есть в 90%+ помещений... В общем, пара часов превращается в вечность. Термостат таких вентиляхтуров даже срабатывать не будет, прерывая обогрев и уходя в режим поддержания температуры. Если в сплите того анона стоит что-то более серьёзное, расчитанное на 30-40 квадратов, то один только нагревательный элемент будет выжирать 2-3 кВт + система, создающая воздушный поток + мозги устройства. Вот тебе и 3,2 кВт в пике, которые и будут выжираться из розетки, обогревая неподготовленное остывшее помещение. На заявленные 0,84 кВт оно может выйти в режиме поддержания температуры в прогретом помещении, когда система будет включать часть нагревателя раз в 15-30-60 минут.
>Тепловая мощность не равна электрической.
Недостающая разница, наверное, из космоса поступает? Или может ты лично отменил Закон сохранения энергии? В таком случае, анон, тебе не на двачик, а в Нобелевский комитет за внеочередной премией в областе термодинамики.
> Недостающая разница, наверное, из космоса поступает?
Алло, дядь, у него кондиционер
> Да ты ёбнутый.
>у него кондиционер
Всё, понял. Это сплит-система, меняющая функционал внутреннего и внешнего блока местами, грубо говоря. Ввело в заблуждение то, что инструкциеписатели прибора анона сразу пишут слово "мощность" и используют Ватты в отношении величины, которая измеряется в BTU в первую очередь. А дальше пошли флэшбэки от тепловых завес, где 3 кВт именно жора из розетки - это обычное явление.
>Да ты ёбнутый.
Да, получаеца
Главное - не замыкай собой цепь, т.е. не трогай металл больше чем одной рукой и не стой на металле.
Попробовал обжать НШВИ под гексагон - норм зажалось, держит, но сечение получилось минимальным, а мне его еще с обычным кабелем соединять. Напихать в гильзу обычной меди для увеличения сечения наконечника? То есть НШВИ с напиханной медью, сверху какая-нибудь обычная ГМЛ, и с другой стороны обычный кабель опрессовать? Я прост подозреваю что если буду прессовать напрямую в ГМЛ - говно получится, поэтому вот такую матрешку изобретаю.
Олсо высмотрел на ютубах что греющий кабель соединяют через кусок акустического кабеля, т.к. у него изоляция силиконовая и меньше подвержена высоким температурам. Как ваще решение, при соединении греющего кабеля с ВВГнГ гильзой напрямую его не начнет пидорасить? По расчетам температура должна быть 35-40 градусов Цельсия, но это только по расчетам ведь.
Не понял, это у тебя кабель для теплого пола? Если да, то он вставляется концом в терморегулятор, наращивать его нельзя. Если не для теплого пола - ГМЛ с набивкой отрезками меди это база, обжимаешь в двух-трёх точках, толстую клеевую термоусадку сверху (можно в два слоя) и все будет заебумба. Пытаться паять эту срань все равно смысла не имеет.
>Если да, то он вставляется концом в терморегулятор, наращивать его нельзя
Я не вполне уверен что вот такую хуйню, в которой меди/люминия ноль целых и хуй десятых стоит вести напрямую в терморегуль, особенно с учетом того что одна линия должна быть плюс-минус 10-11 метров, и на 6-8 квадратов понадобится 4-5 линий, которые будут сходиться перед терморегулем и греть друг друга. Поэтому только наращивать, и уже нарощенный проводник вести в терморегуль.
Вот тут его щупают, наощупь как кисть акварельная https://www.youtube.com/watch?v=H7NrAWWZBqM
Блэт, почему-то перепутал греющий кабель с датчиком теплого пола, длину которого менять нельзя. Сорян, зря быканул. В любом случае НШВИ и ГМЛ затащат, там при опрессовке все внутри перемешивается чуть ли не до степени диффузии. Оболочка у ВВГНГ спокойно выдержит соседство с греющим кабелем, я сейчас посмотрел на кабеле теплого пола из своих запасов, там переход с "холодного" на греющий выполнен так же - гильза, клеевая термоусадка.
>датчиком теплого пола, длину которого менять нельзя
Вот же говно. Нет, мне все ясно, еще кусок кабеля и соединения - это еще плюс сопротивление, которое как раз терморегуль и читает. Но бля не настолько же наверн, там буквально разница в пару Ом быть должна и это ваще можно не учитывать
Есть дача, есть столб со щитком и счетчиком, трехфаза на 380 В
В щитке 3 автомата, к каждому подведено от ЛЭП по фазе + планка на минус. С другой стороны к автоматам подведены 3 фазы, которые уходят в дом.
Также есть откатные ворота и провод. Нужно этот провод подключить в щиток, чтобы ворота заработали.
Правильно ли я понял, что мне нужно:
- купить ещё один автомат не ебу каким номиналом, наверное на 25 А
- поставить его в щиток
- поставить перемычку с одной из фаз на неподвижный контакт нового автомата
- плюс от ворот в подвижный контакт нового автомата
- минус от ворот в минусовую планку в щитке
Или я где-то проебался?
И сразу вопрос по пункту
>поставить перемычку с одной из фаз на неподвижный контакт нового автомата
Меня не ебанет? Там же напряжение постоянно есть.
> плюс
> минус
У тебя там плюс и минус по 50 раз в секунду местами меняются, ты провода тоже переподключать будешь?
Проебался. Если ты просто запитаешь ворота от вводного щитка, то щитовая автоматика никак не будет защищать ни тебя, ни кабель.
Делай так: 1) ведёшь кабель от ворот в щиток В ДОМЕ, в котором есть выключатель нагрузки, реле напряжения и дифзащита (ведь есть, правда? Падме.жпг). Если прокладываешь в траншее - то в толстой гофре ПНД; 2) подбираешь номинал автомата по сечению кабеля от ворот, а не покупаешь автомат просто от балды. Таблицы подбора есть в поисковиках, плюс читаешь инструкцию к воротам. Скорее всего там будет автомат С10 или С16; 3) покупаешь дифференциальный автомат нужного номинала. Или обычный автомат, если в щите дома есть место под УЗО; 4) обесточиваешь щиток в доме и устанавливаешь автомат.
>там буквально разница в пару Ом быть должна и это ваще можно не учитывать
Почитай про термопары.
До дома 40 метров копать, я ёбнусь.
Ок, если я воткну дифавтомат в щиток ещё один, номиналом 16 А - это не прокатит?
Ты ведь понимаешь, что в электрике кроилово безальтернативно ведёт к попадалову? Если прям сильно приспичило, то вешай рядом маленький щиток в том же климатическом исполнении, что и вводной, и устанавливай туда выключатель нагрузки, реле напряжения и диф нужного номинала. Подключение к вводу осуществишь кабелем, соответствующим номиналу одного из вводных автоматов, в гофре или электромонтажной трубе, устойчивой к УФ. Все винты в клеммах обязательно протянешь динамометрической отвёрткой. Звякни ещё на всякий случай в УК по поводу работ со вводным щитком и уточни, можно ли менять его наполнение.
> Звякни ещё на всякий случай в УК по поводу работ со вводным щитком
>>328355
> Есть дача
Вангую, что там просто на столбе счётчик от энергосбытовой компании, а ящик (вводное устройство) и провод до него от счётчика полностью в его ответственности.
Заходишь в магазин и покупаешь самый дешевый, кабелей 400-500 разделает, а потом без задней мысли выкидываешь и берёшь новый в том же магазине.
>>328898
Я таким и коаксиальный зачищаю(как раз помещается между губок), и даже витую пару чистит(даже мелки проводочки витой пары). Бест бай. Был такого же формата от стенли, но он оказался полным говном.
Двачую адеквата. У меня тоже горит от имбецилов, которые творят хуйню, прикрываясь сакральной фразой "диды так делали, и все заебца было", тупо не вдупляя, что зачастую деды делали так не от того, что это было правильно, а потому что не было на тот момент в свободном доступе других способов/инструментов/материалов/технологий. Олигофрены просто не вдупляют этого. Я хз от чего. То ли это жадность, то ли скудоумие. И так во всех сферах, связанных со строительством. Недавно натолкнулся на видос, где чувак рассказывал, как можно реализовать лейку гигиенического душа, без использования крана смесителя, и при этом не бояться, что его прорвет. Охуел от количества комментариев того, что гигиенический душ - это от лукавого и вообще развод лохов на бабки. Кто эти люди, блядь?? Что у них в башке?? Кто эти люди, которые восхищаются карболитовыми распред.коробками и яростно ненавидят современные пластиковые распред.коробки, подкряпляя это фразами, типа "раньше все делалось для народа, а сейчас для наживы только". Горит просто неимоверно от этой тупости
Если уж будешь менять провод целиком до распред.коробки, то не ебись пайкой, а захерачь через ваго с пастой. Благо ваго еще есть в ЭТМ
Проверь только чтобы в одну сторону клавиши работали. Если в разные - то поменяй с одного края верх с низом.
> проходной
Это называется переключающий, с двумя раздельными группами.
>два под напряжением, один нулевой
Чё нахуй? Ты чем там проверял напряжение?
Да у него ноль скоммутирован, а фаза на две ветви постоянная, что непонятного?
>>328988
А что не так?
>>328984
>>328987
Спасибо, анончики, сделал как-то. Вопрос только один: а индикаторная отвертка должна показывать фазу в патроне при выключенном выключателе? Индикаторная с батарейкой, может это наводки. Боюсь, чтобы не ебнуло при смене лампочки как-нибудь.
У него всего три провода в подрозетнике. скомутирована нахуй. две хуетви постоянные
Вообще-то не должна, если ты не зажимаешь пальцем винт на макушке отвёртки. Если показывает, то поздравляю - электрик-долбоеб поставил выключатель в разрыв нуля, а не фазы.
Ладно, всё с тобой ясно. Ты настолько тупой, что даже не в состоянии интерпретировать хуерпретировать результаты измерения.
Это ты тупорылый даун, ещё и какую-то дрисню в пеинте нарисовал. Как таких как ты не убивает током нахуй.
Да, все верно. Мощность автомата можешь посчитать посмотрев на мощность электромотора от ворот, на нем указано должно быть.
до 3.5 квт впритык хватит 16А автомата если кабель 2.5 квадрата
>>329143
Неправильно. Автомат выбирается от сечения кабеля. И только сечение кабеля уже от мощности нагрузки.
Мне плиточник достаточно толковый, сказал, чтобы штробы и подрозетники только плиточным клеем вмазывал. Никаких ротбандов с алебастрами не использовать. Так и сделал. 2 года прошло - полет нормальный. По-этому смело бери и на плиточный клей сажай
Дополню пост выше. В идеале, наверное, лучше юзать тот же клей, на который у тебя плитка клеиться будет. А так я у себя подрозетники и штробы захуярил обычным юнисом, хотя плитка потом сажалась на литокол к80 с характеристиками С2
На балконе юзай морозостойкий плиточный клей, который можно и для наружних работ применять. Почитай описания клеев. Производитель сразу на упаковке указывает для каких работ. В ванной необязательно, я так думаю, морозостойкий использовать. А вот для улицы пойдет. Хотя я у себя на уличном крыльце въебашил тупо на алебастр. Второй год пошел - все норм. Только по краям рамки розетки силиконом прошёлся. На всякий случай. В ванной не промазывал, ибо нахуй нужно. Ставил розетки atlasdesign aqua. Если будешь их ставить тоже, то учти, что и рамки тоже нужны с приставкой aqua. Стандартные atlasdesign рамки не подойдут
>>329527
>>329530
пардон, а на хуя вы это делаете? там же в распор коробка крепится, к ней сама розетка, ничего не шатается. нахуя там изолировать, вы же из шланга туда ебашить не будете
>духовку и варочную панель
>220
>25А
Даун))) вызови лучше электрика, а то сам убьёшься ещё.
> духовка 2,5кВт, а панель 7,5кВт
Чел, у тебя тут сорок пять ампер потребления. Тебе нужен провод на десять квадратов минимум.
P.S.
> панель 7,5кВт
Не включай все конфорки сразу, если будешь подключать тонким проводом. И автомат поставь сразу на кухне, чтобы его выбивало каждый раз, как ты включишь больше конфорок, чем выдержит твой провод.
P.P.S.
> через клеммник
приятного сгорания!
> приятного сгорания!
Почему? А как иначе подключить варочную панель? Я думал, что у меня кабель от автомата сразу в плиту и пойдет.
>>329666
Делать буду не я, но электрику не особо доверяю. Просто именно электрик и предложил варочную панель подключить напрямую к автомату 25А, а духовку в обычную розетку.
А, ну если сразу, то ладно. Я думал, ты ещё по пути хотел говноклеммников навешать.
> электрик и предложил варочную панель подключить напрямую к автомату 25А
Автомат на 25 А у тебя выбьет, когда ты вкрутишь все конфорки на максимум и включишь на этой линии что-нибудь ещё.
И расскажи нам, какое сечение провода электрик тебе предложил.
Пчел, допустимая нагрузка для автомата 32А составляет 7 кВт (в однофазных цепях), какой нахуй 25А? Ну либо используй не больше 2-х камфорок, если не хочешь пиздеца. Там ещё не понятно, что у тебя за кабель проложен, но две камфорки даже 3х2,5 потянет.
>И расскажи нам, какое сечение провода электрик тебе предложил.
Больше скажу, он его оказывается уже провел и заштукатурил все - кабель 3х2,5 Конкорд. Получается, что кабель 2,5 и автомат 25А - видимо это совсем пиздец?
>>329679
>>329674
Ну я не буду все камфорки сразу включать это точно.
> 3х2,5
Это тебе на пару чайников максимум.
Предельно допустимый ток для 2,5 мм2 - 25 А (для одного двухжильного в трубе) - т.е. 5,5 кВт.
Автомат номиналом 25 попугаев по ГОСТу гарантированно срабатывает при нагрузке в 146% номинала, т.е. 36 А (8 кВт). Так как у тебя будет подключена постоянная нагрузка этого номинала, к моменту срабатывания провод качественно прогреется, и, возможно, поплывёт в расплавленной изоляции в сторону КЗ.
> я не буду все камфорки сразу включать это точно
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ "НИКОГДА"
ТОЛЬКО СИТХИ ВОЗВОДЯТ ВСЁ В АБСОЛЮТ
Вот приходишь ты домой, а у тебя кошкожена на одной конфорке варит суп, на другой - жарит картошку, на третьей стоит чайник, а на четвёртой варятся сосиски. Заметь, три процесса из четырёх - долговременные и не требующие постоянного управления. И всё, нет у тебя кухни.
>он его оказывается уже провел и заштукатурил все
>кабель 2,5 и автомат 25А
Пизда. Ткни его носом в инструкцию к электротехнике, в раздел потребления, а потом заставь его переделывать за его счет. Причом пока не переделает - за остальные работы денег не получит.
Ебать, надо все переделывать к хуям, ну или хотя бы автомат на 16А поменяй, чтобы не погореть. А так, тебе по хорошему надо кабель 3х6 кидать и ставить 32А автомат. Сука, как таких электриков земля вообще носит?
>>329695
>>329702
>>329715
Ну в общем рассказываю полностью - матушка делает ремонт, нашла знакомого электрика и между делом решила у меня уточнить пару моментов. Пока я со всем этим разбирался и приехал к ней, оказалось, что все уже готово и этот знакомый электрик сьебался в закат. По факту там установлено: АВДТ на входе на 32А, почти все автоматы 25А на розетки и несколько автоматов на 16А. Ну хоть додумался отдельный 25А на бойлер провести и отдельный 25А на варочную панель, а вот духовой шкаф подключен в общую группу кухонных розеток на 25А автомат. Какой именно кабель и где проложен не совсем понятно, смог только для варочной панели выяснить…
Я умом понимаю, что это все надо переделывать конкретно, но в одной из комнат и в коридоре со щитом уже даже чистовые работы сделаны. Я в полном ахуе и хуй знает, что делать.
Пока есть несколько идей с небольшой переделкой:
1) как сказал анон >>329715 поставить 16А на духовой шкаф;
2) все же раздолбить стену с потолком и кинуть 3х6 кабель к варочной панели и поставить 32А автомат, но тут вопрос - можно ли поставить 32А автомат, если вводным в квартире стоит АВДТ на 32А?
3) Духовой шкаф у нас не особо мощный, в целом наверное можно оставить как есть, но он подключен на 25А автомат вместе с остальными розетками, наверное стоит перевесить на 16А автомат.
>А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
Блять, это специально делали чтоб детям жизнь мёдом не казалась? Вспомнил раннее детство и как не мог дотянуться до этих ебучих выключателей.
Да, скорее всего землю, я не шарю, видел, что их 3х жил там осталось две.
Скорее всего у тебя дома нет заземления, по-этому они и срезали землю. Но один хуй, то что у тебя нет заземления в квартире, не повод срезать провод заземления, и эти электрики тупые пидорасы. Они могли просто не заводить землю в розетку, загнуть ее и оставить в подрозетнике. То, что у тебя сейчас в квартире нет заземления, не значит, что она не появится завтра после капремонта или планового обновления электрики в доме. Как бы вроде без заземления жить можно, но осторожно. Тебе сейчас однозначно надо будет ставить УЗО. Хотя и с наличием заземления так и так узо обязательно ставить, но теперь 146% тебе его надо ставить без всяких отговорок. И установку узо я бы не доверял этим электрикам, ибо то, что они срезает провод заземления в розетке, уже говорит об их уровне мышления. Вангую там еще в распредкоробках они нахуярили "надежные советские" скрутки без нихуя. Хотя допускаю тот вариант, что ты слепошарый, и на самом деле они заземление не срезали, а просто загнули и не завели в розетку, а оставили внутри подрозетника
>>329529
>>329530
От души, джентльмены, спасибо. Купил лютый клей Церезит СМ17, буду ставить на него.
>>329509
Конечно. Изначально хотел все сделать цементной штукатуркой, но мне она в работе нравится меньше, чем плиточный клей.
Это не паста, это мой текущий пиздец, что с этим дальше делать я все же хуй знает.
Сколько денег на щитки выделяешь те и покупай. Всё просто.
Текфор бери. По соотношению цена-качество самое то. Гораздо лучше, чем бюджетные щитки от иек
Ну по сравнению с говноиеком гораздо лучше. У иека вообще нахуй места нету и шинодержатели просто пиздец.
Бывают ли серийные обжимки для этой хуйни, или мне их молотком загибать придётся?
На 00:26 видно, что у этого шизика прямо в самом щитке тоже есть розетка. Нахуя?
нахуй тебе их загибать, они клемму кусают? кусают, пользуйся и не еби мозг
>вот этот пидор!
Не. Слабовато.
Зная, сколько сейчас стоит погонный метр кабеля, просто охуеваю с этих шизомиллионеров. На эти деньги можно половину ремонта сделать.
Весь тот функционал со списка можно было сделать с обычной электропроводкой, лишь предусмотрев увеличенные подрозетники под китайские модули с esphome.
И электрощит можно было урезать вдвое, если не сводить все в один шкаф а сделать по 1-2 маленьких щита на этаж.
Если бы это жилье строили на продажу, то все было бы сделано по уму. А так действительно разводят богатеньких буратино.
>там по месту стоят трансформаторы тока.
На пикче они же и изображены. Проектант забил на стандарты.
То есть нужно изменить на ТА1-ТА3 на схеме? А вообще, что такое FM, у этого есть какое-то значение или это полная хуйня?
Я правильно понимаю, что пока запустится эта хуетень за десятки тысяч рублев, потухнут все мои серваки и коплюхтеры? Это еще нада бесперебойник ставить на линию ихнего электроснабжения?
Да. Обычно делают так - батареи держат от пары минут до пары часов, если свет не просто моргнул и быстро не восстановился, то запускаются дизеля.
Должны быть, этих обжимок жопой жуй.
Я взял себе набор сразу всех – но так влом пересталять, один хуй обжимаю дефолтными и плоскогубйами
Мимо - тут люстру смотрел с блютус колонкой, все вроде норм и надо брать, но тут натыкаюсь на отзыв - баба пишет, что сосед подключается и вопли какие-то им ставит на полную громкость, она типа даже не может её включенной оставить, сразу цирк с конями начинается и хуй чего сделаешь. Пароль зашит в устройство и не меняется, и у всех моделей так. Хорошо не купил.
> Пароль зашит в устройство и не меняется, и у всех моделей так
А ведь нормальные bluetooth-устройства начинают спаривание только после нажатия кнопки...
походу не только лишь все могу представить себе кнопку для спаривания в люстре, такой блядь хоп на стремянку и полез спаривать ) компромиссы хуле
По-нормальному должен быть центральный хаб, управляемый через приложение на смартфоне, а уже к этому хабу подключаются все эти ваши светильники с колонками и автоматическими массажёрами простаты. А отдельная люстра блядь с колонкой это какой-то китайский копиум для нищих, мол мам смотри у меня тоже умный дом, а по факту любой тралль может подключиться к этой хуйне, и ничего с этим поделать невозможно, это ж пиздец бред какой-то.
>ширина 184мм
Это ширина всего щитка. Один модуль - 17.5мм, межцентровое берется - 18мм. 8 модулей - 144мм.
> Один модуль - 17.5мм
Я вот померил, ширина евровилки - 37мм. Получается, розетка шириной два модуля и я смогу в этот щит запихать только 4 розетки?
Песец. Спасибо
Пальчиковой батарейкой. Если срабатывает от батарейки значит диф электромеханический и значит он будет срабатывать при пропадании напряжения.
> перед заказом
Если бы она была лол... Спасибо
Что ты ожидал от хентайного дегенерата, высокого интеллекта?
на каждую фазу стоят стабилизаторы. что ещё можно сделать чтобы очередная гроза технику не угандошила?
В норме. Ничего не сделать. Хули ты хотел, ты в деревне живёшь, а не в городе.
>на каждую фазу стоят стабилизаторы
Чиво?
>что ещё можно сделать чтобы
Разрядники поставь
всм, а в городе почему так не происходит
>>331351
стоят три реле -стабилизаторы на каждую фазу (с) электрик
>>331358
да, отрубался врубался монитор
какова хуя.
Подмигивали. Пссс, парень, не хочешь засунуть в меня два пальца? Эй, лизни меня скорей, я вся горю.
а хули ему мигать кроме как от включения /отключения напряжения?
поддвачну текфор. мне поставили в дом - такая-то благодать
Неплохо, но вот расположение реле напряжения глаза режет конечно. Я бы после вводного их поставил. И обвязку шкафа легче было бы делать. Так-то похуй, в каком порядке все стоит. Главное, чтобы по схема все правильно было собрано и подключено
>>331538
И узошки бы однофазные тоже поставил бы, оставив трехфазное узо только на трехфазных потребителей
>И узошки бы однофазные тоже поставил бы
а чем это лучше, чем трехфазное на все сразу
По итогу сделал так:
- от подвижного разьема вводного автомата одной из фаз запитался к неподвижному разъему нового автомата
- провода от ворот соответственно один в подвижный разъем автомата, второй на планку.
Всё работает пока, никаких проблем не выявлено.
Задача какая?
Жми кольца и прикручивай. Или прямо в аппарат зажимай и мозги не еби.
В автомат воткнуть. Они стоят яебу, а из китая доставка месяц, ну я и думаю, зачем они вообще? Моножила же.
> из китая доставка месяц
купи ГАМ и заткни другой конец медью
> зачем они вообще? Моножила же
Вроде, алюминий под болтом надо ежегодно подтягивать (но это не точно).
Вполне достаточно будет протянуть ещё раз через месяц-полгода и забыть.
А что, плохо, что-ли?
Лишние действия не нужны, особенно с непонятными китайскими изделиями. Для любого заводского кабеля/провода есть стандартный способ присоединеия, который и надо применять.
Это у тебя СИП снизу заходит на пикче?
СИП нельзя нигде, кроме как в ВЛИ применять, он горит и распространяет горение.
В щиты его не заводят напрямую, а делают переход на другой кабель.
Алюминий текучий металл. По-этому его надо периодически подтягивать в автоматах и прочих клеммах. С медью тоже придется протягивать, но реже, чем алюминий. По-этому вещь годная, я считаю. Только места в щите должно быть достаточно, чтобы, обжатый этими наконечниками, кабель можно было загнуть и в клеммы автомата запихнуть
Ещё раз, есть правила, которые придумали умные люди. Пытаться наебать систему гильзами от Дяди Ляо это полная дичь.
Ну вот я и сделал переход.
Это уличный щиток, в нём можно гореть.
>>332099
Алло, весь интернет забит статьями, что с алюминия надо переходить гильзами или наконечниками. Почему ты говоришь, что гильзы от дяди Ляо - это попытка наебать систему? Или ты признаёшь только гильзы от дяди Васи?
> Весь интернет забит
Идиотами и рукожопами.
ЭЛЕКТРИКИ ГОДАМИ СКРЫВАЛИ...
Кто даст гарантию, что китайская гильза не отгорит в месте стыка китайского алюминия и китайской меди? На Али жалобу напишешь?
СИП вообще только вампирами присоединяется, а концы должны быть колпачками закрыты.
А его подтягивать не надо?
Алсо, он громоздкий и нелинейный...
> Кто даст гарантию, что китайская гильза не отгорит в месте стыка китайского алюминия и китайской меди? На Али жалобу напишешь?
А дядя Вася даст гарантию? А дяде Васе я смогу пожаловаться, или он меня нахуй пошлет? При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную хуйню.
>
>Кто даст гарантию, что китайская гильза не отгорит в месте стыка китайского алюминия и китайской меди? На Али жалобу напишешь?
Спасибо, Антон, про это не подумал как-то. Возможно ты спас чью-то жизнь. Твоя мать порядочная женщина.
И дядю Ваню из ООО "Бурлеск-электро" ты тоже не найдешь потом, поэтому я и призываю не покупать непонятно что только потому, что какой-то долбоёб на зарплате тебе об этом в интернете рассказал.
Ебать того рот, не проще ли было соединить прокалывающими?
Проще - не значит лучше. И мне они не нравятся, слишком громоздкие.
Я и с гильзами-то провода в ящик еле завернул, а уж зажимы точно пришлось бы оставить болтаться снаружи. Ящик с яйцами - то, на что нужно смотреть каждый день...
P.S. Кого того?
Ты можешь пояснить ход твоей одинокой мысли по кривой полуизвилине, нахуя тебе медно-аллюминиевая муфта на СИП-е?
Чтобы зажимать винтом медь, а не алюминий.
Соси хуй, сажеблядок.
Что-то конкретное можешь сказать, кроме как "кок-пок ты хуй"?
Ну да сотни миллионы соединений прокалывающими по всему постсовку, ну дураки, вон тут анон показал что надо делать гильзование. Надо было щит больше ставить.
Отъебнула розетка.
Включил в розетку электрочайник, он отъебнул и автоматы выбило. Включил автоматы обратно, розетка не работает, чайник тоже.
На чайник поебать, а вот розетку как чинить?
Розетка сдвоенная как пикрил, причём отъебнула только левая, правая работает.
1) В чём причина и как это чинить?
2) Если электрика вызывать во сколько ремонт обойдётся?
Выключи автоматы, раскрути розетки и посмотри не оплавлено там и целы ли провода.
Либо зачисть провода, либо купи новую розетку. Две хороших розетки вместе с двойной рамкой обойдутся ну пускай рублей в 400.
А от чего провода чистить, сори за тупой вопрос? Если там, например, поплавилась оплётка проводов, надо горелую снять, а потом что? Новую оплётку не надо на провода надеть?
Первый вопрос. У тебя две розетки под одной рамкой, или просто одна двойная? Выяснить это можно по количеству винтов на лицевой части, которые держат рамку. Если он один, то у тебя обычная двойная розетка, и скорее всего там контакт отъебнул. Исходя из твоих вопросов, мы понимаем, что в электрике ты полный ноль, то смысла тебе попытаться ее починить не имеет никакого. Купи новую и поменяй. Не смочь поменять розетку - это уже полнейший пиздец, как по мне. На ютьюбе тьма тьмущая роликов про то, как махнуть розетку. Если же две одинарные розетки под одной рамкой, то там скорее всего провод перемычки отъебнул. Может отгорел, можеь просто вылетел из-за ослабленного контакта, в следствии чего и автомат вырубило по тепловому расцепителю. Если вылетел - вставь обратно и протяни винты все. Если же отгорел, то только поменять перемычку эту
> У тебя две розетки под одной рамкой, или просто одна двойная?
Это мне предстоит узнать.
Так а что делать со срезанными/зачищенными проводами, если условно, там провода сгорели?
>Так а что делать
Зачистить. Надеть термусадку с клеем. Обсадить.
Спасибо.
В соседнем треде посоветовали вообще, если там будет горелый провод с оплавленной проводкой, отрезать его целиком. Как тогда длину восстановить? Скруткой что ли и изолентой обмотать сверху?
Бля чувак, чтобы нормально восстановить провод, у тебя нет ни инструмента, ни навыка, ни даже понимания. Вызови электрика чтоли. Я бы за замену розетки от силы рублей 500 взял бы. Но хитрожопых "электриков" с авито дохуя, так что будь осторожен. Ушлаганы могут сразу чухнуть, что ты вообще ниче не шаришь и накрутить тебе цену аж до космоса. Может лучше местного электрика со своего УК позвать?
Кто знает будет ли такое реле отображать удалённо есть ли напряжение в сети, ну типа отключили мне свет или нет?
Ну пока свет есть - будет, а как света не станет - не будет. Плюс к тому - она это по домашнему вайфаю показывает, а снаружи локалки там вроде нет доступа, либо ебаться с бубном надо
Вот будет или нет вот вопрос. Он может на смартфоне просто кнопку On\Off клацать, а по факту и не знать что связь реле с роутером утеряна.
25 будет достаточно, но если ты творожник и ₽1000 для тебя не деньги, то можешь и на 40 взять.
Для котла ещё можешь на лохито купить бэу бесперебойник АРС 750 с минусом и пару небольших автомобильных аккумуляторов к нему присобачить.
>о покупке генератора
>что бы питать двухконтурный котел
он у тебя газовый что ли?
Ок. Тоже, пока писал, подумал, что нех заморачиваться, и тем-более разница в 1к не такая и громадная. Про упс тоже думал. Только другой вариант. Взять автомобильный аккумулятор и прикупить к нему инвертор с 12В на 220В. Только на сколько по времени его хватит, чтобы питать котел, вместе с насосом для теплого дома, вопрос. Года три назад,зимой, в поселке ебнула тп, да так что ее менять пришлось полностью. На улице в этот момент было ниже 25 градусов. Поменяли где-то в течении суток, по-этому почту сутки дом не отапливался. В принципе ничего не замерзло, но и тепло особо не было. А так недавно друг звонил проконсультировать по поводу генератора, вот я и задумался тоже. Мало ли что вдруг, а так генератор пусть молотит пару часов, и пока он молотит, котел пусть греет дом. Ну и еще думаю махнуть стабилизатор для котла с релейного от застройщика на инверторный какой-нибудь ватт на 400, сугубо для котла и насоса теплого пола
>>332970
Котел? Да, газовый
У abb нет реверсивного рубильника на 32А. Других произаодителей пока не рассматриваю. Считаю, что пока есть возможность и финансы позволяют, лучше взять abb
Бесперебойник сам включится, а инвертор придется тебе включать и заряжает аккумулятор он самостоятельно.
Плюс, бесперебойник имеет в себе функцию стабилизатора (ступенчатого, но котлу это, в общем, пофиг).
Думай.
> Бесперебойник сам включится и заряжает аккумулятор он самостоятельно, а инвертор придется тебе ходить включать и самому акк заряжать.
Быстрофикс.
>abb
С высоким риском нарваться на паль? Ну хз.
А вообще рубильник правильнее выключатель нагрузки можешь брать примерно любого номинала, превышающего вводной, хоть на 63А. У него унутре нет автоматики, только жирные контакты, корпус и ручка. Чем выше номинал, тем компоненты жирнее.
Ты тупой? Ну перечитай всю ветку сначала, раз не помнишь, о чем вопрос был.
>пидармотище хвалится что собирает всё на абб
>но жалко переплачивать ему АЖНО тысячу рублёв
>вафлёру говорят ставь номиналом выше
>тупой вафлёр говорит ряяяя похуй всё равно вкорячу 25А
И вот вопрос - нахуя ты вообще задаёшь свои тупые вопросы если по итогу будешь делать всё по своему. Ты умственно отсталый нахуй.
Он говорит ряяяя похуй всё равно вкорячу 40А
> Ты умственно отсталый нахуй.
Так нахуй ты вообще спрашиваешь если знаешь что будешь делать? Ты далбоёб.
Алло, это не я спрашиваю, я только тебе объясняю, кто долбоёб
Сап, электрач.
В общем, имеется пикрил щиток в хрущевке.
УЗО на кнопку тест не реагирует - значит надо менять?
Допом, решил поставить вместо узо дифавтомат и сразу после него - пикрилzigbee-счетчик, для учета потребления в квартирек основному счетчику мне подключаться не разрешают
Значит, вопроса два:
1) Какой дифавтомат посоветуете купить?
2) Или лучше поставить УЗО, после него автоматхочу zigbee-счетчик защитить мех.автоматом, т.к. в нем отключение при превышении программное, а это чревато, после автомата zigbee-перделку, которая уже ноль пустит на шину, а фазу дальше на автоматы квартиры?
Так не лезь и не отвечай за автора поста, полуёбок отбитый.
Да он когда ещё ответит, а я тебе намного быстрее объяснил, кто долбоёб.
Ты на двачах, дядя, здесь ни у кого нет права преимущественного ответа
Вот же даунито, пиздец. Чел изначально спрашивал, брать 25А или 40А, всё нахуй, один простой вопрос с однозначным ответом "или-или". Ему дали разные ответы, он сказал - "ок, между 25А и 40А выберу 25А". Всё нахуй. Зачем ты начал предлагать вообще другие варианты, которых не было в выборке, совать свое собачье мнение про паль, которого не спрашивали, а потом обиделся, что к твоим советам не прислушались - это уже к тебе вопрос. Ещё и бомбанул, что чел принципиально хочет лучший бренд на рынке - уууу сюка буржуй с бабками, баренские бренды выбирает, зависть-то какая, лол.
Тогда вставай я тебе в рот нассу, пидоран.
>>333041
Если ты не элехтрик с жэка то очевидно, что надо брать на номинал выше. А этот фрик козыряет, что ставит онли абб, но зажилил 1000 рублей и вообще думает переплатить ли 1000 рублей. Ты нахуй отдупляешь вообще?
Я автор вопроса и отвечаю тебе. Перечитай еще раз внимательно этот пост - >>333036 Про разницу в 1000 рублей я просто добавил, а не потому, что это такая огромная сумма для меня. Затем прочитай вот этот пост >>332973. В нем я соглашаюсь с тем, что лучше взять рубильник на 40А и все. И я нигде не кичусь, что ставлю все от абб. Я просто указал, что раз есть возможность без продажи почки, то лучше поставлю Abb. Вот и все. Ты какой-то агрессивный чувак
Вот насчет пали и опасаюсь. Смотрел на озоне, и там стоит галочка, что это оригинал. Заслуживает ли эта галочка доверия, я хз
Нет, я бы купил в большом сетевом магазине с проверенными поставщиками
Если кнопка тест не работает, значит узо под замену. Узо бери номиналом выше вводного автомата. У тебя вводной 25А, значит узо либо 32, либо на 40. Тем самым вводной автомат защитит твое узо, т.к узо не имеет защиты по перегрузу и кз. Диф.автомат в твоем случае вместо УЗО ставить нерационально, т.к обычно дифы ставят на отдельную линию, а не для групповой защиты. У тебя же узо защищает две линии, судя по фото. Хотя можно его поставить вместо вводного автомата таким же номиналом, как и вводной, т.е на 25А, и выкинуть узо. Защита от перегруза, тепловая защита и защита от кз у тебя сохранится, но еще и появится защита от утечек тока. Но диф.автомат стоит дороже чем УЗО, по-этому смотри сам. И если надумаешь брать УЗО, то ставь свой зигби счетчик до УЗО, а не после. Ну мне кажется, что так будет лучше. Отдельный автомат для защиты этого зигби счетчика, как мне кажется, нахуй тут не нужен, т.к судя по фото, номинал этого счетчика 63А, а вводной у тебя на 25А, по-этому при перегрузе вводной защитит твой счетчик. Лучше въеби байпас перед этим зигби счетчиком. Мало ли, вдруг отъебнет. Ты парень рукастый, быстро сможешь выкинуть его и скоммутировать проводку, а вдруг тебя дома не окажется, и че делать твоей маман? Сидеть без света, пока ты не придешь? А так она сможет просто переключить на байпасе сама. Просто возникают вопросы в плане надежности этого зигби счетчика. Такие дела
Взял бы в ЭТМ, но его там нет
> Смотрел на озоне, и там стоит галочка, что это оригинал
Makta вон тоже "оригинал"...
Кстати, довольно показательна разница в ценах между ЭТМ и Озоном. На ЭТМ, конечно, может быть какая-то лажовая каталожная цена, оставшаяся со времен прекращения поставок и после этого не подвергавшаяся корректировке... Но я бы не рассчитывал, что на Озоне в том лоте продается оригинал.
Я чет вообще хз, кого еще можно назвать проверенным продаваном у нас в городе Казань. Для меня ЭТМ всегда был намбер уан в этом плане. Риск пали там крайне низок. Затем был Уралэнерго и Электроцентр. Но сайты что в этм, что в Уралэнерно пиздец уебищные. Особенно поиск. Без артикула хуй че просто так найдешь
Скорее всего старая цена, оставшаяся после прекращения поставок. Те же узо там под 20 стояли, хотя в свое время я их там за 3-4 покупал
Спасибо за развернутый ответ.
>У тебя же узо защищает две линии, судя по фото
Да, так и есть. На одной линии сидят все розетки, кроме 2шт. На второй линии весь свет+пара розетоксвч и стиралка
> Хотя можно его поставить вместо вводного автомата таким же номиналом, как и вводной, т.е на 25А, и выкинуть узо.
Имеешь ввиду выкинуть вводной, узо и на их место воткнуть дифф?
Хм, подумою.
>Но диф.автомат стоит дороже чем УЗО, по-этому смотри сам.
На это +- похуй, главное, чтобы надежно работало и мозги не трахало.
>Отдельный автомат для защиты этого зигби счетчика, как мне кажется, нахуй тут не нужен, т.к судя по фото, номинал этого счетчика 63А
Я взял номиналом 25 китайских ампер, судя по обзорам и фоткам, что я видел на него в сети - начинка там вроде как адекватная и заявленный ток выдержать должна. Мне, в общем-то похуй, если он отъебнет, плохо будет, если спалит щиток. Поэтому и думал перед ним 16А автомат воткнуть и не переживать.
>Лучше въеби байпас перед этим зигби счетчиком.
Кстати неплохая идея. Нужно подумать над реализацией.
>Просто возникают вопросы в плане надежности этого зигби счетчика
Вообще, у меня вся квартира на зигби-розетках уже год, наверное. Полет нормальный. Но да, мысль верная.
Бери свой счетчик зигби номиналом выше 25А и не еби себе мозги по поводу защитного автомата для этого счетчика. Тем более защищать счетчик номиналом в 25А автоматом в 16А - глупость полная. У тебя через счетчик проходит вся нагрузка. А ставя автомат на 16А перед счетчиком, при выделенных тебе 25А, ты тем самым урезаешь доступную мощность в своей квартире. Т.е с доступных тебе 5кВт, ты сам себе оставляешь только 3,5кВт. Понимаю, что ты редко когда вообще сможешь нагрузить свою сеть выше чем на 5кВт, но шансы нагрузить свою сеть на 3,5кВт гораздо выше. Да, там есть времятоковые характеристики, учитывая которые, ток отключения автомата у тебя будет выше 16А, но НАХУЯ тебе ебать себе этим мозги?? Короче, не страдай хуйней, и бери себе счетчик номиналом выше своего вводного автомата не заморачиваясь с отдельным автоматом для этого счетчика. И да, текущие автоматы я бы тоже махнул на другие, с таким же номиналом. Учитывая, что узо у тебя уже отъебнуло, хуй знает как там состояние у этих автоматов. Тем-более эти автоматы иек не самых лучших серий и годов выпуска. Думаю, что именно из-за них у иек такая репутация
> бери себе счетчик номиналом выше своего вводного автомата не заморачиваясь с отдельным автоматом для этого счетчика
Он уже на руках и номиналом 25А. Блять, новый заказывать или похуй уже. Что-то я задумался.
>Учитывая, что узо у тебя уже отъебнуло, хуй знает как там состояние у этих автоматов.
Один точно работает, буквально на выходных проверял. Но да, мысль тоже верная.
Ну ставь тогда этот на 25А и похуй. Отъебнет - закажешь новый, номиналом повыше. Да и свыше 25А ты врядли сеть сможешь просто так нагрузить, не задавшись целью сделать это специально. Так что не ссы. Норм все будет. Я хуй его знает, нахуя этот счетчик тебе нужен. В качестве устройства, чтобы замерять потребление электричества какой-нибудь отдельной линии или устройства(стиралка, майнингферма - вещь конечно заебись) но нахуй он нужен при наличии обычного счетчика - хуй знает. Сравнивать показания с основным расчетным счетчиком - такое себе. Тебя нахуй пошлют, т.к он не имеет поверки и не включен в росреестр средств измерений. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь зигби счетчик - значит есть причины. Добра тебе
>нахуя этот счётчик тебе нужен
Да хуй знает. На самом деле, мне просто нравится возможность это считать. Так-то у меня каждая розетка потребление считаетно чисто суммировать их показания для подсчёта не очень вариант, т.к. есть ещё свет, который полностью не считается. Учитывая, что проводку делал хуй знает кто и когда, на базе розеток сделал логику, чтобы линии не перегружать. Типа, если сумма потреблений больше 3кВт на линии, то какая-то из розеток программно отключается. Удобно, когда на одной линии висят стиралка, свч и чайник.
А этот счётчик больше ради фана, чтобы циферки в приложении боле менее правдивые были.
Ну и теперь я знаю, что УЗО отъебнуло. А то хрен бы залез его чекнуть.
И тебе добра, анон. Спасибо за консультацию.
>zigbee-счетчик
Он реактивное сопротивление нормально считает? Косинус фи показывает?
Кароч задача беспалевно подрубить электроотопитель в офисе, чтобы при этом не вырубились компы, висящие на этой же линии.
При перегрузе - это автомат ампера на 4. Про коротыше - хуй знает. Селективность - вещь капризная и непредсказуемая
Ток 3 или 4А, характеристика расцепления "B". Вот такой бюджетный, например: https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/avtomaticheskij-vyklyuchatel-1p-4a-v-4-5ka-va-47-63-ekf-proxima
Какая перегрузка может у ТЭНа?
Перегрузка может быть у линии с неизвестным количеством потребителей или у электродвигателя.
Номинальный ток найти легко: 900/220, берешь ближайший бо́льший автомат.
Начнём с того, что ты пиздоглазое мудило
> в сралинке со старой говеной проводкой
от стояка до счётчика максимум 4 мм2 алюминия (для уверенности исследуй этот вопрос).
Ты, конечно, можешь закладывать внутри квартиры что угодно, рассчитывать на капремонт энергосетей... Но сейчас нагрузка, для которой ты хочешь купить 6 мм2, выжжет тебе ввод.
Далее, ты покупаешь 4-жильный. Ты собрался потреблять трёхфазное электричество? Для этого тебе придётся перезаключать договор с энергосбытовой компанией.
И вишенка на торте: 6 квадратов моножилы открытым способом - это тебе его на каждом углу кувалдой рихтовать придётся. Я на даче ввод 3х4 ВВГ сделал, было трудно. Дома 3х2,5 ПВС клал - тоже неудобно, но чуть полегче...
Сходи в ближайший электромагазин, потрогай ВВГ 3х4 пальцами.
Вот этот джентльмен >>333343 абсолютно прав. Максимум, на что ты можешь рассчитывать - 3х2,5мм2 для бойлера и духового шкафа (на отдельных линиях, офк). Запитать варочную поверхность ты не сможешь - она жрет мама не горюй и оставит от твоего щитка пластиковую лужу на полу. Меняй только духовой шкаф или ищи электроплитку, которая потребляет меньше 3,5 кВт, посадишь ее на ещё одну линию. Кабель с Озона отличный, Конкорд херни не делает.
>3х2,5мм2
пикрил
>(на отдельных линиях, офк)
то есть вести два кабеля, один от бойлера, другой от духовки? для допустим утюга в гостиной вести третий кабель?
>Запитать варочную поверхность ты не сможешь
Я и не собираюсь брать варочную поверхность. Я даже утюгом с электрической мясорубкой боюсь пользоваться. Просто пришли газовики и посоветовали менять газовые котел и духовку на электрические. А то, что в доме алюминиевая доисторическая проводка, их не епет. Когда жил в хруще, соседи два раза палили проводку, теперь у меня фобия. Офк буду электрика вызывать, чтобы протянул, но нормального найти та еще задачка
> для допустим утюга в гостиной вести третий кабель?
Допустимый длительный ток для 2,5 мм2 меди по ПУЭ (для двухжильного в трубе, так будем считать новую проводку) - 25 А, это 5,5 кВт.
Для (предположительно) 4 мм2 алюминия (для одиночного в воздухе, так (предположительно) у тебя в щитке) - 32 А, это 7 кВт.
Вот и считай: суммарно на квартиру ты не должен включать больше 7 кВт, суммарно на каждую новую линию - больше 5 кВт.
Сферический утюг в вакууме - это 2 кВт, т.е. 9 А, т.е. 0,5 мм2 меди или 1 мм2 алюминия. Можешь оставить его на старой проводке, там всё что угодно будет входить в эти границы.
Отдельную линию обычно рекомендуют проводить для каждого долговременного потребителя - т.е. плита или постоянно работающий водонагреватель. Просто чтобы ты случайно не включил утюг и чайник на ту же линию, когда она уже и так нагружена на половину номинала.
> соседи два раза палили проводку
Потому что у них в щитке вместо автоматов советские рубильники и винты от старости расслабились.
У меня тоже у соседей свет однажды отгорел: на входе из подъезда в квартиру воспламенилась вкрутка на разветвлении линий. Там было полтора квадрата меди. Вчера я решил навести порядок в щитке, вырвал из стены остатки их старой горелой проводки (ремонтную проложили открыто) - так там полный пиздец, одна жила вышла погулять из изоляции абсолютно на всю длину кабеля.
Вощм мой тебе совет:
1) загляни в щиток, подтяни все доступные винты
2) загляни в щиток, измерь диаметр проводов:
- от стояка до счётчика,
- от счётчика до выключателей,
- от выключателей в квартиру.
Купи автоматы нужного номинала (вводной - под самый тонкий из проводов до разветвления (если оно есть), секционные - под каждую линию), и потом уже исследуй вопрос, какую нагрузку тебе не позволит включить существующая проводка. (Учитывай, что по ГОСТу автомат гарантированно срабатывает только на 146% номинала, т.е. на 1,5 мм2 меди тебе нужен 10А, на 2,5 мм2 - 16А, на 4 мм2 алюминия - 20А.)
После этого пройди по квартире, внимательно посмотри во все углы, подумай, как ты хочешь, чтобы у тебя лежал новый провод, измерь длину, только тогда покупай.
Если готов сам прокладывать провод - делай сам. Если не готов - уточняй у электрика, согласен ли он тянуть провод по квартире (а не только крутить винты в щитке).
> заменить газовый котел на водонагреватель накопительный
Ты, кстати, учитываешь недостатки накопительного водонагревателя? 50 л, например, хватает, только чтобы оперативно принять душ одному человеку. Чтобы поплескаться в ванне, тебе потребуется просто огромный нагреватель, который ещё где-то разместить надо будет.
Я тут, кстати, заинтересовался, какой мощности нужен проточный водонагреватель, чтобы комфортно валяться в ванне.
Из моего крана на максимуме течёт 13 л/мин тёплой воды. Предположим, нужно нагревать холодную воду с 10 °С до 40 °С.
4200 Дж/(кгК) 0,217 кг/с * 30 К = 27,3 кДж/с = 27,3 кВт.
Таким образом, для сохранения моего привычного напора тёплой воды мне потребовался бы проточный нагреватель на 27 кВт, который будет жрать 120 А тока, и к которому придётся проложить кабель 25 мм2... Нахуй-нахуй, считаем по трёхфазному. 16 мм2.
> Наружный диаметр кабеля ВВГнг 4х16 - 20,7 миллиметров.
Что ж, не повезло.
Благодарю за подробный ответ!
>>333419
>Ты, кстати, учитываешь недостатки накопительного водонагревателя? 50 л, например, хватает, только чтобы оперативно принять душ одному человеку
Конечно, у меня был такой в прошлой квартире. Хватало, чтобы двоим помыться. А в нынешней у меня только душевая кабинка, так что никаких плесканий в ванне.
Тащемта, то, насколько хватает накопительного, сильно зависит от температуры, до которой он греет воду.
Я у себя ставил 75⁰ и мы вдвоём с женой по очереди прекрасно принимали душ с 60л бойлером.
Особенно в паре с таким бойлером решает термостатический смеситель.
> ++++
Ну и как бы 13л/мин это дохера для душа, потому что с проточником не тропический душ ставят, а обычную лейку с маленькими дырочками. Литра три в минуту заложи в свои расчёты и все встанет на свои места.
Калькулятор возьми и посчитай, ёбана.
Трясуны уже скоро 5х120 закладывать начнут.
>>333565 (OP)
>>333565 (OP)
>>333565 (OP)