Платиновый гайд по теме:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Розетка на ощупь горячая.
Разбираю. Вижу это.
Кароч "мастер" в сквозной стене скрутил розетку из большой комнаты (к которой подключен тв) с розеткой на кухне (вытяжка+кран с электро нагревом проточной воды) какой-то железкой на шурупах и двумя тонкими медными проводами.
Бедная розетка потекла (но продолжала работать, лол).
Нихуя не понял, два старых алюминиевых на одной клемме и какой-то современный медный на другой клемме. Нипанятна.
Рисую по памяти, но кажется вот так было.
Смету нарисовали в 460 тыс под ключ на автоматике абб и 440 тыс на автоматике декрафт. Вводной кабель 10мм, три фазы, три реле напряжения, узо, реверсивный рубильник для питания генератором. Дом каркасный, проводка кабелей ввгнг в кабеленесущих трубках. Работы по договору, с фирмой и гарантией.
Можно позвать Саида который делает все от плитки до электрики. Он просит за работу 1000 за квадрат (110 кв =110 тыс), материалы мои.
Где можно сэкономить, не хочу платить 400 за электрику, сам нихуяшеньки не понимаю, но чувствую что наебывают меня.
>460 тыс под ключ на автоматике абб и 440 тыс на автоматике декрафт
Чё? Если речь об оригинальном ABB, тогда цифры будут 560 и 440.
да как на пиках
>>313706
значит получается смета не космическая и вполне адекватная
Ну в общем, да. Изьебнулся, и ко второй розетке провел тоже от главного провода, ну и сгоревшую заменил конечно.
Пока не горит.
Но вообще я прихуел от того, как мой дом живет.
Во всем доме старая проводка с 70х годов, заземления нет. Одно время батарея била током. Фирма поставляющая энергию ставит самые дешманские выключатели в щиток, которые от стиралки горят раз в пол-года. Ремонтники в курсе, и если их попросить за деньги ставят нормальные, которые покупают за свои деньги вот для таких случаев. Сам дом запитан через один провод по воздуху идущий к другому дому, "как временная мера" (8-ой год блядь).
И все соседи охуенно любят делать ремонт (а события происходят в Молдове, там каждый считает себя охуенные строителем), и регулярно какая-то хуйня случается.
То работники провайдера сверлом в провод попадут, то сосед ко мне через стенку просверлится.
У меня в мухосране в старом фонде отдельные линии 6 квадрат алюминь на печки, автоматы карболитовые совковые. А что?
Потому что советское качество. Печки можно себе позволить ебейшие.
Спроси у них, зачем ВВГНг пихать в трубы, да ещё и сгораемые.
Фактически, можно дуговую плавку стали дома организовать.
>>313775
Хоущи разные есть. Если с газом, то там мало мощности выделено, если без газа, то достаточно для плиты. Также они иногда бывают с тремя фазами на вводе.
Спасибо, дружище. Хороший вопрос! Мне тоже это кажется избыточным, еще учитывая что трубы из ПВХ, как будто просто ради моих бабосиков. Фины и пендосы просто прокладывают кабель за отделкой в утеплителе, а они побольше нашего понимают в домостроении.
Если бы я делал каркасник, я бы клал или внутри стен в металлорукавах, или в кабелькананалах тупо под потолками.
Причём, тянул бы не кабели, а пучки проводов под конкретные задачи.
Подумой.
Лучше конечно ВБШв бронированный, но можешь и ВВГНГ в трубу ПВХ засунуть. Нужен пяти жильный кабель, три фазы, ноли и заземление. Заземление повторное делай у столба.
У меня примерно по колено закопан в металлической гофре (или в обычной я не помню), в общем то и всё. Интернетный кабель в отдельной гофре кинут
Дано:
Хрущ-панелька, алюминиевая проводка, ноунейм автоматы в щитке.
Нужно: провести отдельную линию на кухню медью (печь, розетки, свет)
Нюанс: счётчик занесён в квартиру, МИРТЕК-212 аж на 80A, электронный. Все же автоматы остались в подъезде (!)
Варианты решения:
1. Уговорить заказчика на полную замену проводки в двушке и спокойно установить щит в квартире, не ковыряясь в стенах в поисках советских коробок и люминиевых скруток
2. собрать всю разводку на кухне, сделать кухонный микрощит для управления чисто кухонной электрикой и от него протянуть кабель в подъезд. позвонить электрикам из ук, дать в руки автомат, который они дополнительно вкорячат в подъездную группу и расслабиться.
3. Попросить заказчика позвонить в УК и попросить законно перенести все автоматы из подъезда в квартиру. А потом я уже там что нужно подтяну и раскидаю новые группы
Вариант с абсолютно новой проводкой мне нравится больше, потому что в таком случае мне нужно просто снять пломбу счётчика, уведомив энергоснабженцев, протянуть к вводному в свой щит и позвать их опломбировать счётчик.
Но заказчик хотел только кухню, поэтому я ищу варианты минимизировать стоимость с соблюдением закона и нормальных отношений с поставщиками электроэнероии
>Нужно: провести отдельную линию на кухню медью
Ну так и веди отдельную линию на кухню от щитка в подъезде.
Вариант ещё один, максимально простой: вывести в подъезд кабель 2.5 и 6, поставить там автомат 16 и 32 соответственно.
6 на плиту, 2.5 на розетки. Освещение оставить старое.
Ну либо докинуть еще 1.5 и автомат на 6-10 туда же в подъезд
По закону что нужно учесть? Просто выкинуть кабели в подъезд, позвонить энергетикам и попросить присоединить?
Самому туда лезть нельзя, как я понимаю, + щит на замке. Ну и завести в щит нужно адекватно, а не хуй пойми как (и в подъезде тот метр до щита нужно будет крепить к стене, а это ж вроде как общее имущество)
Крепишь кабель-канал, а в него кабеля. Сколько делал всё сам без электроснабженцев. Ничё не запрещено, кроме нарушения пломб.
Пломба в счётчике, счётчик в квартире.
Ты же понимаешь, что прикрепив кабель канал до щита мне всё равно придётся свершиться в щит примерно вот как тут отметил?
>Уговорить заказчика
Зачем ты вообще берешься за работу в которой вообще нихуя не понимаешь и не умеешь?
Ждал это, но не буду распинаться и доказывать, что я что-то могу или не могу
Пока не могу, ночь на дворе. Щит почти идентичен, разве что чуть сильнее утоплен к стене.
Можешь могёшь, но спрашиваешь как блять правильно вообще кабель завести в щиток. Всегда ахуевал с таких персонажей которые берутся за любой заказ лишь бы бабла ебануть, но нихуя не представляют элементарных вещей.
Взял и завёл, если живёшь в частном доме. В подъезде, где за щиток отвечает организация, а также стены и всякая хцйня в подъезде кому-то принадлежит, всё несколько иначе.
Если бы в щите был канал продолблен какой - ок, в него сунул и всё.
Если бы над щитом - тоже не вопрос
Сам я брать ответственность за сверление подъездного щита не хочу, как и выслушивать потом заказчиков/соседей про порчу имущества.
Хочу понять как это сделать, надо ли с кем-то согласовать и т. д. Засунуть кабель в щиток и воткнуть в автомат дело нехитрое.
В новостроях преимущественно везде вводной уже болтается, разводи не хочу
Мира тебе
В общем есть вариант кабель канал параллельно щитку протащить и сбоку аккуратненько пробурить дырку
Сто лет нахуй завожу в подъездный щиток и никто не пикнул. Так блять все делают и будут делать.
Ну кинь ты металлорукав на многих точках крепления. Нахуя эти пласстмасски сраные, которые первый же гопник-сосед зажигалкой подпалит?
Савецкая панелька 70-х годов со всеми вытекающими и втекающими. Хочу от розетки 1 запитать розетку 2. Стена разделяет зал и кухню с коридором, не знаю, несущая , или нет, но вроде толстая. Насколько я понял, штрабить горизонтально нельзя, наружную проводку делать- себя не уважать, а слоя штукатурки на стене считай что нет. По длине горизонтальная штраба будет около 2-х метров. Так же нужно опустить выключатель света 1 ниже сантиметров на 20. Так можно? Это же опять получается подрозетник, лишняя полость в стене и все дела. Как быть то?
Выключатель опускай и коронь, тут проблем нет. Стена разделяющая зал и кухню точно бетонная? Может она из гипса? Проверь.
Что ждёт сыча в такой розетке? Сгорит ли у него жопа?
>№2
>простая скрутка (запрещено на территории РФ)
схуяли она запрещена и кем блять, интернета начитались??
>№1
для квартиры разницы нет особо, основная задача защитить от коротыша, с этим более менее справляются все автоматы
>№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
без разницы можете цеплять можете не цеплять, но лучше не цеплять
В удленителе плохой контакт, плюс под нагрузкой ты засовываешь вилку.
Делай так - опускай от розетки номер 1 до самого пола вертикально и под плинтусом прокладывай до розетки номер 2 и поднимай до неё тоже вертикально.
Понял, анонче, спасибо.
Меня терзает еще вопрос- в розетке 1 стоит старый добрый люминь без заземляющего провода. Хочу кинуть к розетке 2 кусок меди. Вот вопрос-
Мне так же брать двужильный кусок? Как безопасно законтачить медный кусок от старой розетки? Кидать 3х2.5? Куда девать жилу заземления? Ведь по факту он никуда не идет. Яннп.
Откуда вы, блять, лезете со своим 3х2.5? В каждой комнате по сварочному посту держите в своих хрущевочках?
Двухжильным кидай, если кидаешь трёхжильным то жилу заземления никуда не подключаешь. Соединяй либо болтовым, либо вагой с пастой, либо гильзой медно алюминиевой(это самый лучший способ). А лучше всего не еби себе мозги и прокидывай алюминиевый провод.
> болтовым
Сука, откуда вы блять лезете? Клеммники, Ваго, луженые гильзы есть, нет, блять, болтовое соединение для полторашки алюминия надо предложить. А ты в курсе, что болтовые соединения надо осматривать@протягивать раз в год?
Да захлопни ты своей ебасос нахуй. Чел от одной розетки тянет на другую. Расключение в подрозетнике это коробка с доступом. Поссал тебе в горло.
>Клеммники
>А ты в курсе, что болтовые соединения надо осматривать@протягивать раз в год?
Поссал тебе в пасть, пидорашка, ещё раз.
Но удлиннителей-то несколько. Я засовываю и без нагрузки (просто БП без ноутбука в нём), и бывают искры. Я уже наэкспертиментировался.
Тащемта, радиус изгиба любого кабеля должен быть больше 10 его диаметров (для плоского -- ширин). Думай.
Под такой плафон нужно большего диаметра кольцо приклеивать? Или необязательно?
Какое нахуй кольцо?
Там светодиодное нечто, судя по фото - весом, в лучшем случае, 1.5 кг
Ну вот утюг современный, или лобзик, разъебет в хлам твой советский облезлый люминий
Утюг 2кВт (10A) причём, с небольшим ПВ. Лобзик 700Вт макс.
Хуйня.
Единственное, что реально ебёт сеть – это обогреватели зимой или майнеры (как я понимаю, они же уже по выхлопу денег не сильно выше масляных обогревателей).
Вот такие которые приклеивают на натяжной потолок.
У колхозника-то как раз побольше потребления может быть. А у городской сои мощнее зарядки макбука в комнате нагрузки и нет.
Бля, перефразирую короче
Так можно ебануть 3 розетки?
>ABB/Шнайдер/Легранд
А где найти не паль, ммм? Бабки не проблема. Не хочется просто тащить откуда-то из-за бугра и ждать полгода доставку. Сколько нынче выйдет топовая электрика для евродвухи в 45 квадратов?
Я тут закупаю https://www.vseinstrumenti.ru и довольно давно. Всегда все есть, но дорого. Можно сэкономить немного заказывая на юр лицо.
Показывает, что ты пидор. Через тебя и стену ток утекает в землю.
Не сеть жопой, конечно, но тоже кое-что могу...
Да ладно не бухти, работать будет, я за зарплату и похуже делал.
Пиздец, 32, 25 автоматы. Всё работает через 32А диф автомат.
Кроме шлейфа и номиналов, за что тут ещё можно макнуть в говно?
ВИ давно уже такой же базар 21го века как озон и вайлдберрис, продаёт там хуй пойми кто и каждый раз разный.
> Дроссель
У меня на работе, кстати, дроссель валяется, 4мГн и рабочий ток 500А.
Нет вводного автомата/рубильника, всё подключено через 32А диф. Ввод проводников осуществлён снизу автоматов на подвижные контакты. Не соблюдена цветовая маркировка проводников.
>>314933
Вводной 32 за забором висит в ящике на столбе.
25 и 32 - это на розетки.
> Ввод проводников осуществлён снизу автоматов на подвижные контакты. Не соблюдена цветовая маркировка проводников
Это всё, гроб гроб кладбище? Надо мной теперь все электрики насмехаться будут?
>>314921
Каждого провода по одному витку, жалко было отрезать - вдруг переделывать придётся, а запаса длины нет...
В СССР такого небыло и жили же нормально без жтих ваших защит и земель.
> Нет вводного автомата/рубильника, всё подключено через 32А диф.
Чем диф отличается в данном контексте от простого автомата или разъединителя?
Видимый разрыв ничего из них не даёт.
> Ввод проводников осуществлён снизу автоматов на подвижные контакты.
Не регулируется правилами. Похуй.
> Не соблюдена цветовая маркировка проводников.
Видрил.
Ну хотя бы блять подпружиненную шайбу, а то он хату спалит через год
Аллё малё, парень, диф скомутирован после реле напряжения. Речь про вводной автомат/выключатель нагрузки перед всеми аппаратами защиты, что бы при его отключении напряжение было только на вводных клеммах и всё. А так ты диф отключишь, а реле напряжения останется под напряжение и в работе. Да и вообще это собирал какой-то дегрод, либо пьяный, либо с рождения придурковатый.
Есть хрущ, в котором кто-то 10 лет назад сделал 2 отдельные линии кабелем 2.5 ТУ (на вид как 0.7,до 1.5 вряд ли дотянет). Эти две линии работали себе и работали, пока в примерно один день не перестали . 1 на водогрей, другая - на печь (!!!)
Линии идут напрямую, в розетках 240 стабильные, но стоит воткнуть любой прибор - усе, не работает.
В щите всё прозваниваетая, напруга стабильная, все остальные потребители исправно работают.
На мой взгляд погибли нулевые проводники в кабеле. Где-то вроде есть контакт, но при нагрузке этого не хватает.
Но всё же есть сомнения. Нули выведены вот сюда (пик 1). Они работали так 10 лет.
Есть в щите нули в другом месте (пик 2), туда идёт ноль с счётчика
Кабели проложены открыто по квартире, поэтому проблемы поменять нет
А, тогда сорян, зря быканул. Я сильно не вглядывался в те макароны.
Мб, у него в подъезде что-то есть.
Так чем тебе помочь надо? Где-то перебитый проводник в кабеле.
Никогда не понимал, зачем ебаться с моножилой.
Приехать и на месте прочитать маркировку на изоляции. Автомат расчитывают от кабеля а не кабель от автомата а ты предлагаешь гадать.
Хуита, начнет со временем внутри гильз контакт ухудшаться.
>>315044
Хорошо, но конфигурацию выводов для дырочек, как у того ты шинами не обеспечишь.
Я вообще по-босяцки гнул моножилу 4мм², не разрывая её. Получалось красиво и надёжно.
Никогда не понимал зачем нужны ваши шинки и пугв. Вкрутил и нет проблем!
Это чо за хуита
А не судьба из шины фазы в каждый завезти по нормальному?
Буквально чуть дороже ИЭКа. Это же самая нищая серия Шнайдера.
Фаза приходит в щиток и в шину, а у него сразу в выключатель в первый идёт
>Автомобильную бриджстоун
Хорошая шина, у меня на лето такие.
От счётчика приходит алюминий 4 мм2 (допустимый длительный ток 32 А), в квартиру уходят две ветки меди по 1,5 мм2 (допустимый длительный ток, я так понимаю, надо брать для двухжильного в трубе - т.е. 18 А).
Дайте советов мудрых - какие автоматы поставить? 16 и 32? B?
А вот я ещё набрёл на какую-то статью, там автор цитирует ГОСТ Р 50345-2010 советует при выборе номинала автоматов ориентироваться на коэффиценты условного тока неотключения 1,13 и условного тока отключения 1,45. Тогда получается, что 1,5 мм2 можно поставить 13 А...
Аллюминий старый, уставший.
Медь 1.5 - автоматы 10 максимум.
Алюминия там полметра, от магистрального кабеля до счётчика и от счётчика до автоматов. По квартире полтораха меди.
Блин, 10 - как-то маловато звучит... Водонагреватель 2 кВт, кондиционер 600 Вт, пека 500 Вт и 100 Вт на всякие мелочи - уже на пороге срабатывания... Они, конечно, не должны одновременно на пик мощности выйти, но кто знает...
>как-то маловато звучит
сгоревшая в стене проводка звучит лучше?
Да нет, не лучше. Вон, у соседа отгорел ввод прямо над входной дверью, теперь в подъезде до щитка два метра провода под потолком висят...
Но блин, 1,5 мм2 - это же 18 А, а десятка сработает на 14
Два ограничителя мощности въебать, что ли...
Как обычно. Это они так сделали что бы как в шнайдере или эре не ебатся с перемычками.
Я бы тупо отдельную линию заебашил под стиралку, раньше помню так делали, где то до сих пор делают. Прям по наружке и поставил бы на нее отдельный автомат на 16, на остальные - 10.
Кстати что за дом то? Самая плохая проводка что я видел - была в доме с газовыми колонками, там 5квт и шаг влево - вправо растрел, люди стиралки подключают к выводу горячей воды, что бы не перегружать проводку. Ну ладно, от дедов слышал про двухэтажные бараки где было 2квт на хату и там люди когда мылись - отключали холодильники.
Что за дом, серия?
90 серия, панельный 1991 года постройки. Провода в каналах плит.
> отдельную линию
Блин, во я тупанул. Так и сделаю. Уже вижу маршрут, где он будет максимально незаметен...
А чо 16-то? Стиралка 2 кВт (забыл, что в ней ТЭН есть) + водонагреватель 2 кВт, одновременная работа может случаться. Может, 4 мм2 ебануть?
Алсо, сразу появляется ещё один вопрос.
В доме заземления нет, сразу после сдачи дома в щиток протянули один провод для заземления стиральной машины, и подключили к нейтрали. Это гроб гроб кладбище, или с этим можно существовать?
Алсо ещё вопрос.
Как вы видите, на правой паре автоматов штатные провода отгорели и вместо них наверх уходит один.
Это к тому самому соседу-пенисонеру, у которого отгорел ввод.
Если бы я поменял только себе, меня бы беспокоили остатки говна в щитке. Сосед согласен, чтобы я и ему тоже поменял автомат. (Две линии восстанавливать сложно, там из стены совсем карликовые огрызки торчат, к которым это прикручено.)
Что посоветуете ставить в такой ситуации?
По-минималистски вводной автомат В10, а отвод от счётчика соединить с уходящей линией болтами?
Или всё-таки вводной автомат С32 из гаражных запасов, а на единственную линию - один В10?
Или вообще, заморочиться с ненужным соседом и восстановить ему две ненужных линии?
>от магистрального кабеля до счётчика и от счётчика до автоматов
Дай заявку на распломбировку мол плавится нахуй пиздец гроб кладбище и поменяй на медь.
Ну от магистрального до счётчика(или до вводного автомата перед счётчиком) кинь жирным алюминиевым.
Вот на эту тему прошу разъяснений. В частности:
1. EKF AVERES и IEK ARMAT - всё еще говно?
2. Easy9 на 6кА без стенок в камере гашения дуги (тупо нарезы как в декрафте), китайской сборки и с остальной конструкцией как у ВА-103 6кА декрафта - НЕ говно?
3. City9 нет на 6кА, есть на 4,5кА - не говно?
Крестик? Трусы? Поясняйте.
Шапка писалась когда АББ автоматы по 100-150 рублей стоили, эхх... А так у изи9 нарезы из более толстого и негорючего пластика, у арматы тоньше и горит.
>Шапка писалась когда АББ автоматы по 100-150 рублей стоили, эхх...
"Я могу сказать только одно - никто никогда не вернётся в 2007 год" (с)
Нужен новый положняк. Ситуация сильно поменялась, а выбирать что-то надо. Все бренды - серовозность и лотерея.
Какой инструмент покупать?
Обжимные клещи, типа КВТ СТК-01 или их аналоги с али/озона
Клещи с тремя цветными точками бывают не только для НКИ/НВИ, так что читай описание перед покупкой.
Только welrok. Наверное, лучшие по скорости срабатывания РКН.
VI модель еще и перегрузы по току отключает. После покупки их нужно настроить, ибо по умолчанию ставится 10А, дальше реле отключается.
Еще неплохие РКН делает меандр (ЭКМ), но с ними больше приколов. Только на случай огромной выгоды по цене.
есть же уже шестигранные универсальные, нахуй вы это дедовское говно форсите?
Я купил меандр своему электрику на переделку дачи, тот его выкинул и поставил китайский ноунейм. Я так и не понял - то ли меандр дно, то ли он меня просто на доп.закупку развел.
Эти? Они, вроде, только для НШВИ заявлены.
А для гильз - с калиброванными матрицами, я бы не стал ими изолированный наконечник обжимать...
>>316169
ок, спасибо.
А VIP от VI чем-нибудь отличается, кроме третьего дисплея? Там, вроде, две кнопки вместо четырёх, но в инструкции способ управления тот же самый. Я подумал, может, кнопки в две стороны качаются...
Глянь в щитке: небось, автомат выбило.
Правда, тогда непонятно, почему светилось... Неужели на автоматах ноль?
Да автоматы я смотрел. Все включены. Тем более я же когда соединял все отключал и включал. Да и не горит только свет в одной комнате, а все остальное работает.
>Я так и не понял - то ли меандр дно, то ли он меня просто на доп.закупку развел.
Может быть и то и другое. Были у них модели, которые приходилось отзывать из-за массового брака. ЕМНИП та, что без дисплея, с 2-мя крутилками. Сейчас в продаже есть УЗМ-50Ц с красными индикаторами - вот она норм.
>>316318
>А VIP от VI чем-нибудь отличается, кроме третьего дисплея?
Вот тут мои полномочия всё. C VIP-ами дела не приходилось иметь.
EKF AVERES
EKF PROxima
Prompower
Systeme Electric
Ставлю везде иек и поебать вообще. Срабатывает в пределах допустимого.
Не нахожу двухполюсный B20, а у меня на вводе 4 мм2 алюминий
на 4мм алюмишки? Замечу очень уставшой алюмишки, я так понимаю советской этак года 65-ого.
Ну и я же могу попробовать заморочиться с заменой.
От домовой фазы до автомата по любому электрика Жеку из ЖЭКа звать надо. (Я пробовал его вызвать, чтобы бесплатно заменить уставший пакетник на автомат, но он сказал "нихачу-нибуду, в проекте автомат не указан, меня выебут". Но заменить проектные 4 мм2 на такие же 4 мм2, как я понял, он может. Но, разумеется, за деньги, потому что работает же.)
От автомата до счётчика и от счётчика до реле напряжения - это уже вскрывать пломбу, тут надо у энергосбытовой узнавать, что делать.
От реле напряжения до своих автоматов я уже что захочу, то и наворочу, а по дому есть две ветки 1,5 мм2 меди и я планирую добавить ещё две по 2,5 мм2 под плинтусами.
Ну так сдуру можно и хуй сломать, и новый ВВГНг-ЛС просверлить.
Если кабель эксплуатировался в пределах нормы, то он не портится.
Для алюминия сейчас есть контактные пасты всякие.
>А по автоматам что посоветуете?
Спрашивал выше. Нет инфы.
Все привыкли к ABB и прочим европейцам, которых сейчас не купить. И в ВИ и в ЭТМ втречаются подделки, люди даже вскрывают и сравнивают. Подделки доходят до полного копирования, но ВТХ естественно не сравнимы с оригиналом. Никто ничего не знает, делают кто во что горазд. Сейчас 2 стула: абб у цыган или Китай в том или ином исполнении.
По последнему пока для себя расставил приоритеты так:
Нищесегмент: DEKraft ВА-103 на 6кА, из прямо дешмани - самый более-менее вариант.
Нище-средний сегмент: EKF PROxima ВА 47-63N (именно с индексом N, это обновлённая версия) и сюда же карат от IEK (ВА47-60М). Клёпок больше, конструкция луше, есть варианты с кривой В и на 6кА 6кА как косвенный показатель износостойкости.
Средний сегмент: Systeme Electric City9 - DEKraft ВА-103 с мгновенной коммутацией, но ИМХО переплаты он особо не стоит.
Выше среднего: EKF AVERES и IEK ARMAT. Оба - Китай с переклеенными шильдиками, но и мгновенная коммутация есть, и конструкция уже лучше всего, что было до них. По сути это шнайдеровская база с китайскими доработками. Есть вскрытия обоих вариантов на ютубе. Аверес дешевле и легко миксуется с обновлённой проксимой. Аксессуары подходят и визуал в щитке не страдает. В этот же сегмент залетает Systeme Electric Systeme9 - это как Acti9, но только вкусно и точка, так сказать.
Топ: искать ABB\Hager\EATON и сразу тестировать в лаборатории или самовнушать, что купил не паль.
CHINT - не думаю, что сильно отличается от IEK\EKF\DEKraft, но с представительствами и гарантией у последних вроде как всё лучше.
Werkel - IEK\EKF для дизайнеров без никаких отличий.
КЭАЗ - нот бэд, особенно тот, что с белым флажком. С синим - клон DKC YON - неплохо, но приколы бывают. Главная проблема - наличие. Весь щиток на одной фирме сложно собрать.
Есть варианты поэкзотичнее Schrack Technik, например, но представительств нет, с гарантией тоже всё сомнительно, но качество на вполне хорошем уровне. Для энтузиастов, так сказать. Тоже самое и с индийской и турецкой автоматикой - ноль инфы, на свой страх и риск.
Чего точно не стоит брать:
Любые базовые линейки: Generica, BASIC и т.д. - это хлам для тендеров застройщиков. Пустой щиток приёмка не примет. Щитки на них сразу под замену. Любые АВ на 4 клёпках - зло.
Это всё, к чему я пришёл, перелопатив все возможные форумы, ютуб, сайты, и задолбав всех знакомых электриков и продаванов электромагазинов в ~30 километрах от себя, хыыы.
Видел, но там есть 2 "но":
1. Тест тот проводился не по ГОСТу, сечение провода должно быть 1,5 квадрата. Контакты РЕТОМ-21 там с огромным сечением, из-за чего часть тепла уходила туда, как следвствие поплыла ВТХ и тест был провален.
2. Тестировались единичные образцы - это оооооочень отдалённый показатель. По хорошему, хотябы штук по 10 из разных партий бы потестировать таким же образом. А так получился либо пан, либо пропал. При сильно большом желании можно начеррипикать образцы, где самый вонючий и говняный автомат уделает топовый и оригинальнейший сименс и абб.
Дальше на том канале есть видос, где представители итона всё по пунктам разложили, тест был проведён ближе к ГОСТовским требованиям, с более реалистичным сечением провода, и все автоматы отработали как положено.
>По последнему пока для себя расставил приоритеты так:
Я вот на такие штуки перешел, потому что ими прям завалило местные магазины
>Я вот на такие штуки перешел
Томзн и гея - брендовый Китай, вполне неплохая продукция по их (Китая) меркам.
Чем они хороши - быстро налаживают производство конструкций, которые можно скопировать из-за просроченных патентов.
Но на круг стоить будет как тот же EKF AVERES оно же JVM16 MCB. Проще тарить последний по скидкам, да еще и с белой гарантией в 10 лет. Если только какие-то особо уникальные штуки оттуда тянуть. Но и они, скорее всего появятся рано или поздно под брендами IEK\EKF.
>Другим фирмам это не помешало кек.
У разных конструкций разное расположение теплорасцепителя (сверху\снизу), разная близость к клеммам.
Если посмотреть нимательно тепловизор, то видно, что некоторые выключатели грелись не в области смыкание контактов внутри, а в области клемм ввода\вывода.
И еще миллиард причин. TDM и декрафт отработали - в чём вопрос? Покупай их в круг.
>Ясн))
Если для тебя автоматический выключатель - не механическое устройство с понятной механикой и логичной причинно-следственной связью, а некая серая чудо-коробочка делающая ЩЁЛК путём магии - велком, покупай TDM и продолжай тупить дальше. Ктож против... Он же тест прошёл.
>тесты не те
Повторяю, другим не помешало это пройти тесты и нечего пинять на не ту конструкцию.
Необучаемый... Доказывать очевидное хлебушку не собираюсь. Покупай что хочешь.
inb4 в любом случае обоссут
> 1
Ты видел когда-нибудь реле на 63А? Его в 1U не запихать.
Почисти вилкойсиним ластиком контакты выключателя. Или купи уже новый, копейки стоит.
Хотя, советский лучше.
> советский лучше
Эт да
>Почисти вилкойсиним ластиком контакты выключателя.
Сделал. Сами железки там жёлтого цвета, на них какая-то чёрная хуйня была в месте контакта, счистил её - металл там цвета припоя. Это "позолота" окислилась чи що?
Теперь всё честно звонится, но воткнул в розетку другую - лампочка загорается и сразу выключается. Хуй знает чё такое, может, просто вилка совковая в модной трёхконтактной розетке сидит хуёво.
Да! Мне нравится. Я в свободное время готовлю чертежи что бы отправить в сименс!
> отдельную линию
И вот я приготовил перфоратор и кабель, пора разбирать шкафы...
Вижу новые два стула:
- либо пробурить дыру 25 мм и вставить трубу, чтобы не царапать провод бетоном
- либо пробурить две дыры 12 мм
Какие подводные? Очевидно, что щели конопатить придётся в обоих вариантах.
>либо пробурить дыру
>либо пробурить две дыры
Пробурить Отверстие, пробурить два Отверстия!
Я просто помню, что на группы ставится УЗО, а диф ставится на конкретного потребителя
Понял, спасибо
Тогда подскажи, почему ставят штучные дифы, например, в ванных комнатах?
Типа на стиралку отдельно, на бойлер отдельно, на розетку для фена и т. д., если можно дешевле поставить один диф на эти группы, а сами розетки повесить на однополюсные? Это ж дешевле. Или это чтоб было потом легче в щитке найти что именно вызвало отключение?
Если бабок куры не клюют так и ставят на каждый потребитель типа бойлер\стиралка отдельное узо, ну да типо легче обнаружить, хотя не вижу трудностей обнаружить неисправность щёлкая каждый автомат. Другое дело когда на много потребителей ставят узо, а линии длинные то могут быть ложные срабатывания.
>Тогда подскажи, почему ставят штучные дифы, например, в ванных комнатах?
Чтоб все линии не вырубало от утечки в одном месте, а отключалась только одна. Если это не смущает, то можно ставить 1 диф\УЗО на всё.
На тему автоматов, если кому интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=4DqUtV183a4
Адепты тестов и гаданий на кофейной гуще внутренностях, пейте таблетки.
>Потсдам
250км от меня.
Да да, как добьюсь ответа от сименс - сразу к тебе, потом спец. борт и в москву! Поедем строить завод! Будем делать бороздки! Я надеюсь ты готов
У пендосов, так-то, и кабели совершенно другие, и нормы на УЗО, они даже УЗДП в своих картонных домах-факелах используют.
https://schneider-russia.com/avtomaty-dify-uzo/avtomaticheskie-vyklyuchateli/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-schneider-electric-resi9-1p-16a-c-6ka-r9f12116
Мда, чёт по моему списку не всё находит, чего-то нет (и не будет)...
>похрюкать
Свиней под кроватью поищи. Проектировал себе щит в декабре 21 - январе 22, 22.02.22 планы резко поменялись.
А что снято с производства, собственно?
Не знаю, проектировал полностью на шнайдере, понравилась вариативность прагмы и модульные шинки для ноля и земли.
Нет, конечно, перенёс капремонт конуры на 29-30 год. Периодически проект открываю и дописываю.
Свиней-то под кроватью проверил?
Ты, на вопрос, кстати, не ответил. С производства что сняли? Или ты только нерелейтедом срать в тред способен?
>почему ставят штучные дифы
я так понял что у каждого потребителя постоянно идет допустимая мизерная утечка, и в теории если их суммировать, то можно до срабатывания добраться
федеральное ПУЭ там состоит из того что мегакорпорации пролоббировали, а на уровне штатов - кто губеру занес, то и впишут
Производитель предлагает подключать питание в наружный блок и предусмотрел там полный комплект клемм: 3 на ввод питания от сети и 4 на межблочный кабель. Во внутреннем блоке, разумеется, клеммы только для межблочного кабеля.
Но это же в джва раза больше клемм в условиях повышенной коррозии!
И вот вопрос: есть ли какие-нибудь нормы, запрещающие подсовывать два кольцевых наконечника под один винт?
> Но это же в джва раза больше клемм в условиях повышенной коррозии!
Тряску оставь.
> И вот вопрос: есть ли какие-нибудь нормы, запрещающие подсовывать два кольцевых наконечника под один винт?
Есть такое
> 522.5 В о з д е й с т в и е к о р р о з и о н н о - а к т и в н ы х и з а г р я з н я ю щ и х в е щ е с т в (321.6 ГОСТ 30331.2)
> 522.5.1 Там, где наличие коррозийных или загрязняющих веществ, в т. ч. и воды, может вызвать коррозию или ухудшение состояния электропроводки, ее части, которые могут быть повреждены, должны быть соответствующим образом защищены или выполнены из материалов, стойких к воздействию таких веществ.
> П р и м е ч а н и е — Приемлемыми средствами дополнительной защиты в ходе монтажных работ могут быть защитные ленты, краски или смазки.
> 522.5.2 Следует избегать контакта разнородных металлов, вызывающих электролитические процессы, если только специальные меры не предприняты к предотвращению последствий такого контакта.
> 522.5.3 Материалы, склонные вызывать взаимное или индивидуальное снижение своего качества, не должны находиться в контакте друт с другом.
У тебя наконечники из одного и тоже материала, к тому же луженые
Провожу электричество в дом. Энергокомпания поставла счетчик на столб, опустила по столбу сип кабель с коробкой и автоматом внутри. Вся эта хуйня за пределом моего участка. Мне обязательно подключаться к этому автомату который они установили, или я могу подключиться "проколами" наверху столба?
Алсо на пикче "схема" как будет приходить на дом сип(4х16), в связи с этим еще вопрос: электрик знакомый говорит, что можно завести в дом сип, т.е как на фото, сип идет на фронтон, потом через отверстие в стене и опускается вниз по штробе в котельную, там будет щит.
В интернетах пишут что сип в жилом помещении нельзя, он горит. Я очень сомневаюсь что моя максимальная нагрузка в 15кВт позволит так нагреть кабель, чтобы он загорелся.
Можно конечно установить на фронтоне короб с силовыми клеммами и перейти на медь(ввг4х10) но ценник конский, стоит ли или можно сипом зайти и ничего не будет?
Вощм все Россети разные, поделюсь с тобой своим жопытом.
Зимой провёл электричество на дачу.
В технических условиях было сказано: я должен поставить у себя на участке ящик с вводным автоматом и приготовить СИП, чтобы хватило до столба, после этого сообщить им о выполнении ТУ со своей стороны. После этого выезжает автовышка, вешает счётчик и подключает к нему мой СИП.
Так как у меня дача через дорогу от ЛЭП, мне пришлось ещё и трубостойку поставить со своей стороны. А на других участках я видел, как у людей вкопан настоящий бетонный столб прямо на участке.
У тебя новое подключение? Или реконструкция? Тебе выдавали ТУ?
Если выдавали, то ты можешь предъявить им претензию, что они подключили не к твоему вводному устройству, а к какой-то хуйне. Да собственно, даже если и не выдавали, я думаю, ты можешь точно так же позвонить им и сказать "что за хуйня, вы куда моё электричество подключили, как мне теперь в дом его заводить".
> ценник конский
Ну хуй знает, медь 4х10 по 600 рублей за метр, СИП - 100. Сколько тебе там надо от улицы до щита, метров пять? Ну плюс четыре гильзы ГАМ 16/10 по 150, да метр клеевой термоусадки 25/8 ещё на 400 - это всё примерно плюс тыща. Итого тыщ пять максимум.
> нагреть кабель
Нагревает не номинальная нагрузка, а аварийная. Если у тебя что-то отъебнёт вместе с автоматом - вот тут-то СИП и захочет гореть.
Не страдай хуетой, от столба пробрасывай медяхой ВВГ 4х6 до внутри домового щитка.
>У тебя новое подключение?
Новое.
>Тебе выдавали ТУ?
Да, там схема в общем то такая же. На столбе счетчик, внизу автомат, и сип уходит к дому, так щиток и вся хуйня.
>можешь предъявить им претензию, что они подключили не к твоему вводному устройству, а к какой-то хуйне
Так то они все норм сделали, но вроде как должны были именно до дома пробросить за свой счет. Это похуй уже, просто немного смущает, что любой хуй с улицы может подойти, открыть щиток на столбе и рубануть мне электричество в доме.
>медь 4х10 по 600 рублей за метр
>метров пять?
Ага
>четыре гильзы ГАМ 16/10 по 150, да метр клеевой термоусадки 25/8 ещё на 400
>Итого тыщ пять максимум.
Ты так говоришь, "тыщ пять" как будто это мало, лол. Ну тоесть в масштабе стройки мало, но в целом дохуя за 5метров.
Короче есть ли вообще смысл заморачиваться с переходом на медь, или хуй забить и сипом протянуть?
> 15кВт
>>317212
> 4х6
Кстати, а при трёхфазном подключении что-нибудь запрещает сожрать всю допустимую мощность с одной фазы?
>от столба пробрасывай медяхой ВВГ 4х6 до внутри домового щитка.
Имеешь ввиду от фронтона?
4х6 не мало будет, у меня там электрокотел отопления примерно на 8-9кВт?
> Так то они все норм сделали
>>317209
> Вся эта хуйня за пределом моего участка
Так норм или не норм? Они в твоё ВУ подключили, или они сам решили сделать тебе ВУ где попало?
Вообще, как мне сказали, задача вводного устройства - чтобы когда электрики придут работать со счётчиком, у них была возможность отключить все твои потребители, чтобы провода не искрили. Но это не точно.
Боишься хуёв - повесь замок на ящик, лол.
>повесь замок на ящик, лол.
Электрик предложил перенести этот автомат ко мне на участок, на мой столб. Так что похуй.
Меня вопрос с проведением сипа в дом волнует. Я не то чтобы на всем экономлю, но если на этом можно то было бы збс.
>запрещает
В стандартном подключении ИЖС три фазы по 5 киловатт ничего не мешает. Но и по одной фазе 4х6 проходит по максимальному току при полной нагрузке.
>>317219
От столба, зачем тебе на фронтоне городить дополнительную коммутацию? Если котёл 9 киловатт на три фазы, то тебе лимита 3х5 не хватит нормально жить, держу в курсе. Повышай лимиты.
То есть каждую фазу можно нагрузить не более чем на 5 кВт?
Все 15 кВт с одной фазы нельзя сожрать?
> Повышай лимиты.
А это верхний предел для физлиц, лол.
Имей в виду, ты экономишь на своей безопасности.
Да, горит один дом из тысяч, но его хозяин тоже был уверен, что ничего и никогда не случится...
Ну и я тут быстрозагуглил - пишут, что кроме воспламеняемости, в число проблем СИПа входит и дымовыделение. То есть вот чуть нагрелся он у тебя - и начинает выделять ядовитые вещества.
>в число проблем СИПа входит и дымовыделение
изоляция того же ВВг хоть и не горит, но дыма там дохуища. такшта однохуйственно
Каждую на 5. И нет, 15 не предел для физлиц. Просто раньше 15 подключали льготно, а за каждый киловатт сверху плати 2-3-4 тысячи рублей в зависимости от региона. Сейчас льготу убрали, но принципиально ничего не поменялось.
Нужен инструмент для домашнего использования
КВТ это норм или одноразовый китай?
Хочу взять вот это
КВИ Стриппер WS-08 (КВТ) 63839
КВТ Клещи ПКВк-10
https://www.vseinstrumenti.ru/product/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-kvt-ws-08-63839-759536/otzyvy/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/press-kleschi-kvt-pkvk-10-74712-855824/
Я квтшными потихоньку пользуюсь в гараже - пока норм идут, одноразовыми не выглядят.
Не забудь, что номиналы автоматов не равны току, при котором они срабатывают.
Имею оба девайса, куплены по советам электроанона, всё ок. При их помощи сделано наверно уже с десяток разных щитков, дом 200 квадратов и пара квартир.
Бокорезами снимешь, если тебе не по 200 раз в день нужно.
Снял светильник уличный, ему где то 40 лет, 3мм алюминевый провод тупо накрученый на болт и зажат гайкой с шайбой - это такие нормы раньше были?
Ни с хуя трековое освещение перестало работать. Мигают и всё. Светильники рабочие, я подключил в другой комнате, проверил, а вот эта шина трековая видимо наебнулась или в чем дело хз.
Кто-нибудь знает, в чем может быть хуйня? Или тут без электрика не обойтись.
Позвонил электрику, говорит если проблема не в этой палке, то придется натяжные потолки снимать. А там блядь теневой профиль, пожаростойкое полотно, это ахуй сколько я проебу. Пееездоооос бляяяяяяяядь.
Внезапно, оно нормально работает, если площадь контакта большая и было нормально затянуто.
400Вт ДРЛ это не такая уж нагрузка.
Блоку питания пизда. Мои поздравления, любитель натяжных потолков.
Моя скрутка тоже нормально работает, вопрос про нормы, на производстве, в СССР.
Были нормы, как заделывать провод под болт с шайбой.
И были нормы, что все разборные соединения нужно регулярно осматривать и протягивать.
>в СССР
В ссср скрутки дети руками крутили и они по 100 лет служили, а изоляцией с провода гормящих матерей можно было кормить...натуральное все было
Владею небольшим коммерческим помещением (офис) в старом жилом фонде (1958 г). Квартира переделанная в офис.
Арендаторы просят подвести трёхфазное питание, т. к. используют несколько сплит-систем и мощности не хватает.
Какие подводные камни?
Я правильно понял, что надо будет проложить заново проводку к каждой розетке и каждому выключателю, чтобы равномерно распределить нагрузку по трём фазам?
В качестве альтернативы они думают ставить какие-то конденсаторы.
Пушто нахуй не нужны такие потолки в квартире. И нахуй не нужны такие реализации питания, где блок питания замурован без лёгкого доступа к нему.
А ещё этот китайский БП мог пыхнуть и автор поста умер бы, отравившись фосгеном от горящего полотна своего потолка.
Пусть это послужит уроком.
В старом фонде - реальная угроза, в новом - скорее пугалка.
>в новом - скорее пугалка.
А как же печально известные новостройки, сделанные из говна и палок в целях экономии?
Прохрюкал с картинки.
>>317831
В принципе, с учётом ухода из России нормальных брендов, никто не даст гарантии, что какой-нибудь орех производства ИЭК не развалится на кабеле и ноль не отвалится.
Жить в них невозможно, но они все же безопаснее хрущей с алю стояком где земли нет.
Ты тупой? Каким образом стальная клемма раскрутит шайбу+гровер+гайку чтоб слететь с болта?
Ну вот смотри перед о мной ЩГП советский, всё прикручено, я даже пыль с него не сдуваю, когда ноль у меня решит с болта слезть? А? Отвечай мразь
Бака, она их расплавит.
Соседу скажи, чтобы не перегружал.
И всему подъезду скажи, чтобы все вместе не перегружали.
Всё зависит, тащемта, от качества исполнения и протяжки соединений в первые годы.
А уж если ты заглянешь в уличные щиты, где соединяется подземный кабель и подъездные стояки, то там часто такой пиздец из кривых алюминиевых жил и затянутых пассатижами ржавых болтов, то вопросы вообще отпадут.
Ну ты узнай подробнее, что за конденсаторы. Мы тут не Ванги.
Но вообще, хорошее питание лучше плохого, поэтому проложить нормальные три фазы лишним не будет. Вдруг следующий арендатор захочет дилдаки точить на станке.
Основной вопрос не в конденсаторах, о относительно трёхфазки. Смотри пост выше.
Ну, свет можно и оставить, как есть, наверное. А розетки - просто заштукатуритть старые и присрать новые на открытой проводке...
Что за уличные щиты такие где "соединяется подземный кабель и подъездные стояки"?
>Ну, свет можно и оставить, как есть, наверное
Почему?
> А розетки - просто заштукатуритть старые и присрать новые на открытой проводке...
Это единственный способ? Колхоз же.
Вот такие примерно. По одному на дом стоят на улице.
По фото не видно что он стоит на улице, а видно что он стоит в подвале. Никогда не видел щитовые чтобы стояли на улице в многоквартирные дома.
> Почему?
Потому что вместо лампочки они кондиционер вряд ли включат.
> Это единственный способ?
Нет, конечно. Можешь вскрыть стены и перепроложить новые провода в старых каналах. Или проштробить новые каналы во всех стенах.
Ну это заёбно. Плюс это че, горизонтальной штробой что ли? В старом фонде? Чтоб потом сложиться вместе с ним?
Плюс насколько понял надо делать равномерную нагрузку по всем трём фазам обязательно, отсюда трудности с тем как раскидать её так чтобы не было перекосов.
>>317906
Я говорю о производстве, что там и как дома мне параллельно это на совести ЖКХ, мне главное что у меня всё норм, по правилам.
От того, что он в подвале ему только хуже.
Хз, может, разные варианты есть, но у нас в городе они обычно на улице, потому что это нужно, например для лёгкого доступа к нему в случае пожара.
Плюс-минус киловатт ваще похую. Ты же три фазы и ноль имеешь.
> это на совести ЖКХ
ЖКХ обслуживает дом согласно проектной документации, где написано, что расчётное энергопотрбление квартиры - 2,5 кВт.
А жильцы включают стиральную машину, электрочайник, микроволновку и кондиционер одновременно.
> у меня всё норм, по правилам
Давай показывай, есть там они у него. Пиздун блять очередной.
Не пожаростойкий, а не поддерживающий горение, пидорашка.
Неужели тут нет ни одного электрика, знакомого с трёхфазным питанием?
Суп электряч.
Владею небольшим коммерческим помещением (офис) в старом жилом фонде (1958 г). Квартира переделанная в офис.
Арендаторы просят подвести трёхфазное питание, т. к. используют несколько сплит-систем и мощности не хватает.
Какие подводные камни?
Я правильно понял, что надо будет проложить заново проводку к каждой розетке и каждому выключателю, чтобы равномерно распределить нагрузку по трём фазам?
Алсо, в случае обрыва ноля при трёхфазной системе легко поджариться, так как на розетки на изи придёт 380 В?
В качестве альтернативы они думают ставить какие-то конденсаторы.
Кабан кабаныч, не жми денег, заплоти за консультацию и проект 15к, че ты епт.
Во-первых, ты повторяешься. Мог бы просто бампнуть старый >>317788.
Во-вторых, куда ты спешишь? Полтора дня только прошло, в треде всего 45 постов прошло.
>Я правильно понял, что надо будет проложить заново проводку к каждой розетке и каждому выключателю, чтобы равномерно распределить нагрузку по трём фазам?
Нет. Просто протягиваешь до шита новую трёхфазку, а от шита добавляешь новые линии если есть нужда в этом, само распределение нагрузок по фазам осуществляется в щите. Если нагрузка нормально распределена то тебе похуй на обрыв, так как у тебя трёхфазка. Никаких нахуй конденсаторов и быть не может, бред.
А что за проблема, вызываешь потолочника, он за пару рублей снимет часть и обратно поставит потом.
Я отнюдь не кабан кабаныч, а скромный мелкобиз.
>>318019
Пост уплыл, никому не видно, все забыли. А у меня сроки.
>>318021
Техника, потребляющая эл-во (в основном это сплит-системы и некоторое оборудование), уже стоит, на иходновременное использование не хватает максимальной мощности. Арендатор использует технику поочередно, не включая в сеть все приборы сразу, чтобы не вызвать перегрузку.
Поэтому тут надо будет, я так понимаю, три фазы надо распределять под уже имеющееся оборудование.
Плюс, вроде. не больше 5КВт на фазу, не? Согласно вот этому чуваку, нашёл его блог очень грамотным и полезным:
https://samelectric.ru/powersupply/chem-trehfaznoe-napryazhenie-otlichaetsya-ot-odnofaznogo.html
>Если нагрузка нормально распределена то тебе похуй на обрыв,
В сети пишут только обратное мнение, и с аргументами. https://samelectric.ru/powersupply/obryv-nulya-v-trehfaznoj-i-odnofaznoj-seti.html
>если нагрузка нормально распределена
Как ты это видишь? Условно, есть три сплита каждый на своей фазе. В отдельный день недели работает только один сплит, остальные молчат.
Нагрузка по фазам при этом, например:
I - 1 кВт, II - 1,5 кВт, III - 4 кВт
>Никаких нахуй конденсаторов и быть не может, бред.
Опять же, аргументы, пожалуйста. Громкие заявления требуют громких доказательств.
> Если нагрузка нормально распределена то тебе похуй на обрыв, так как у тебя трёхфазка.
Ты на дваче, пёс. Найми специалиста, заплати и тогда с него тряси доказательства и сроки.
Я же написал если нормально нагрузка распределена, ты дебил что ли?
Да. Степень бесследности зависит от пряморукости исполнителя, как сам понимаешь.
Да, изи. Они даже порезы и дырки которые с краю исправляют. И такую хуйню исправляют.
Тебя лично никто не заставляет отвечать, пёс. Не нравится - пройди мимо.
>>318053
Я тебе вопрос задал, ты так и не ответил. Кто после этого дебил?
Сап домач, надо повесить электро щит на участке без дома. У меня есть опасения что при подключении проводом снизу я щика за них будут дёргать дети и алкашня. Можно ли поставить ящик вверх ногами (сверху провода дёргать крайне сложно)? Или нельзя/негерметично?
Застрой сделал мне эту систему какой-то горелой лапшой сечением дай бог 2,5 мм. Смотрю на нее и впадаю в лёгкий ахуй.
А что такого? Я тоже делаю перемычки 2.5 если вводной 20А и на квартиру 4.5-5квт.
Завести можно откуда угодно, от воды закроешь резиновой нахлобучкой.
Но ты бы забор сначала поставил, а то будут пиздить электричество, а потом и весь щиток спиздят, чего провода просто так дергать.
>весь щиток спиздят,
база, самое быстрое что я видел - заказщик уехал на 20 мину вернулся и щита уже не было
>>318058
потолок потолку рознь есичо. В пиковейниках к примеру, ставят одноразовый потолок - на клей, при снятии рвется.
Оказалось, что просто переключатель наебнулся. Заменил и всё ок.
Соси нахуй эксперт ебаный я твою родную мать обоссывал.
Как ТЭН может наебнуться, что выдает 300 ватт вместо 4 квт? Я думал он либо сразу перегорает, либо работает на полную
Измерь сопротивление и сопротивление изоляции для начала.
Думаешь его на изоляцию пробило? Лень лезть щас, потом новый закажу
ПРосто странно что он работает, но отдает 300 ватт судя по счетчику
А чем тебя характеристика С не устраивает? Проверил соответствие фактических токов короткого замыкания выбранным аппаратам защиты и если всё заебись, то в чём проблема?
Да никто небе здесь за бесплатно не поможет, чел, уймись. Нет ни чёткого ТЗ, ни какого-либо примерного плана электрохозяйства на твоём объекте, ничего, с чем бы можно было работать дистанционно.
Да хоть резиновым КГ 50 квадрат или голой медной шиной 50х5.
Поставь модульный огнетушитель в свободное место, может спасёт.
>модульный огнетушитель
Хуйня навроде подставок под аудиокабель.
Как насчет такого варианта?
Ультимейт щит тревожника на пике?
Теперь помимо 120 устройств на квартиру ещё и отдельный ввод тянут?
>Нет ни чёткого ТЗ, ни какого-либо примерного плана электрохозяйства на твоём объекте, ничего, с чем бы можно было работать дистанционно.
А какое ТЗ, дружище, у меня вопрос сейчас на уровне общего понимания плюсов, минусов и подводных камней подключения трёхфазового питания. Изи вопрос для тех, кто имеет какой-никакой опыт.
На работу тебя никто не нанимает
>Да никто небе здесь за бесплатно не поможет,
Вся доска предназначена бесплатной помощи друг другу.
Ну не завезли им локтайт. Главное, что надёжно. Меня больше смущает соединение медной обмотки трансформатора тока и алюминиевой шины ниже.
АСПТ ставят там, где это необходимо, а не там, где тебе тревожно.
Собирай щиты, как положено и обслуживай их периодически, как положено и тогда там нечему будет гореть.
Трёхфазная ввод определённо лучше и надёжней однофазного.
Надеюсь я тебе помог.
Ну так, че выдали тем и работаем. Я ж не буду за свой счет покупать расходники, тем более тут работа на зарплату
Здравствуйте господа, такая проблема, у меня в коридоре несколько выключателей на одну лампочку, и решил я один из выключателей заменить на дистанционный, а проблема в том что в инструкции указано что должен быть input и output а у меня выходит соответственно есть только output как на 1 фото. А надо мне как на 2 фото вроде, не будет ли проблем из-за этого? Чисто логически проблем быть не должно но лучше спросить тут у профессионалов так как я вообще не разбираюсь в электронике.
И ещё, можете посоветовать чем закрыть провода и дистанционный выключатель чтобы это выглядело прилично?
Это не "только output", это половина input и половина output.
Такое реле надо прямо рядом с лампочкой ставить.
А вообще, несколько выключателей на одну лампочку - это извращение. По-нормальному такое управление надо через импульсное реле делать и двухпозиционные кнопки без фиксации.
Обрубаешь алюминий, проводишь снаружи новую в кабель-каналах. Срёшь на голову эстетствующим пидорам.
Получается я не могу его подключить к проводам на первом фото?
Тогда всех посадят, а если всех посадят то кто работать будет?
>двухпозиционные кнопки без фиксации.
А такие есть вообще? Ну, в широкой продаже в смысле.
Даже с умными домами извращаются с обычными с фиксациями, получай мышечная память ёбаная.
Там обычно стрелочки, размер не стандартный... Тоже поди найди ещё подходящий.
Вообще, я хочу себе тактовые выключатели которые бы нажимались строго вертикально, как кнопки на клавиатуре. Таких вот уже хуй найдёшь, только один раз видел на стене офиса.
Это же, сука, очень важно что свет всегда включается нажатием на верхнюю половину, а выключается на нижнюю или наоборот, похуй, главное чтоб всегда одинаково было. А все эти импульсные и возвратные переделанные в умные ломают нахуй инстинкты.
Тактовые тогда уже должны быть без рычага чтобы ты точно и на уровне мышечной памяти и просто взглядом на него понимал что он работает иначе.
Роботы, ютуб глянь, у них моторика пальцев уже норм, скрутку смогут сделать.
Какая в среднем в магазинах наценка на условный ввг 3*25? Я брал последний раз за 105 рублей метр.
Если бы опт был рублей 70 (и покупать километрами, разумеется) , то можно было бы и монтаж делать, и деньги с продаж получать. Но что-то мне подсказывает, что там наценка хуй да маленько. Кто сталкивался? Алсо интересует опт по автоматам, выключателям и прочим розеткам.
Если есть у кого чекнуть прайс - ахуенно
>Если бы опт был рублей 70 (и покупать километрами, разумеется)
Да можешь и за 55 взять 200 метров в розницу.
Километры – это уже можно на сайте завода найти контакт маркетолога и позвонить. Но там придётся с договорами и логистикой ебаться, ну и юрлицо конечно.
А блин, это 2х1.5, сорри.
Но в специализированных короче бухты по 100-200 спокойно можно найти.
Причем, неплохо у заводского манагера сначала образцы кабеля попросить. А то мы как-то на работу купили 300м КГ-Хл и соснули потом, потому что на заводе забыли провода тальком обсыпать и они намертво склеились с внешней изоляцией.
Один раз брал, надо голосом договариваться. Потом много не использованного осталось.
КГВВ - выбор здорового человека.
Ага, а потом каждый проводник оконцовывать ншви. К какой розетке то хоть подключал 3х4?
По моему похуй, ты на этапе кабель канала как-то проебался.
10 секунд чтобы обжать, делов то.
Может и 3х2.5, но точно помню что заебался запихивать его в обычную накладную розетку. Если делаешь для себя лучше перепелавтить пару кэсов и не мучаться.
>>319115
Проебался я ввязавшись в стройку с деревянным домом,
>3х4
А меньше слушать надо долбаёбов ОКРщиков, бохачей и прочих долбаёбов, которые тянут 3х4 для любой хуйни. 99% электродуховок, посудомоек, стиралок и т.д. хватает С ЗПАСОМ 3х2,5.
Если ты используешь 3х4, то используй большой подрозетник и СИЛОВУЮ розетку, в которую можно запихать толстый провод.
>Проебался я ввязавшись в стройку с деревянным домом,
Ну ты типикил пидораха любящая рекламное хрючево.
Вообще любой, кто ввязывается в стройку изначально проебался, потому что готовое жильё стоит значительно дешевле, чем постройка своего жилья.
>10 секунд чтобы обжать, делов то
Ага блять, на всех розетках и светильниках пообжимай и ахуеешь, про щит молчу.
Щиток не знаю сколько, кВт как в СНТ по всей стране 15, наверное, в выходные уточню, одна фаза.
Опять 3х2.5 трясуны нарисовались.
Бери круглый кабель 3х1.5 и мозги не еби.
Пена для утепления должна лучше тепло держать чем бетон, 16
Или 12 но снаружи утепли по колхозному
Что вы там все замерзаете через дырочку в пару мм, притом запененную/заштукатуренную. У вас же газ на отопление практически бесплатный, не?
16 буром и делай, не еби мозги. потом пена, штукатурка/шпакля и всё заебись
для полной надежности бурим отверстие, втыкаем туда трубы кусок, через кусок трубы протягиваем кабель и пеним
12, отверстие будет больше кабеля, потому что перфоратор и сверло люфтит
16 дырку с кабелем ты не запенишь тебе прост некуда будет подлзеть, чтобы пенить
Это же МОСТИК ХОЛОДА!
Трясуны-творожники всегда найдут повод потрястись.
Пусть тогда на выходе кабеля из отверстия воткнет распредкоробку ещё, помимо пены, штукатурки и шпакли. Шоб совсем точно закрывала отверстие собой.
Ещё можно коробку компаундом захуярить, тогда точно ничего не пройдёт
У меня в коробке еще автомат С10 на всякий случай. А то отвод на балкон брал с розетки, на которой канпуктер.
>Мнение?
Двоякое.
1. Конкретно этот - норм аппарат. Много тестов, много живых примеров. Нет фантомных срабатываний как у меандровских аналогов. Всё чётко. Заметно эффективнее китайцев и импорто-китайцев типа УЗДП от EKF. Они же (исток) делают УЗДП для IEK, но решили и под собственной маркой выпустить продукт, чтоб подзаработать. Здравая тенденция.
2. Как-то слишком раздуто инфополе вокруг УЗДП в последнее время. Возможно это связано с прописанием обязательности их установки в электрооборудовнаие ряда объектов. Возможно еще с чем-то. Для квартир и небольших частных домов польза есть, но непропорциональна ценнику. Что-то подсказывает, что рынок в ближайшие годы насытится этими устройствами и ценник их станет более доступным. Сейчас идёт захват рынка и раздутие хайпа для срубания бабла на оверпрайсе. Как минимум, стоит дождаться доработанных УЗДП от меандра (которые в 2 раза дешевле). А там уже делать выводы.
На сегодня прямо бежать за УЗДП не стоит ИМХО. Только если прямо очень хочется и деньги не проблема. Во всех иных случаях рациональнее оставить место под УЗДП в щитке и зоонаблюдать за устаканиванием рынка. Тем более, что общее УЗДП как и общее УЗО это такое... нужно понимать последствия.
Ну как минимум левый собран на 6 заклёпках и у него есть окошко-индикатор взведенности. У правого 4 заклёпки и окошка нет. Внутри тоже могут быть какие-нибудь мелкие отличия. Я бы взял левый.
У одной есть окошечко, у другой нет.
В целой шине будет визуально неочевидна их раздельность. Придёт долбоёб, дёрнет один, сунет палец в другой.
Дохуя видосов на ютубе, там вроде несложно, но если сомневаешься, поищи шарящего кореша.
>дуга между разрезанными медными пластинами херанет
таких токов в квартирном щитке нет.
>Трёхфазная ввод определённо лучше и надёжней однофазного.
Без аргументов ничем не помог. Не ёрничай.
Нет. Выключатель света вклинивается в разрыв фазы, следовательно, в нем нет нуля и взять его не откуда. Используй сетевой фильтр.
Я бы использовал, но розетка нужна на лоджии, а стену долбить нет никакого желания, так же как и кидать провод через балконный блок.
Тогда не от выключателя, а от освещения, если там оно есть.
Но это тоже не пустой стул... питание в такой розетке будет только пока включен свет.
Проковыряй дыру в пене-утеплителе между проёмом и профилем окна/двери лоджии и проложи нормальную линию накладным монтажом.
У тебя зима сколько месяцев в году? Не проще удлинитель прокинуть на месяц-другой?
Да, для вумных розеток. Или для двухпостового выключателя. Или еще для какой хуйни. В любой ситуации веди ноль в любую точку, независимо от того какого она назначения. Побольше положишь сейчас - поменьше геморроя и безумных решений будет потом.
И землю тоже.
А еще я бы кидал ethernet в паралель.
>>320423
И 2,5 заодно, мало ли придется обустроить розетку, чтобы втыкать сварочник. И отдельные автоматы на все это дело. И отдельное УЗО. И отдельный щит. И отдельную хату... Так, падажжи, ебана.
В коробе нет места под 2 автомата (хотел бы 10 и 16 поставить лучше), а поменять короб вроде как не выйдет. Поэтому исхожу из того, что есть.
Меня тут наубеждали, что автомат должен быть на один номинал ниже допустимого длительного тока провода, потому что автомат по ГОСТу срабатывает только на 1,44 номинала.
Так что на 2,5 мм2 ставишь 16 А, на 25 А кладёшь 4 мм2.
>>320589
> поменять короб вроде как не выйдет
Покажи фоточки, аж интересно стало - как это так, короб на один автомат, и поменять нельзя.
В крайнем случае сделай внутри квартиры ещё один щиток и поставь в него автоматов, сколько хочешь.
> Покажи фоточки, аж интересно стало - как это так, короб на один автомат, и поменять нельзя. В крайнем случае сделай внутри квартиры ещё один щиток и поставь в него автоматов, сколько хочешь.
Видимо я не так выразился… Короб не на один автомат, просто ранее ремонт был сделан так, что на конкретно мою комнату стоит один автомат на 25А на все (розетки и свет). Сам короб заполнен, можно разве что вытащить этот один автомат…
> Меня тут наубеждали, что автомат должен быть на один номинал ниже допустимого длительного тока провода, потому что автомат по ГОСТу срабатывает только на 1,44 номинала.
Так что на 2,5 мм2 ставишь 16 А, на 25 А кладёшь 4 мм2.
Я с этим согласен, но ситуация патовая…
>>320592
> Так поменяй этот один.
На 16А? Хватит ли этого на комнату? С учетом того, что свет тоже будет на нем и кондиционер ещё есть…
Да, меняешь на 16А. Автомат это не про "хватит или не хватит", а про защиту кабеля.
> Хватит ли этого на комнату?
Ну смотри, с 16 А автоматом на 2,5 мм2 проводе ты можешь безопасно потреблять 3,7 кВт. Хватит тебе? Если нет - меняй провод, а то перегорит.
Понял-принял.
>>320597
>Ну смотри, с 16 А автоматом на 2,5 мм2 проводе ты можешь безопасно потреблять 3,7 кВт. Хватит тебе? Если нет - меняй провод, а то перегорит.
Сделал подсчет всей имеющейся в комнате техники с небольшим запасом, выходит 3,3 кВт, стоит заменить провод или задела достаточно? Конечно маловероятно, что все разом будет работать, но возможность не нулевая.
Чел, духовые шкафы до 4квт и куча другой бытовой техники внутри разведены 1.5мм2. Уж в стенке терморежим провода будет только лучше, чем в бойлере или отопителе.
>куча другой бытовой техники внутри разведены 1.5мм2.
Вот всегда как покупаю такое - расковыриваю, вынимаю старые провода и ставлю 2.5 а то и 3.
Да сам-то можешь сходить с ума как хочешь, только других обучать своей шизе не надо.
>в моей комнате в коммуналке
Сука, хватит поджигать комнаты, купит в ипотеку квартиру.
Не согласен. Квартира в ипотеку - это излишество. Не всем подходит.
Один откинулся, двое в тяжелом состоянии
Поясните по ТБ
До какой из ЛЭП он дотянулся, высоко же вроде, что их так уебало или даже садовые 4кв так могут?
>двое в тяжелом состоянии
Тот что рукой первого касался, понятно, но второй же вроде бодро побежал, или там пизда глазам?
>Один откинулся, двое в тяжелом состоянии
Поясните по ТБ
Наоборот же, тот который отбежал в порядке, остальные в тяжелом с ожогами. Никто вроде не сдох пока.
>высоко же вроде, что их так уебало или даже садовые 4кв так могут?
Были случаи, когда рыбаков точно так же уебывало проводами на высоте 5-6 метров. Удочка из углеволокна, нога на земле = контур = пизда.
Он явно не воздух пытался тыкать, а провод или то что на проводе висело, то есть высота была не очень большая. В мухосранях столбы вообще кривые к земле склоняются всех похуй пока не жахнет
Парни, ну так что по итогу? Брать 16А автомат с небольшим запасом или все же оставить 25А и взять кабель 4? Я просто пиздец не шарю.
Ты с одной стороны ограничен тем, что 99% розеток рассчитаны максимум на 16А, а с другой - тем, что крайне не рекомендуется соединять жилы проводов разного сечения. Ставь 2,5 и автомат на 16. Если тряска сохраняется - ради самоуспокоения сделай ревизию всех соединений и поменяй кабель на максимально качественный из доступных. Конкорд, например.
Понял, спасибо. Вот такие автомат и кабель мне подойдут же?
https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomat-modulnyj-abb-1p-c-sh201l-4-5ka-16a-2cds241001r0164-691986/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/silovoj-kabel-konkord-vvg-ng-ls-3h2-5-100-metrov-00001247-1334102/
Упс, в комментариях вычитал, что АВВ скорее всего подделка… что скажете про национализированный Шнайдер?
Бери бамбуковую удочку, а лучше стекловолоконную.
16А бери и прекрати трястись.
>что скажете про национализированный Шнайдер?
Такой же заводской Китай как и большинство продаваемых. City9 ИМХО смысла не имеет т.к. глобально это DEKraft ВА-103 с механизмом мгновенной коммутации. Больше отличий особо нет. Клепаются на том же заводе Delixi Electric Co.
Systeme9 будет у них топовым, но когда появится в продаже - вопрос. По начинке пока тоже не понятно что там.
ИМХО пока цена\качество - EKF AVeres. Дешевле ARMAT'а при сравнимом качестве, заметно наряднее середнячков (в т.ч. City9).
Вангую, что Systeme9 будет +\- сравнимым с AVeres и ARMAT, но ценник будет овердорогим.
>>321004
Хочешь ABB - закажи на ЭТМ, там ещё не попадалась паль. Там и остатки Schneider с Legrand есть.
А в чём проблема-то? Если ты можешь переложить провод - перекладывай, запас всегда пригодится. Если не можешь - защищай имеющийся.
> А в чём проблема-то? Если ты можешь переложить провод - перекладывай, запас всегда пригодится. Если не можешь - защищай имеющийся.
Так в этом и проблема - я могу выполнить и то, и другое. Вопрос в том, что будет лучше.
>>321042
А причем тут математика? У меня выбор в самом решении - менять 25А на 16А и проложить 2,5 кабель, либо не менять автомат и проложить 4 кабель.
Можешь поменять на 16А автомат а провод не трогать и добавить провод такого же сечения как уже стоит. Соединить провода нормально а не соплями
Ну и само собой не включай нагрузку выше расчетной. Автомат может и сработает но что то может подпалить
Зато как эпично выглядит после контакта с ЛЭП...
>там ещё не попадалась паль
Попадалась. Не так часто как в других магазих, но прецеденты были.
>остатки Schneider
Деликсишный Китай. Уже много лет как. Easy9, Resi9, Acti9 - всё Китай. Забудьте про европейский шнайдер.
>Legrand
Made in Russia. По крайней мере АВ. Оригинальные французские экземпляры в европе тоже не жалуют, предпочитая ABB.
Честная европейская автоматика - только серовозом из европы. Причём самолично купленная у оф.дилера и ввезенная. В остальном шанс нарваться на паль тоже не нулевой. Тамошние перепуки в курсе, что обртано им по "гарантии" никто ничего не зашлёт и уж тем более не докажет, что они банчат палью. Всё, что покупается здесь и сейчас - лотерея. Хочется надёжности? - заказывайте тестирование автоматики (любой) на спецоборудовании. Только это сегодня даст уверенность. Всё остальное - мантры и самообман.
Да весь KZ и ваще Средняя Азия давно на Китае и не жужжит
>Вопрос в том, что будет лучше.
В краткосрочной перспективе разницы нет. В долгосрочной - запас по сечению лучше.
Последнее сильно снижает второстепенные факторы: нагрев/остывание (расширение/сужение материала), износ изоляции, деградация проводника и т.д.
>менять 25А на 16А и проложить 2,5 кабель, либо не менять автомат и проложить 4 кабель
ИМХО танцевать нужно от разводки. Если ты не планируешь делать никакой защиты кроме этого АВ на 25А, то ВСЯ разводка должна быть по 4мм.
АВ 25А - распредедлительная коробка - розетки. Если ты до коробки кинешь 4мм, а после неё 2-3-5 линий по 2,5мм, то участок после коробки не будет защищён АВ. Тлеющие 2,5мм АВ будет считать за нагрузку и игнорировать. Кинуть 4мм до каждой розетки - тоже не пустой стул. Розетка может не зажать 4мм и придётся делать такой же колхоз с теми же последствиями или искать розетку, чтоб зажала 4мм.
Делай ход конём, так сказать. Т.е. нормальное распределение внутри комнаты.
1. От АВ 25А кидаешь линию 4мм в комнату.
2. Заводишь 4мм во внутрикомнатный щиток.
3. Во внутрикомнатном ставишь:
- еще один АВ на 25А, чтоб отключать всю комнату разом (чтоб не бегать к вводному если нужно заменить розетку, например);
- после него реле контроля напряжения (пункт можно пропустить, но это безопасность техники в комнате);
- затем УЗО тип А на 40А и более 25А * 1.45 номинала расцепления = 35,25А (пожно и АС, можно и не ставить вообще, но это безопасность жильцов);
- несколько АВ на 16А после УЗО для каждой отдельной линии (на свет можно АВ 10А и линию на 1,5мм).
И дальше уже раскидывай 2,5мм (1,5мм если ставишь АВ на 10А) на столько линий, сколько захочешь. До коробки 2,5мм, после - уже не важно, АВ 16А защитит всё.
Избыточно - возможно, но каждая линия будет защищена, удобна и безопасна.
>Да весь KZ и ваще Средняя Азия давно на Китае и не жужжит
И я не жужжу. Есть огромная масса сомнений, что внутри европейского экземпляра АВ не установлены комплектующие из того же Китая на заводе, занимающимся исключительно корпусированием. ABB, конечно, врядли, но тот же австрийский Schrack Technik как-то ооочень подозрительно похож на EKF AVeres ROGY JVM16-32 и KEAZ OptiDin ВМ63-1. Найти бы еще внутрянку европейского шнайдера... есть подозрения, что там в топах +/- тоже самое.
> Деградация проводника
> Розетка в пынеблоке с нагрузкой в виде зарядки телефона
Ебало представили, уровень тряски оценили?
>нагрузкой в виде зарядки телефона
Из-за таких как вы, нолик и отгорает...
Нолик отгорает из-за рукожопов на должности монтажника-электрика и гармоник третьего порядка.
>Чем орудуете при снятии слоёв оболочки с кабеля?
Смотря что нужно сделать. Сделать десятки чисток за час (сборка житка) - это пик.1. Но он не любит тяжелые разовые нагрузки типа снятия общей изоляции ВВГ на 3+ сантиметра или зачистку 3 жил одним резом.
Ковыряться в подрозетниках или монтировать споты удобнее с пик.2, но если оставлять запас, то можно и пик.1 обойтись.
Для снятия большого количества внешней изоляции ВВГ лучше подойдёт пик.3, он чистит 30-50 см ВВГ в 2-3 реза. По сути, нужен только для зачистки ввода в электрощиток.
Органайзеры типа пик.4 показались неудобными. Места занимают меньше, но компенсируется это гемором с попаданием в пазики при каждом резе. Проще взять с собой пик.1.
Для круглых проводов вполне неплох и пик.4, но в плоские кабеля он не умеет.
Почти всё может заменить канцелярский нож, но у меня вечно режутся жили многожилов, и наступает самовынос мозгов: "Оставить так или переделать как положено". 2-3 проводка зачистить можно и так, но сборка щитка на ПуГВ с 30+ зачистками превращается в страдания, которые потом лечить выйдет дороже чем купить пик.1.
>Органайзеры типа пик.4 показались неудобными. Места занимают меньше, но компенсируется это гемором с попаданием в пазики при каждом резе. Проще взять с собой пик.1.
А здесь имелся в виду вот этот органайзер.
Вместо утреннего кофэ, походу, продали стекломой, и утро не задалось.
>Сделать десятки чисток за час (сборка житка) - это пик.1.
Чел, я спрашивал про оболочку кабеля, а не про изоляцию ТВЖ. Пик 1 и у меня есть в арсенале. При снятии слоёв оболочки с 3-5 жильного кабеля такой стриппер бесполезен.
> При снятии слоёв оболочки с 3-5 жильного кабеля такой стриппер бесполезен.
Я недавно на даче таким ВВГ 3х4,0 чистил. Шаблон трещал, но держался.
Ради просмотров и хайпа. Мы же о каком-то обоссанном пакистанце только благодаря хайпу и узнали. Вангую, рано или поздно найдётся какой-нибудь порридж, который захочет повторить, сделает что-то не так, и заминисует самого себя.
Jokari N15, ёпта. Круглый стрипперосодержащий продукт от КВТ тоже сойдёт.
>индус в диэлектрических ботах работает
>индус
>в диэлектрических ботах
Ты шемб посмотри повнимательней лол. Он как любой другой индийский "электрик" либо босой, либо в каких-то шлёпанцах.
>>321253
Потому, что он ёбаный индус. У них вообще какой-то инопланетный склад ума и подход к жизни.
>>321262
Пиздец 1.5 - 3.5 тонны за маленькую хуйнюшечку. Придётся ещё пару месяцев орудовать по старинке: монтёрским и канцелярским ножом.
Тогда мы скажем: "Спасибо, неизвестный пакистанец! Имя твоё неизвестно, подвиг твой вечен!".
Сколько жил ты чистишь в день?
Если меньше сотни, то и ножом хорошо. Больше того, нож это самый универсальный инструмент.
Я, кстати, думаю, что этот транс подключен обмоткой ВН в обычную сеть, поэтому на стороне НН там вольты и индусу ничего не грозит.
>Чего?
Блядь 1.5 - 3.5 тысячи рубасов, болван.
>>321279
>Если меньше сотни
>нож это самый универсальный инструмент
Ага. Чё ещё расскажешь? Я монтёрским и строительным (типа канцелярским) ножами 6 кабелей 5ти жильных (с сечением твж по 6, 10 и 16 квадратов) чистил почти полтора часа. В итоге изоляцию твж у некоторых кабелей прорезал вдоль всей длины и потратил ещё мин 20, что бы её восстановить. В довесок ко всему в метро меня как-то раз развернули с моими ножами, сказав, что мол, правилами запрещено проносить.
- реле напряжения, оберегает от скачков или понижения напряжения, контролирует входящую сеть
- обычные автоматы под УЗО. Лучше поставить сразу хорошие, они прослужат долго и надёжно. Чем дешевые марки, которые часто не выдерживают скачки напряжения и требуют частой замены.
Как так получается. "Наша компания" ставит реле напряжения, чтобы не было скачков и тут же следом автоматы хорошие, которые выдерживают эти скачки. Значит реле не помогает, раз скачки на автоматах?
И в чем вообще смысл ставить в квартиру автоматы и узо чуть ли не на каждую розетку и лампочку, кроме как заработка таких вот компаний и мастеров?
>Что скажете про IEK Armat?
Если убеждения не противоречат китайской продукции, то вполне ок вариант.
>Говорят, что это лучшее, что делал IEK
Это верно. Только не IEK, а китайцы. IEK - перепук, размещающий заказы на OEM-производстве. Оригинал - KEDU CKDB7.
Это полупромышленные линейки китайских автоматических выключателей на пару с EKF AVeres (ROGY JVM16-32). Почти близнецы братья.
>на уровне с нормальными автоматами
Верно, но с поправкой на Китай. Котроль качества не такой тщательный => выше % брака.
В остальном да, конструкция у них очень неплохая. Много нюансов прокачано.
>Электрик предложил такие не хату
Упрощает себе жизнь т.к. есть белая гарантия и нет риск анарваться на паль.
>>321288
>Подделывают ли Хагер
Да, но не так часто из-за меньше популярности.
>Шнайдер/Системс не хочу, ИЕК и Легранд тоже не хочу.
EKF AVeres посмотрите. Китай, но добротный. Из некитая - Schrack Technik (Австрия) и EATON (США, клепают в Европе). Их не подделывают вообще, а качество +\- как у хагер и т.д. Из подводных - всё серовозное и без гарантии. Сегодня все стулья не пустые, так сказать. Плюс из-за редкости сложно сбрать щит на одной серии.
>Значит реле не помогает, раз скачки на автоматах?
Если ооочень сильно грубо, то реле контроля напряжения (РКН) в основе своей расчитано на плавные скачки напряжения, размазанные во времени. Не все и не всегда способны сработать мгновенно. Для борьбы с резкими пиками есть УЗИП, но и те - не панацея.
>И в чем вообще смысл ставить в квартиру автоматы и узо чуть ли не на каждую розетку и лампочку, кроме как заработка таких вот компаний и мастеров?
Зависит от задач.
1. Деление по группам с разными УЗО - необходимость, чтоб общее УЗО не вышибало сразу всё. Плюс бывают подлости, когда превышен лимит по токам утечки, и УЗО вышибает фантомно от естественных токов утечек. Проявляется спустя месяцы после установки щитка и очень неочевидно при диагностике.
2. Разделение розеток и освещения - удобство и безопасность (оставить ребёнка одного в освещенной комнате, но с вырубленными розетками, например).
3. Отдельная не выключаемая линия (холодос, роутер, сигналки, камеры, системы против протечки воды и т.д.) - тоже удобство, чтоб глючащее УЗО не рубануло охранку, например, и дом не остался без присмотра, пока ты в долгом отъезде.
4. Мастер-выключатель, чтоб при уходе из дома жать 1 кнопку и быть уверенным, что точно "выключил утюг".
Если это всё не нужно, то можно собрать щиток из РКН и 2-3 дифов (свет и розетки или деление по комнатам) на всю квартиру. Будет тоже вполне окей.
> Я лох и рукожоп
Сжал твоё сообщение.
И чем же ты собираешся чистить кабель 5х16?
>И чем же ты собираешся чистить кабель 5х16?
Засуну в пизду твоей жены или сестры. Там наверняка есть зубы. Думаю что-нибудь да получится.
> Да, но не так часто из-за меньше популярности.
> EKF AVeres посмотрите. Китай, но добротный. Из некитая - Schrack Technik (Австрия) и EATON (США, клепают в Европе). Их не подделывают вообще, а качество +\- как у хагер и т.д. Из подводных - всё серовозное и без гарантии. Сегодня все стулья не пустые, так сказать. Плюс из-за редкости сложно сбрать щит на одной серии.
Спасибо большое за развернутый ответ. Если не сложно, можешь что-то сказать ещё про Siemens или Kopp? Как у них с подделками?
Ну ладно, неправильно сказал. В диэлектрических шлёпах. Чем это кардинально меняет ситуацию? От поверхности-то изолирован.
Не знаю, чем это меняет ситуацию. Но я знаю, что заниматься подобной хуетой будут только безмозглые хачи. Белый человек не станет пренебрегать ПТБ, ссылаясь на то, что "току течь некуда". В это раз обошлось, а в следующий раз произойдёт какая-нибудь хуйня и он сгорит. И это хорошо. Чем больше этих черномазых скотов погибнет, тем легче дышаться будет. Пускай дальше вот в таком виде обслуживают свои сети.
>Если убеждения не противоречат китайской продукции
Здравствуйте, это представители Иек, мы вынуждены подать на вас в суд для защиты чести и деловой репутации.
Нет, в немецкий. Вы приговариваетесь к пожизненому нарезанию пазов в розетке.
>можешь что-то сказать ещё про Siemens или Kopp?
Сименс - вполне неплохая штука, если есть вариант достать, то можно рассматривать в приоритете.
Про Kopp ничего не скажу. Не сталкивался с такими.
>>321348
>мы вынуждены подать на вас в суд
За раскрытие информации, которая указана в сертификатах соответствия ЕАЭС?
Можно. Это условный показатель "живучести" аппарата. Сильно условный.
Пиздец. Даже не знают и не измеряли ток короткого замыкания своего ввода, а лезут что-то собирать.
Хоть бы понуглил про то, что эти цыферки обозначают сначала.
Хули там измерять, если в старом фонде таких цифр никогда и близко не будет? Это имеет смысл во всяких пиковейниках, но и там, там тупо не стоит меньше 6 брать.
>Конкретно как идет путь кабеля от щитка на площадке в квартиру?
Пиздец вопрос. Так же как и везде. Проложен в стене. На лестничной площадке установлен либо один ЩЭ на четыре квартиры, либо по одному на пару квартир. И в каждой квартире соответственно свой щиток.
>Щиток находится на межэтажной площадке. Каким образом оттуда тянуть провод в квартиру?
Что это за хрущёвка такая, что у вас ЩЭ находиться между этажами? И зачем тебе тянуть провод (провод нахуй) от ЩЭ, когда можно протянуть его от внутриквартирного щитка?
>Мне для аппарата нужно 5 кВт, использовать родную проводку
Родная проводка из чего? Медь или алюминий. В хрущёвках алюминиевые кабеля проложены. Это важно учитывать.
>Каким образом оттуда тянуть провод в квартиру?
Звонишь в фирму или компанию занимающейся электрикой. Если тебе надо кинуть кабель от ЩЭ, то им (или тебе) потребуется разрешение от ЖЭК. Если от внутриквартирного щитка тянуть собрался, то по-моему разрешение не нужно, не помню точно. Но в любо случае самому нехуй лазать. Рукодел хуев блядь...
>Я смотрю, возле щитка никаких проводов нет
Пиздец, не лезь лучше. Без шуток
>Что это за хрущёвка такая, что у вас ЩЭ находиться между этажами?
Обычная, кирпичная, 64г. Да честно говоря сколько был в хрущах, у нас по городу в 2/3 случаев щиток на 4 квартиры расположен именно на межэтажной площадке. Ну т.е. щиток четырех квартир моего этажа находится, если спустится по лестнице на пол этажа ниже, возле подьездных окон.
>можно протянуть его от внутриквартирного щитка?
Что за внутриквартирный щиток, где он находится?
>Родная проводка из чего? Медь или алюминий.
Хз, прокладывал не я, видимо проводка родная советская.
>>321537
>Но в любо случае самому нехуй лазать. Рукодел хуев блядь...
>>321542
>Пиздец, не лезь лучше. Без шуток
Да успокойтесь, я же не идиот туда лезть самому, пусть специально обученный электрик электрик все делает, я хотел просто узнать, как вообще прокладывается кабель, каким образом он заходит в квартиру.
>не измеряли ток короткого замыкания своего ввода
Лишним точно не будет, конечно, но убить АВ на 4,5кА даже в новом фонде с первого раза - не самая простая задача.
Это должен быть новострой с идеальной проводкой, идеальными соединениями от подстанции до ввода, и такая же разводка на объекте.
Кроме того, подстанция должна быть прямо около дома. Тогда да, хоть какой-то смысл есть сомневаться и брать 6кА+ вкруг.
На практике выше 1500 А в жилых объектах не сильно часто встречается. АВ на 4,5кА даже в этих условиях отрабатывают.
>Хоть бы понуглил про то, что эти цыферки обозначают сначала.
Обозначают третесортные данные, которые нужны только тем, кто знает, что они ему нужны.
Простому обывателю оно особо и не нужно. Чисто для собственного успокоения, что АВ имеет больший запас прочности.
>>321510
>Мне для аппарата нужно 5 кВт, использовать родную проводку, даже электроплиточную - ссу.
Меньше тряски, анон. Розетка элеткроплиты, если таковая уже проложена в квартире, должна терпеть до 32А.
Плиты жрут обычно ~25А в прыжке. Кабель обычно защищается АВ на 25 А.
Тебе для 5 кВт нужны: 5000 Вт / 207 В (230-10%) = 24,15 А, при 230 В хватит и 21,7 А. Т.е. АВ даже по теплорасцепителю не должен срабатывать.
Если ввод и проводка в квартире не развалились в труху, то переделывай вилку на электроплиточную и питай аппарат от той розетки. Это самый простой способ.
>>321543
>возле подьездных окон
Мда... застройщики были явно с юморком.
> Что за внутриквартирный щиток, где он находится?
Если ты его не видел, значит, у тебя его нет.
Есть два варианта подключения - либо на этаже щиток, от которого толстый провод идёт в квартиру и расходится на разные линии во втором щитке, либо на этаже единственный щиток, из которого уже все линии расходятся в квартиру.
> щиток четырех квартир моего этажа находится, если спустится по лестнице на пол этажа ниже
Либо я, как мимокрокодил, посоветовал бы тебе сделать капремонт проводки в квартире: все линии свести в одно место, организовать там щиток внутри квартиры, а на пол-этажа вниз бросить один толстый провод.
Алсо не различаю провод и кабель.
>Если ввод и проводка в квартире не развалились в труху
Так она же где то в стене проложена, как я могу узнать в каком она состоянии?
>Меньше тряски, анон. Розетка элеткроплиты, если таковая уже проложена в квартире, должна терпеть до 32А.
У меня был второй вариант: раз будет два тэна, то один на 1.5-2 кВт можно запитать от обычной розетки, а второй на 3кВт запитать от электроплиточной РШ-ВШ. Для электроплиточной проводки 3кВт не проблема, а вот насчет проводки обычной розетки, не будет ли перегреваться от 2кВт - хз, ведь я не знаю что там за качество кабеля.
>>321554
>Если ты его не видел, значит, у тебя его нет.
Ну видимо да. У друга точно такой же хрущ, но щиток прямо в квартире у входной двери, у него все гораздо проще.
>ведь я не знаю что там за качество кабеля
О хоспади... Тебе не его "качество", а сечение жил знать нужно. А так же характеристики автомата, через который это кабель тянется из щитка.
Нужен совет от анона, в чём может быть неисправность и можно ли её устранить своими силами. В электрике не шарю от слова совсем, но не против разобраться. Пытался нагуглить свой случай, но в статьях в основном пишут про то как свет сам выключается-включается, у меня же его приходится в ручную включать, но хватает ненадолго.
Где-то коротит. Надо почекать выключатели, розетки, распредкоробки
В башке у тебя коротит. Почекай.
>>321638
>Нужен совет от анона, в чём может быть неисправность
В допотопных кабелях из алюминия, у которых потихоньку разрушаются слои оболочки и изоляция жил, а так же в не менее допотопных автоматах, которые никто не менял со времён Царя Гороха. Если это такая же хрущёвка, в какой я со своими родоками жил в детстве, то ставлю косарь на то, что неисправность берёт своё начало в области внутриквартирного или этажного щитка.
Помню как у нас была проблема такого же типа. Мигает, мигает, а потом бац и нет света. И так каждые 2 - 3 часа, и только лишь в нашей квартире.
>можно ли её устранить своими силами
НЕТ, нельзя. Вызывайте электриков.
>Сап, как выбрать кабель? Я уже понял, что необходимо смотреть ВВГнг-LS
Нет, не необходимо. Тебе что нужно, воздушную линию до своего гаража на дачном участке кинуть, где у тебя будет пара лампочек с розетками и старый холодильник или в квартире проводку сделать? Если первое, то можешь не париться и взять обычный ВВГ. Самое главное - это подобрать правильное сечение жил кабельного изделия, чтобы было соответствие с рассчитанной нагрузкой.
>их пиздец как много
>ВВГнг-LS
>ВВГ-Пнг(А)-LS
>ВВГ-Пнг(А)-LSLTx
А гуглить не пробовал? Первая же ссылка выдаёт расшифровку марок кабельных изделий.
>И что скажете по брендам? Есть на выбор Конкорд и Кабекс.
И тот и тот норм.
>Есть на выбор Конкорд и Кабекс.
Хотя нет, лучше всё же Конкорд.
быстрофикс
Спасибо большое. Я как еблан сначала вопрос задал, а потом гуглить пошел. Мне необходимо на обновление проводки в квартире, поэтому и озадачился. По итогу теперь думаю брать с ВВГнг(А)-LSLTx, либо FRLSLTx (но его сложнее найти).
>>322242
Спасибо, а что насчет Prysmian? Оказалось, что такой есть в моих пердях.
> Я как еблан сначала вопрос задал, а потом гуглить пошел
Всё правильно сделал. Пока гуглишь - тут в параллельном потоке отвечают, экономия времени.
Да, только вот я его к гуглу послал лол кек. Ну а хули?
>>322245
Ну если твой бюджет или бюджет твоего клиента, которому ты будешь обновлять проводку в квартире позволяет, то можешь взять ВВГнг(А)-LSLTx. Но как по мне так это переплата на ровном месте. Я бы в квартире проложил либо ВВГнг, либо ВВГнгLS. Что касается FRLSLTx, то я с таким кабелем даже не сталкивался в работе. Слишком он навороченный для квартиры.
>Спасибо, а что насчет Prysmian?
Вроде бы дороже и лучше, чем Конкорд. Если бюджет позволяет, то можно.
> Ну если твой бюджет или бюджет твоего клиента, которому ты будешь обновлять проводку в квартире позволяет, то можешь взять ВВГнг(А)-LSLTx.
Мой бюджет позволяет, просто там разница не сильно большая по небольшому объему, хата маленькая и на всехинструментах можно бонусами оплатить часть )
> Слишком он навороченный для квартиры.
У меня просто тряска от электрики начинается, страшно, очень страшно.
> Вроде бы дороже и лучше, чем Конкорд. Если бюджет позволяет, то можно.
Спасибо
>У меня просто тряска от электрики начинается, страшно, очень страшно.
Ну это правильно, что тряска. С сечением ошибёшься и хату спалишь на хрен.
В странах ЕС давно АС запрещены, да и в остальном мире тоже (в Австралии точно), поэтому в новом треде в шапку лучше только А внести. Да и автоматы С сейчас в Европе не найдешь практически.
>FRLSLTx
FR - это значит что он даже со сгоревшей изоляцией должен 2 или 3 часа работать. Дома это нахер не нужно, а может быть ещё и опасно. Такой кабель применяют для систем пожаротушения, аварийного освещения и прочего. Но я не монтажник, а продаван, так что знай.
>В странах ЕС давно АС запрещены
Там много чего запрещено. Типа А не всегда целесообразен.
Вся его чувтствительность актуальна до понижающего трансформатора блока питания устройства.
Сценариев, где АС не спасёт, а А спасёт не так и много, на самом деле.
В шапке должна быть инфа, а уж какой тип УЗО выбирать, пусть анон думает сам.
>автоматы С
Тоже самое. Нужна инфа что, куда и почему. В новостроях почти всегда можно спокойно ставить С.
Рекомендовать тип В без разбору целесообразно только сборщикам и всяким продаванам. Смету на треть раздувает с ничего.
Ну, бля, у меня на даче до меня было проложено какой-то хуетой, наполовину медные многожильные максимум 1.5 квадрата, наполовину старый алюминий советский, всё на скрутках, и ничего не горело. Щас конечно переделываю на ВВГнг 2.5 квадрата на розетки.
В последнее время кабели продают подозрительные. Как будто засохшие и при шевелении разваливаются
>1.5 квадрата
>медь с алюминием на скрутках
А на даче твоей надо полагать было две лампочки с розеткой и появлялся ты там раз в 5 лет.
И "ничего не горело" = не никто лазил, не смотрел что там внутри и в каком состоянии. Катастрофы не случилось - значит всё окей.
Что там всё терпело на тоненького, окислилось 150 раз, грелось, плавилось, воняло, искрило, etc - уже не важно и не интересно. Работало же.
>>322424
>Щас конечно переделываю на ВВГнг 2.5 квадрата на розетки.
Не в упрёк тебе, анон. Много людей живёт по принципу выше, причём в любой сфере деятельности, и считают это нормой.
Что задался этим вопросом и делаешь как положено - это великолепно. Тряска, ИМХО - это нормально, снимает тупорылые предрассудки в стиле "и так сойдёт". Не сойдёт. Кинешь сечение с запасом и автоматику лучше чем надо - будет больше надёжности и спокойствия.
Вид оболочки ВВГ - это уже мелочи. Меньше дыма, вони и токсичности - это, конечно, великолепно, но с другой стороны, этот самый дым и вонь будут лучшим триггером к тому, что что-то не так, и пора принимать меры. Врядли кому-то будет сильно важно, что в помещении с горящей проводкой дым менее токсичный и вонючий. При таком сценарии, уже должна отработать автоматика (или выключен мастер-выключатель всего ввода), обесточив сеть, а в помещении никого кроме сцецов или ответственных, с правильным огнетушителем не должно быть.
Если у тебя время покидания помещения до 2-3 минут, то вообще плевать какой ВВГ у тебя будет проложен.
Во всяких человейниках и офисных зданиях дальше уже включаются (должны) всякие системы дымоудаления, эвакуация по бездымным лестницам и т.д.
Все эти примочки - это для больниц с маломобильными пациентами, дет.садов/школ с кучей помещений и людей, объектов повышенной пожароопасности и т.д.
В квартиру ВВГнг уже достаточно, а дальше смотри по цене. Если разница не велика и есть возможность - бери тот, что лучше.
>Катастрофы не случилось - значит всё окей.
>там всё окислилось 150 раз, грелось, плавилось, воняло, искрило, etc - уже не важно и не интересно.
>Работало же.
>значит всё окей.
>всё окей.
Бляяя.... ебать ты мегамозг. Тебе череп не жмёт?
Что не так? Я обозначил широту вилки понимания критерия: "всё работало".
Я хз чё ты там обозначил, но если для тебя всё окей в условиях когда проводники воняют палью, искрят, окисляются и т.д., то тебе лучше выйти в окно.
Анон, ты не понял мой месседж (или иронию). Его суть и была показать, что если под "всё работаело" подразумевается то, что перечислено, то это не нормально. У нас многие так живут и не видят проблем. Причём не только в электрике: сантехника, мебель, ПДД, здоровье своё в конце концов... ну болит и болит, не загнулся же.
>>322448
Спасибо, ну трясун ещё тот, но я тестил проводку: включал два масляных радиатора по 2 или 1.5 киловатта, розетки грелись, но ничего не загорелось за ночь, лол.
Но там был нахуеверчен полный кал, пикрил один из примеров, щас выдираю всё. Насчёт пожарной безопасности тоже серьёзно думаю, как минимум огнетушители везде расставить, а ещё видел специальный модуль и наклейки в щиток/коробки.
На уличное освещение провода шли ПВС и без всякой гофры, как никого не уебало ещё.. На проводах дата 2017 год.
>розетки грелись
Розетка - это отдельная песня. Там приколы могут быть вообще, наверное, во всём, что не лицевая панель. Конструкиця контактов с вилкой, конструкция зажимов проводки, качество сплава контактной группы и т.д. и т.п.
>как минимум огнетушители везде расставить
Анон, это тоже отдельная бездонная яма.
Во-первых, для электрики под напряжением нужен огнетушитель для тушения пожаров класса Е (углекислотники). Во-вторых, ими очень любят охлаждать пиво недобросовестные барыги. И даже если на производстве не налюбили с наполнением огнетушителя (что тоже бывает), то не факт что он будет в состоянии реально тушить, а не пссыкнет и сдуется. В-третьих, они не всегда эффективны при тушении твёрдых горючих предметов (дерево, ткань и т.д.), они не глушат тление полностью. И в-четвёртых, тушить углекислотником в панике - не самая простая задача. Он пышит летянущим газом, быстро охлаждается сам (сложно держать, нужны перчатки), а в маленьком помещении вызывает удушье.
Есть и порошковые для тушения пожаров класса Е, но там тоже не пустой стул. Неверное применение такого огнетушителя в квартире быстрее приведёт к попаданию порошка в дыхательные пути и глаза, что точно не упростит процесс эффективного тушения и потенциальную эвакуацию. Объяснить все эти приколы домашним, да еще чтобы они не просто мимо ушей прошли, да еще так, чтоб не повылетали эти знания в условиях паники...
Приблуды в электрощиток типа пикрил тоже сомнительны. Принцип работы такой, что много условий должно сойтись, чтобы он сработал как нужно. В ином случае всё успеет выгореть, пока у него сработает датчик (у пикрила сгорит фитиль). Если горит сбоку от него, то он околобесполезен.
Огнегасящие стикеры (амулет, огнеборец и т.д.) при нагревании выделяют газ, препятствующий горению. Прикольные, но им нужно закрытое пространство и площадь стикера должна быть адекватна объёму пространства. В подрозетник можно запихать такой, идеальные условия. В электрощит уже сложнее. Нужно чётко расчитать объём, площадь стикера и направления: куда будет идти жар от горения и в какую сторону нужно пыхать тушащим газом. Стоят они как конь. Быстро реагируют только на открытое пламя. Большое возгарание могут и не осилить.
По итогу, ИМХО, уповать надо на автоматику и безопасность строить от неё. Она должна отработать раньше всех.
В пару ей можно добавить вспомогательные инструменты. Датчик(и) температуры внутри щитка и по помещению, чтоб слал уведомление на смартфон при превышении нормы. Камеры в причинных местах, чтоб мониторить обстановку в любое время. Умные автоматические выключатели, чтоб можно было отключить ввод дистанционно. Городить какие-нибудь противопожарные системы, чтоб управлялись дистанционно и можно было кнопочкой на смартфоне предпринять какие-то оперативные меры, а не просто наблюдать за процессом. И всё вот это вот. А дальше уже СИЗы всякие, помогающие покинуть помещение без последствий типа противодымных капюшонов и т.д.
Перекот, нахуй ёпта!
>>322886 (OP)
>>322886 (OP)
>>322886 (OP)
>>321650
В общем докладываю, сам я в это дело лезть не стал, уговорил мамку вызвать электрика из ЖЭУ, это оказалась неисправность Автомата Ввода Электричества в щитке, его не меняли лет 40, там какой-то проводок потемнел, у соседей новые стоят. Итого его электрик заменил на новый за 250 рублей и всё, теперь снова могу капчевать!
>уговорил мамку
А мамка наверное теперь надутая бубнит НЕТУМУЖИКАВДОМЕ