Рассказывайте как что чинили и чем это кончилось.
Судя по сигнальному светодиоду, на изменение уровня освещённости реле реагирует.
В нём питание схемы для компаратора LM2903 обеспечиват стабилизатор на стабилитроне 12В + транзисторе и конденсаторный БП (см. пикчу).
Управляющее реле на 24В.
Проверил напряжение на конденсаторе С4 и релюшке - там примерно 16В постоянки.
Выпаял конденсатор С1 и замерил его ёмкость - вместо 680нФ выдало примерно 282нФ.
Стабилитрон VD1 с почти стёртой маркировкой, стеклянный - удалось рабозбрать символы C55 и 24, что как бы намекает на напряжение стабилизации 24В.
Так вот, сработка через раз может быть вызвана:
а) неисправным или залипающим реле, которому недостаточно 16В (ведь его рабоее напряжение 24В);
б) просевшей ёмкостью конденсатора С1.
Кто имел дело с безтрансформаторынми БП конденсаторного типа - стоит пытаться заменить плёночный конденсатор? Ёмкости такой нет и её придётся где-то искать по старым платам или ехать покупать.
ну емана ты свм расписал все неисправности. махни сетевую емкость проверь на еср и емкость литы
Забыл совсем добавить по итогам: поменял гасящий конденсатор и напряжение пришло в норму.
Попросили посмотреть ещё одно фотореле, типа ФР-7 У2 (стоит АТМега), но там было совсем скучно (—_—): сбили положение переменного резистора (нижнее плечо делителя) и пришлось калибровать через жопу, используя китайский люксметр. Который, сука, начинает ловить помехи от включённого фотореле. Ну, поставили - работает.
Тредик, не тони.
Самое удивительное что там суммарно было чё-то около 50 диодов и всё это говно соединено последовательно. Потом я разобрал ещё пару таких и пару энергосберегающих лампочек - там ВЕЗДЕ то же самое. Нахуя? Мотать кастомный трансформатор под твою пачку диодов вместо того, чтобы взять готовый со стандартным номиналом по вольтажу и подключить к нему в параллель, например, несколько плат из четырёх последовательных трёхвольтовых диодов. Даже если один диод сгорит, остальные платы об этом даже не узнают и продолжат исправно светить. Даже в совковых гирляндах до этого додумались, нахуя китайцы делают такое говно?
Из симптомов: включается не всегда - не загорается дисплей колонки, на максимальной громкости уходит в ребут.
По первому симптому нашлось видео из тырнета: https://www.youtube.com/watch?v=dvrAT7_pR2k
Из микросхем:
аудио-усилитель ХА8691: http://www.torch-chip.com/Data/torch-chip/upload/file/20220826/XA8691_Ver1.0.pdf (даташит какой-то обрезанный)
контроллер заряда литиевой батареи TP4056: https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
защита литиевой батареи: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2006242037_XySemi-XB8886A_C669690.pdf
мультимедиа-контроллер AB JAEB14F2C, информации по которому нет вобще.
Под крышкой у колонки две платы, одну из которых (с элементами управления) снять не удалось.
Внешний осмотр ничего не дал. Прозвонка КЗ не выявила. Все напряжения при включении в норме.
Держу в курсе событий.
Следствие продолжается.
@
А заменить его не можешь, потому что у тебя в запасе из полевиков есть только 40N03P, уступающий ему по параметрам.
Последовательно включенным диодам достаточно стабилизировать ток и он будет одинаков для всех. А на напряжение похуй.
Для стабилизации достаточно стандартного дросселя, если не требуется гальваническая развязка.
если на микрофонном входе усилителя полевой транзистор или операционник на полевых транзисторах, то нет. звука при перепутывании массы с микрофоном не было бы. току с наушников некуда было бы стекать - только через 4-килоомный резистор питания микрофона или утыкаться в мегаомный полевик. ри таких сопротивлениях ничего не услышишь.
Если микрофон усиляется биполярными транзисторами на входе устройства, то звук теоретически может проходить, но будут искажения при отрицательной полуволне, так-как она будет запирать диодный переход транзистора.
Когда такие миниджеки паяешь пластиковые то есть нехилый шанс перегреть всё это 30ватным паяльником, расплавить пластик и закоротить соединения. Будь то масса к левому\правому уху и к микрофону. Всё дело практики конечно.
>Как
Легко.
ps-on, находишь, жмакаешь и полетели. Главное, чтобы спроектировано было так, что "часики" и сброс nvram был не на аккумуляторе. Иначе будешь каждый раз получать более долгий запуск, сброс настроек.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/294334/STMicroelectronics/VIPER100/1
При осмотре обнаружилось потеменение текстолита под резистором и самого резистоа демпфирующей цепи VD-C-R.
VD: КД258Б
С: 33 нФ 400 В (плёночный)
R: 16 кОм 2 Вт
При прозвонке диод из цепи в коротыше.
БП очень старый - 2001г. выпуска. Проверил элетролиты, часть из которых отлетела в мусорку. Неисправный диод заменил на FR155.
Включил через лампу накаливания - всё норм.
Подключаю уже напрямую и к нагрузке, которая вытягивает 1,6А - начинают греться до примерно 80 градусов: резистор в демпфере, в котором бахнул диод и резистор какой-то RC цепочки из 10
Ом 1 Вт и 10 нФ 20 В.
Что будет при попытке высосать хотя бы 4,5 ампера я проверять не стал.
Есть тут кто шарит по импульсным БП - как поправить перегрев?
Фоточка страдальца.
Начал перерисовывать схему. Лет через 200 закончу.
>>538554
>Начал перерисовывать схему.
Схема подъехала.
Сказывается усталость. Поправил слегонца.
Сколько выдаёт исправный драйвер на выходе без нагрузки?
Светодиоды перепаял, теперь осталось проверить только драйвер. Внешне он цел.
За диодом к замене плёночный конденсатор.
Резисторы заменю на цементные 5Вт или на сборки два в параллель 2Вт.
Вроде были раньше постеры, которые писали про импульсные блоки питания, но куда делись когда они так нужны - непонятно...
Всем спасибо, мда :)
Я хрен знает, как должна вести себя зарядка в подобном случае. С ней всё норм?
Если ты обратишь внимание - то резисторы там именно для того стоят мощные, что на них эта мощность реально рассеивается. Что в снаббере что в RC параллельно диоду.
При замене акума на тилибоне нужно ли выполнять какую-то калибровку (сброс)? С одной стороны тилибон хранит какие-то логи, связанные с батареей, с другой стороны прозреваю что оставшийся заряд высчитывается через напряжение. ОС ведро.
Если тебе так важен точный расчёт %, то просто сделай ведру хард ресет. Важные данные не забудь забэкапить.
>просто сделай ведру хард ресет
>просто
Да ты очумел штоле, ПРОСТО ему блядь.
Может просто скажете какое файло кильнуть? У меня root есть inb5 rm -rf /*
https://xdaforums.com/t/guide-how-to-callibrate-battery-on-your-device-root-non-root.3308554/
Учитывая то, что плата относительно равномерно греется, у кольцевых отвалов есть какая-то иная причина появления? Звон элементов на высоких частотах?
Как заметил позже, блок питания так же сдох, и спустя несколько часов работы в пол силы уходил в защиту (на ноуте по это оборажалось как постоянные включения и отключения зарядки), возможно, от перегрева. Он ночь провисел в кз (ноут сдох когда я спал), так что возможно, в этом причина. Бп заменил на оригинальный, и теперь с зарядкой проблем нет.
В общем, в чём осталась проблема. Все неисправные детали я снял, входные ключи заменил. Ноут работает на встройке. Но не зависимо от бп, при его отключении, срабатывает троттлинг по питанию, который сбрасывает частоту цп до минимальной, и очень медленно, по одному шагу в 15 секунд примерно, повышает эту частоту, постепенно выводя частоту до штатной. Можно, конечно, через trottlestop его отключить и всё будет норм работать, но это не лечение. Тут установлен гибридный контроллер заряда, который может подавать сигнал PROCHOT по шине SMBus. Ещё этот сигнал может пойти от мультиконтроллера (надеюсь что нет, я хз как и чем прошивать новый), и вроде как от шим цп. В какую сторону мне копать?
оно самое имеет место быть практически везде где жадный китаец решил сыканомить на припое происходит изза ебучих тепловых расширений и вибраций не сразу конечно но рано или поздно
Кстати, можешь посоветовать припой, чтобы я не был тем самым китайцем после ремонтов?
Монитор так-то епонский, да и припой вроде вменяемый. Я думаю это просто потому, что в старой текстолитовой односторонке отверстия под выводы как прорубь для хуя, потому рано или поздно пайка по пизде идет.
>>546186
ПОС-61/63
Вероятно, новые ключи по характеристикам отличаются, поэтому то, что замеряет для расчета температуры подложки ключа КЗ, выбивается из допустимых пределов. Причем либо ключи слишком пиздатые и КЗ думает что там -146*, либо вообще инверсия. Либо подгорело что-то еще, отвечающее за контроль температуры, терморезистор там с усилителем или резистивным делителем, хз.
Родные ключи были с большим сопротивлением Rds(on). В остальном идентичны. Не помню, где какой был, потому поставил те, что по схеме были указаны.
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/2/192/ISL95829CIRTZ-pdf.php
Проверяй #VRHOT для начала.
Суть токова: есть один LED телек, обычный HD, без Смарта, BQ 2402b V1. При подключении антенны (или включении с антенной) перестает реагировать на пульт, кнопка включения/управления на самом ТВ тоже не реагирует. Иногда при включении картинка есть, а звука нет и тоже пультом нихуя не сделать вообще. Ещё бывает, что включился, РОССИЯ1 пару секунд показывает и БАЦ – красный экран и зависон до выключения из розетки. А вот без антенны включается, всё работает, в HDMI вход воткнул ретро стик – работает. А если подключить недо антенну за 100 рублей из Фикс Прайса, то всего пару каналов показывает, но с тормозами (прием сигнала хуевый же) и можно переключать каналы и по меню лазать, т.е пульт работает. Но через время опять отвал происходит – серый экран и не работающий пульт.
Прошивку программатором заливать (которую ещё и не скачать без регистрации на форумах, которую так просто не пройти)? Или это хардварная проблема? Можете почувствовать?
Раньше работал без нареканий, раньше иногда подглючивал или так всегда было?
Раньше норм было всё, 2 года отработал. На днях начал глючить.
С USB фильмы нормально воспроизводит?
Плату визуально осматривал? Вздувшиеся конденсаторы есть?
В https://youtu.be/Hbq95c92IUw у телевизора сгорела часть под разъёмом антенны. Проверь у себя тоже.
> С USB фильмы нормально воспроизводит?
Нормально.
> Плату визуально осматривал? Вздувшиеся конденсаторы есть?
Нету.
> В https://youtu.be/Hbq95c92IUw у телевизора сгорела часть под разъёмом антенны. Проверь у себя тоже.
Да, смотрел это видео, но заморачиватьс с микропайкой не решился. Этот ТВ стоит сраных 8к, за ремонт брать (если он удастся, а не доломаю) с соседа 3к как-то не хочется. Отдал как есть, посоветовал купить Т2 приставку и не париться.
Спасибо, в любом случае.
Нужен совет анона "по ремонту". где-то год я купил с ру за 1000 рублей ноут SONY VGN-FZ31ZR (intel core 2 duo T8300\4Gb DDR2/300Gb hdd/ 15.4 WXGA+ 1280x800/Blu-ray drive/ Nvidia 8600M GS) Сидел значит, читал на нём двач пока не отвалился видео чип. Я его прогрел феном и ноут опять заработал. Но видимо лимит на прогрев этого чипа был исчерпан и после прогрева я слышу лишь три звуковых сигнала (длинный и два коротких).
Мне очень нравился этот старый бук, но я не знаю как его еще можно использовать. Процессоров с интегрированной графикой на core 2 duo просто нет. Видюх юсб или на mini pci-e вроде еще не придумали. есть разъем PC Card (PCMCIA), ExpressCard (54/34m). Еще и разъемы монитора у сони свои собственные. Вместо одного 40 пин, целых четыре!
Я если что кристаллизованный нищук из пердей. Может есть что-то 2д которое сюда можно присунуть? мэээх.
С этом моделью ты ничего не сделаешь. В северном мосту видеокарты нет. Новый такой чип ты не найдешь и, тем более, поменять сам не сможешь скорее всего.
Попробуй поискать на онлайн-барахолках, иногда подобных лет ноуты отдают бесплатно или почти бесплатно.
>PM965
Без видеоядра.
>Nvidia 8600M GS
Вроде, были варианты с заменой на дектопные чипы, но это надо на vlab идти.
Проще не небать труп и купить модель sandy\ivy с интеграхой (они вечные)
>>548298
Благодарю. Попытаюсь найти замену материнской платы типа MBX-165. Видел что есть даже с intel HM65\GT310M\ddr3.
Есть старый ноут с ICH8 (SLB9A). По даташиту в нём 10 USB-портов. При этом, в диспетчере устройств винды отображаются только 7 (с USBPDO-0 по USBPDO-6). Не важно, выведены они куда-то физически или нет, вопрос в другом: как программно активировать эти "отсутствующие" 3 порта? На уровне чего они отключаются, биоса или драйвера винды?
На уровне биоса, в процессе инициализации. Часть может включаться по условию (для внутренних - если стоит 3G-модем например).
А ты пробовал подпаяться к юсб на плате, если там есть куда? Вдруг прокатит.
>>549592
Рапортую. На выходных знатно поебался, извращался как мог.
У некроноута два юсб порта, а мне для моих задач надо было минимум три. С трудом нашёл бордвью на эту некроту, после чего многое прояснилось. Все неиспользуемые порты зачем-то выведены наружу к тестпоинтам близ хаба (с обоих сторон платы), и никуда больше не идут. Сперва подпаялся к 3 и 5 порту, заработал только 3-й. Уже победа! Значит, 5-й отключён прошивкой биоса. Решил попробовать перепаять c 5-го на соседние пятаки, на которых висит 9-й порт. И тут очень повезло, для этого даже не пришлось разбирать ноут, т.к. есть хороший доступ через крышку с вайфай и озу. 9-й порт оказался рабочим. И да, номера портов "имя физ. устройства" в винде и аппаратно не совпадают, как оказалось. Так что в поисках активного порта возможно придётся перебрать несколько.
Так я получил аж два рабочих доп. порта. Вывел наружу через щёлку посередине крышки снизу. Этот аппендикс можно убрать под крышку, если станет не нужен. Распиновка гребёнки зеркальная. Затем сварганил ответный кабель с разъёмами.
Вообще, был запасной план - использовать один из разведённых юсб портов. Помимо двух внешних, 1 выведен на бт-модуль, 1 на экспресскард и 1 на разъём матраса (наверно для камеры, но её в этой модели нет).
В гугле не находил, чтобы кто-то делал так же, не то что с таким же ноутом, а вообще. Так что я если не первооткрыватель такого изврата, то точно в числе первых таковых. Возможно, кому-то мой пример будет даже полезен.
Можете похвалить меня, какой же я у мамы аутист молодец.
А ты хорош.
Подобным пердолингом ранее люди занимались во времена нетбука Asus EEEPC. Искали порты на плате, вживляли хабы в корпус, встраивали 3g модемы.
Молодец :)
Да делали уже так. Не то, чтобы часто. У какого-то популярного русскоязычного ютуберского ремонтника было видео на эту тему. Кажется, ноутбук31, или кто-то из этой лиги. Но у него там эксперимент прошел скорее неудачно. Порт то заработал, но нестабильно.
Думаю, было бы неплохо фильтры туда запаять, если планируешь эти порты часто использовать.
Я так чувствую, что с современными тенденциями на сокращение числа внешних интерфейсов и разъёмов, в ближайшие годы подобный пердолинг может стать обычным явлением.
>>549732
>ютуберского ремонтника
Блогеров не смотрю, ремонтами не занимаюсь. Ну, кроме как для себя.
>Порт то заработал, но нестабильно
>было бы неплохо фильтры туда запаять, если планируешь эти порты часто использовать
Уже сутки с SDR-свистком, ни одного отвала/зависания. Всё заебись, проверено. У двух заводских портов по схеме должны быть TVS диоды и фильтры на линиях данных. Но в реале твс сборка не запаяна, а вместо фильтров - нуль-резисторы. Т.е. фактически по-заводу порты тупо выведены напрямую, как сделал я, без защит и фильтров. Кстати, я специально выбрал порты, которые выведены на одну сторону, а не те у которых линии данных выведены на разные стороны платы. Так длина проводов получается одинаковая. Что там у блогеров - похуй.
Впрочем, есть и ложка дёгтя: как оказалось, кора дуба Т5250 со скрипом еле-еле тянет три сдр свистка (два тянуло без вопросов). Придётся где-то заказывать какой-нить Т7ххх или даже Т9ххх для апгрейда. Ноут Dell A860 изначально дешманского сегмента, с целероном. И охлад там очень слабый. Так что даже хз, потянет оно ли более мощный камень по теплоотводу.
Ты щас ахуеть удивишься... Для одновременного мониторинга и записи с трёх разных частот.
Конденсаторы в бп и местных стабилизаторах меняли, феном грели участки платы - ничего не нашлось.
На втором пике маркировка на памяти. Кое-какие источники утверждают что это KIOXIA TC58TFG8T22TA0D [TLC-16K], а кое-какие - что это какая-то Toshiba.
До контроллера без распайки не могу добраться, он под портом спрятан. Но всякие умные софтины показывают это:
Controller: Phison PS2300
Flash ID: 983C98B3 76E3
Chip F/W: 01.02.10
Firmware Date: 2018-07-06
Product: 2311 Boot ROM
Internal Tags: 2RAF-AV9L
USB Device ID: VID = 13FE PID = 5500
Device Name: 2311 Boot ROM
Device Revision: 0110
Product Model: 2311 PRAM
Product Revision: 1.00
Controller Part-Number: PS2251-0B(PS230B) - F/W 01.02.10 [2018-07-06]
Flash ID code: 983C98B376E3 - KIOXIA TC58TFG8T22TA0D [TLC-16K]
Помогите найти бернер и прошивку пожалуйста.
Кое-где на форумах писали что разлочке поддается только 16Gb-версия, но опытным путем выяснилось что это пиздежь и пять флешек на 32Gb успешно переведены в RW. Проблема в том что из 20 аналогичных флешек эта встала раком, судя по всему в ней другой контроллер и разлочить тем же способом что и остальные не удалось.
А на кой эта хуйня тебе? У меня на ней из коробки был полностью убитый образ системы, срок хранения на тот момент был чет около 1-2х лет. Максимум такая на брелок годится.
Пчёл, я бы понял 10 лет назад, но сейчас флешка на 32 гб стоит 300 руб, а за 700 руб можно купить 128 гб флешку с usb 3.0, и это с нынешним курсом. На алипомойках можно найти ещё дешевле. Тебе своё время не дороже?
Разобрал сломанную механику (кассетоприемник), залатал, склеил, установил, вроде работает.
Осталось прикрутить лишь верхнюю крышку кармана, а для этого нужно снять переднюю панель. Кое как её отодрал относительно резким рывком, и теперь ЛПМ внезапно омертвел. При включении ни один моторчик не дергается, головка чуть-чуть шевелится если выдернуть и вставить шлейф, и всё на этом.
Панель никак с электроникой не связана, тупо пластиковая накладка с кнопками, которые должны давить на электрические кнопки на схеме. Плату никак не гнул. Дисплей горит, часы настраиваются, телеканалы тюнера переключаются. Все кнопки работают - дают реакцию то бишь. Только электро-механическая часть вырубилась. Куда копать?
Я даже карандашом пошевелил каждый электролит - думал может от снятия панели какой-то из них волшебным образом отошел от дорожек.
Вот сейчас подумалось, может там какой-то фотоэлемент стоит который при снятой панели засвечиватся и не дает включиться лпм???
Попробую собрать полностью и снова включить.
>>551689
Бля. писал писал и всё стерлось.
Короче говоря ЛПМ заработал - оказалось что проблема была в датчике кассеты.
Теперь другая неприятность - программная шестерня не взаимодействует с кассетоприемником. Кассета засовывается лишь пальцами. Или же наоборот шестерня сходит с ума, перекручивается и клинит. Надо как-то найти нужное положение при сборке.
>>551690
>>551700
Выставил шестерню. Без подвижного кармашка в который вкладывается кассета работает нормально. При включении гоняет рычаги туда-сюда. Но как только устанавливаешь кармашек, начинает клинить уже его. При проверке с кассетой его вообще уводит и клинит. Пазы кассетоприемника расшатаны, ремонт и склейка видимо ничего толком не дали. Да ещё выяснилось, что шторка датчика гуляет сама по себе - тоже расшаталась.
В общем не магнитофон а живой труп. Жаль, процессор-то целый, каждый раз пыжится при включении и проверяет всю механику.
Даже если искать новый кассетоприемник, не факт что шестерня работает действительно как надо. Так что разберу на детали и корпус.
Печально ещё что и головку не пересадить как донорскую, насколько я понимаю там надо что-то точно отстраивать, почти как на жестких дисках.
Но зато можно использовать вакуумно люминисцентный экран в качестве лампового усилителя, лол. Из бп сделать отдельный источник питания. Из тюнера - радио/передатчик.Ну и всё, пожалуй.
>А на кой эта хуйня тебе? У меня на ней из коробки был полностью убитый образ системы, срок хранения на тот момент был чет около 1-2х лет. Максимум такая на брелок годится.
Она мне в качестве полноценной флешки RW для всякой маловажной хуйни.
>>551531
>но сейчас флешка на 32 гб стоит 300 руб
300р тоже не лишние.
>Тебе своё время не дороже?
Я иногда за это время сплю весь рабочий день. Еще глупые вопросы будут?
А они точно пригодны к перезаписи? Может, там какая-то память, которую и одна перезапись убить способна?
Здарова, братва!
Есть Fluke 77 iv с ушатанным термостабильным резистором пикрил. Надо узнать его номинал и найти замену. Какие есть идеи?
Просрется твоя маловажная хуйня раньше, чем ты про нее вспомнишь.
>Помогите найти бернер и прошивку пожалуйста.
Нужно перебирать архивы с бернерами и поддержкой конкретных флешей, это нормально. В крайнем случае придется угадывать параметры (смотреть дш на флеш) и забивать их ручками в конфиг-файл. Если и это не поможет, то брелок на шею.
Точно, почти джва десятка флешек по 16/32Gb переведены в RW и теперь туда можно писать.
1 ком +- 0.05%
https://youtu.be/X_1M3xgl4zo
Нет, там не серое кольцо, а серебристое. +- 10% разброс
К схеме описание:
RESISTOR,CERMET COMPOSITION,1K, +-10%,1W,-1300+-300PPM,TAPE
CF1-102K-T631 <D
> CF1 — Carbon Film Resistor. Обычный шумный карбон. Даже не металлоплёнка. Мне так кажется, разницы нет.
CERMET COMPOSITION — на керамической основе. Хоть трубка как у всех.
1 ватт рассеяния мощности
T631 — аксиальные луженые выводы.
Короче любой на 1 кОм и 1 W. Совковый МЛТ-1 +-250ppm, если не ошибаюсь.
>>551952
>>551948
Спасибо огромное! Не знал, что на них вообще полные мануалы были! Ну и видос классный, жаль только, что откалибровать будет нечем.
>>551954
Резистор R1 RESISTOR,CERMET COMPOSITION,1K,
+-10%,1W,-1300+-300PPM,TAPE на 1КОм с цветовой маркировкой сзади, а сломанная пластина обозначена как Z2 76-4R01T-K,R-NET, CERM, SIP, HI V
PROTECT, похоже, фильтр какой-то. Хотя, в дополнении к мануалу она уже записана как R1🤔
Принял!
А на заказ его как искать? По партнамберу в гуголе тишина
Я в старых лазерных принтерах встречал аналогичные высоковольтные сопротивления.
Чинил ноут, который сдох после очередного штатного включения. Прозвонил все на входе, с 1 ключа терялось 19 вольт на ключ приходило 19, а должно 24, поглядел тучу времени видео и понял, что надо пропаять все, выпаятьто, что в схеме криво звонится из-за особенностей схемотехники и впаять обратно. Приобрел паяльную станцию у приятеля за 2200 с феном и приступил к делу. Получил на второй ключ КЗ , которое вероятно и был, они там мосфеты стоят параллельно зеркально друг другу один питает чарджер другой принимает ток с адаптера. Заказал входные ключи типа а5 gna, потренировался на старой плате , когда понял, что четко пропаяю принялся паять. Прогрел пропал дорожки и ножки - нихуя результата, как будто даже хуже стало, питание пропало совсем. Почитал, что надо чарджер bq725 менять, там сложнее, но qfn все таки не бга, прозвонил там все вроде ок , после замены чарджера получил скаяущее напряжение от 0.5 до 4 вольт и выкинул нахуй это говно, потому что мужики до кучи Биос сначала прошивают и микруху меняют, понял, что плавающая хуйня это не л моему мозгу и времени и забросил в урну. Мой уровень остановился на ремонте тв приставок, утюгов и геймпадов. Ноуты пиздец как сложно ремонтировать. Одно успокаивает не я один такой дурак лезу и получаю хуй. Может мастер и разобрался бы, только нахуй надо, не равнозначно потраченному времени.
Оно казалось бы выбросить и купить новый конвертер, цена которому 150руб, но я попробую все-таки восстановить (он отъебан еще китайцами).
https://klsele.com/products/Switches/Slide-Switches/7626.html ?
Вообще просто перемычка запаяй
>Чинил ноут, который сдох после очередного штатного включения.
У меня как-то сдох ноут у родителей, который я им давно-давно подарил. По входу КЗ, ноут был старый и задроченный, уже менял залитую клаву, но её снова залили, плюс ноут несколько рза падал на кафель и корпус помяло. Ну хуй с ним, купил им другой ноут, а этот оставил полежать.
Полежал он с годик, я нашёл бесплатно на него схему, насмотрелся ютуба. Включаю - КЗ по входу 19в, БП в защиту уходит. Я его разобрал, открыл схему и давай искать КЗ. Тыкаю по входу - есть КЗ, ну, думаю, пробило верхний ключ где-то и пизда дискретке или чему-там ещё. Тыкаю тыкаю и что-то криминала не вижу. Проверяю - по входу 19 В КЗ ушло. Я включаю ноут - он включается, но не грузится, на матице нихуя нет. Я подумал-подумал и решил хуй с ним.
Прошло пару дней, думаю, ну вот сейчас настроение заебись, уж точно починю. Включаю - а он хуякс и заработал. Вот так я нихуя не сдалал, а ноут работает (с внешней клавой, правда).
гвоздьом и переключай, делов на 30 секунд две перемычки передвинуть.
Есть одна MX25L12835F (128Mbits, 256bytes, 16Mb ROM) - это родная память устройства.
Есть одна MX25L25635E (256Mbits, 256bytes, 32Mb ROM) - это аналог большего объема.
На родную память MX25L12835F я накатил OpenWRT, но меня напрягает оставшееся свободное место в ~9Мб. Может быть это и много (пакеты весят хуй да нихуя), но я хочу больше! Поэтому я и купил MX25L25635E.
Я считал содержимое MX25L12835F c OpenWRT внутри, зашил это в MX25L25635E и успешно загрузился, но очевидно что пиздой пошли некоторые нюансы, например раздел art больше не в конце памяти как должен быть (хотя указатель на него должен стоять верный).
# cat /proc/mtd родной памяти показывает мне:
dev: size erasesize name
mtd0: 00060000 00010000 "u-boot"
mtd1: 00010000 00010000 "u-boot-env"
mtd2: 00790000 00010000 "firmware"
mtd3: 00200000 00010000 "kernel"
mtd4: 00590000 00010000 "rootfs"
mtd5: 00230000 00010000 "rootfs_data"
mtd6: 00790000 00010000 "kernel1"
mtd7: 00020000 00010000 "bs"
mtd8: 00040000 00010000 "cfg"
mtd9: 00010000 00010000 "art"
df показывает мне что /overlay сидит на /dev/mtdblock5
Очевидно что mtd5 == rootfs_data == /overlay == /dev/mtdblock5, и именно его мне и нужно заресайзить со смещением последующих разделов в конец памяти. И еще поменять адреса в загрузчике. И наверное перезалить загрузчик на универсальный uboot/breed потому что сейчас используется стоковый и это наверное может вызвать проблемы в моей задаче. А mtd6 вообще стереть нахуй, приплюсовав это место к mtd5, потому что я все равно делал erase kernel1 и там нихуя нет.
Как это зделоть? Дальше я не знаю, помогите. Интернеты говорят что это может сделать mtdtools (который я не нашел), кроме того но там какие-то блядь смещения надо высчитывать (нет, я понял что это такое, просто я кукухой свистну если начну это считать). Дайте мне пожалуйста что скопипастить в консоль чтобы мне стало заебись и я получил то что хотел inb4 mtd erase kernel0
Вот вам дамп с работающей MX25L25635E https://dropmefiles.com/lRCpt
Совсем забыл. Вот дамп https://dropmefiles.com/lRCpt
cat /proc/cmdline что говорит?
Где у тебя разметка mtd? В бутлоадере, ядре, или в .dts ?
Копать вообще стоит в сторону чтения документации, https://linuxlink.timesys.com/docs/wiki/engineering/HOWTO_Partition_MTD_on_the_Command_Line + mtd-utils + https://forum.openwrt.org/t/help-understanding-mtd-partitions/151296
>Где у тебя разметка mtd? В бутлоадере, ядре, или в .dts ?
Из-под u-boot я вижу это:
device nor0 <ath-nor0>, # parts = 7
#: name size offset mask_flags
0: u-boot 0x00060000 0x00000000 0
1: u-boot-env 0x00010000 0x00060000 0
2: kernel0 0x00790000 0x00070000 0
3: kernel1 0x00790000 0x00800000 0
4: bs 0x00020000 0x00f90000 0
5: cfg 0x00040000 0x00fb0000 0
6: EEPROM 0x00010000 0x00ff0000 0
Так же из-под u-boot я могу посмотреть printenv, очевидно что mtdparts повторяет то что выше, а bootargs отчасти повторяет /proc/cmdline ниже:
bootcmd=run ubntappinit; go $ubntaddr ubntboot;bootm $flash_boot_addr
bootdelay=2
ipaddr=192.168.1.20
serverip=192.168.1.254
ubntappinit=go ${ubntaddr} uappinit;go ${ubntaddr} ureset_button;urescue;go ${ubntaddr} uwrite
usetbrev=go ${ubntaddr} usetbrev
usetprotect=go ${ubntaddr} usetprotect
usetbid=go ${ubntaddr} usetbid
usetmac=go ${ubntaddr} usetmac
usetrd=go ${ubntaddr} usetrd
mtdparts=mtdparts=ath-nor0:384k(u-boot),64k(u-boot-env),7744k(kernel0),7744k(kernel1),128k(bs),256k(cfg),64k(EEPROM)
ethact=eth0
bootargs=console=ttyS0,115200 panic=3
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ubntaddr=80200020
Из-под ОС - то что здесь >>553232
/proc/cmdline: console=ttyS0,115200n8 rootfstype=squashfs,jffs2
А вот dts у меня вообще нет - во-первых find его не находит, а во-вторых это файло используется при компиляции загрузчика и как раз-таки описывает разметку, емнип.
>Копать вообще стоит в сторону чтения документации
Бля... Нет, я все понимаю, без rtfm никуда, но это станет слишком трудозатратным для моей задачи и мне проще наверное будет купить UART-USB и монтировать /overlay на внешнюю USB-flash, хотя это несколько не то что я хотел конечно же.
Да. А можно проще? Можно в лоб отредачить бекапы mtd поменяв адресацию разделов в hex-редакторе, залить на железку, сделать им mtd write и сверху накатить образ ОС в раздел с новой разметкой?
Флешка, в которую захожу через tty на устройстве(nas), не даёт сменить пароль пользователя. Захожу через текущий логин и пароль.
В консоли пишет, что ок, сменил. После загрузки снова те же.
Произошло после того, как в админ панели установил логин и пароль при первоначальной настройке NAS Western Digital. Я так понял, он прописался не на диск а во флешку.
Этот вопрос остался без ответа в linux тредах /s.
> сделать им mtd write
Или еще можно dd, я где-то краем глаза видел примеры что ему можно указывать начало и конец того, куда он должен писать.
Похоже на то что внесенное тобой изменение сохраняется только в tmpfs (считай в RAM) а при перезагрузке очевидно считывается из ROM старое значение.
Тебе нужно записать изменение в память. Хз как там это у тебя, но для примера в альпине соммит в оверлей делается через lbu, в openwrt через uci. Возможно это поможет тебе оттолкнуться в поиске.
Так же возможно что тебе просто нужно сделать remount ro системного раздела, chroot туда и уже тогда сменить пароль.
> сделать remount ro системного раздела
remount rw конечно же. Быстрофикс.
На всякий уточню.
NAS Western Digital My Cloud Mirror
флеш h27u2g8f2ctr-bc
Через вэб фейс зайти не даёт никак. Техподдержка отмараживается(лась) стандартными ответами. Их способы восстановления с файлами не прокатили. К заводским настройкам не сбрасывает. Батарейка BIOS была извлечена на месяц и закорочен контакт.
На плате есть COM, подключался туда.
Может неправильно понял, но в устройстве произошла ошибка, где вместо записи информации в служебный раздел HDD, запись прошла на флешку. Во всяком случае мне техподдержка ответила, что данные пользователя должны были прописаться на HDD.
К плате в COM подключался без HDD.
>После загрузки снова те же.
Посмотри mount -a, и на losetup и на то, есть ли маунты с байндом куда
аутентификация через что?
>>553244
>remount rw
mount /etc -o remount,rw
если быть точнее, это в случаее маунтпоинта /etc
>>553241
ага, seek=<count> skip=<count> и не забыть про bs=<size>
>Может неправильно понял,
Кстати, если файловые системы битые, то ядро обычно делает remount в ro (read only) и ничего уже не меняется
Начинать надо с вдумчивого чтения бутлога и изучения логов на устройстве
>>553239
> Можно в лоб отредачить бекапы mtd поменяв адресацию разделов в hex-редакторе, залить на железку, сделать им mtd write и сверху накатить образ ОС в раздел с новой разметкой?
Да, обычно полный образ для флэша готовится отдельно, а потом сразу заливается уже
Никто не мешает тебе ковырять дампы и делать всё, что угодно. Не ленись читать документацию на утилиты. Я выше ссылки кидал, что почитать.
>>553239
Читай про mtd-utils, ещё u-boot идёт с комплектом разных утилит
Замаунтить кусок бинаря можно с помощью losetup (указать начало и конец) и дальше просто mount, в ядре, очевидно, должна быть поддержка нужной ФС и ФС не должна быть только ридонли.
Можно вытащить нужный кусок с помощью dd
Вариантов вагон
>в которую захожу через tty на устройстве
А что там у тебя mount показывает?
Вывод сосноли без нажатий клавиш https://ufile.io/8tivks8a
После логина пользователя(имя недефолтное), который сейчас за рута. Диски не подключены.
help
Built-in commands:
------------------
. : [ [[ alias bg break cd chdir command continue echo eval exec
exit export false fg getopts hash help jobs kill local printf
pwd read readonly return set shift source test times trap true
type ulimit umask unalias unset wait
root@MyCloud / # mount
%root% on / type unknown (rw)
proc on /proc type proc (rw)
/dev/ram0 on / type ext2 (rw)
sysfs on /sys type sysfs (defaults)
mdev on /dev type tmpfs (defaults)
proc on /proc type proc (0)
cgroup on /sys/fs/cgroup type cgroup (rw,memory,cpu)
ubi0:config on /usr/local/config type ubifs (0)
/dev/loop0 on /usr/local/modules type squashfs (loop)
tmpfs on /mnt type tmpfs (size=1m,nr_inodes=0)
tmpfs on /var/log type tmpfs (size=20m,nr_inodes=0)
tmpfs on /tmp type tmpfs (size=100m,nr_inodes=20000)
none on /usr/local/upload type tmpfs (rw,size=150m)
root@MyCloud / #
root@MyCloud / # losetup
/dev/loop0: 0 /image.cfs
root@MyCloud / # remount rw
-sh: remount: not found
Мирэком и Кварц. У них есть какое-то количество конденсаторов Panasonic и Nichicon, например.
Биос не видит. Раскрутил, одна деталь съехала и сгорела видимо. На диске пароли, поэтому отдавать диск и идти домой не вариант. Вот думаю че теперь делать. Есть кто разбирается, подскажите хоть примерно что это за деталь, такое есть в сервисах? Или мне теперь надо точно такой же диск покупать в качестве донора?
Отправь этому: https://www.youtube.com/@PCExpert186
Или этому: https://www.youtube.com/@vik-off9004
Для починки нужны инструменты (мультиметр, паяльник, лаб. БП, как минимум, а то и фен, плюс всё остальное)
И второй, отдельный вопрос, чтобы не разбивать на отдельные посты: а какой вольтаж нынче у светодиодов в мониторах? Раньше было 12в, а вчера я сунулся - разброс от 3,8 до 5,5в, это же охуеть. Это потому что разноудаленные участки ленты и зделоли разное напряжение чтобы скомпенсировать потери?
>>такого же бля
там флешка или проц не имеют случаем уникальный id?
>>lspci не показывает
питания все в норме? если да, меняй
ищи uart, подрубайся, смотри лог загрузки, кидай сюда
>>554515
Ну если не можешь определить что это такое, а инфа важна - купи такой же SSD и переставь детальки.
Скорее всего это TVS диод на 5 вольт, который при импульсе с БП каких-нить 6.5 вольта закоротил линию +5 вольт на землю. Но в цепи по мимо его должен быть предохранитель, который теперь в обрыве, а пред я что-то не вижу.
В общем возьми ссдюк и отнеси в ремонт, попроси что бы сделали при тебе, т.к. боишься что они стянут мамины фотки.
Менял аккум в смартфоне, в этот раз приехал такой, с него не надо снимать все эти прозрачные пленочки? Раньше были тупо черные.
Сдуть пробитые и померять, ушло ли КЗ?
Сдувай, не глядя меняй шим и мосфеты. На чип могло успеть прилететь 12В, поэтому шансы 50/50 получить брелок-сувенир.
Бля, поздно ты написал. Сдул самый верхний слева. КЗ пропало. Включил, пост прошел, потом пошел дым. Щас КЗ почти на всех мосфетах.
Если чип был жив, ты только что с неплохими шансами его убил. Это тупо.
Я не шарю особо, все равно пикрил не поменял бы. Я один мосфет заебался сдувать на 450 градусах.
Я думал фаза с КЗ отключится и карта хоть что-то показывать будет, а дальше уже мастеру отдать. Теперь, видать, уже не стоит.
Что делать теперь? Может остальные мосфеты отпаять?
> мосфет заебался сдувать на 450 градусах.
На будущее. Они могут пригорать к меди, тогда да, хрен отпаяешь. Но это редко бывает. Скорее не смог прогреть плату. Оно же там специально в слоях может быть с многими переходными отверстиями сделано, чтобы от ключей тепло отводить.
Спасибо, понял, принял, обнял, от души.
Чуть не купил эту карту за 3.5к.
Пишет "давай встретимся у ТЦ".
Я говорю "без проверки не куплю".
Ну забирай за 2к, говорит, проверять не на чем.
Сговорились на том, что приеду к нему домой со своим ПК для проверки. Он даже во двор не пустил, протянул к калитке удлинитель, монитор на табуретку поставил... На самом старте вентиляторы ЧИК и глохнут. Ну, говорю, ей пиздец. А он спросил, не дам ли хотя бы рубль за нее. На охлад пойдет, говорю (но сам надеялся, что можно починить).
Так и продай за тот же косарь, только честно распиши чё да как было. Мб кто другой рискнёт и окажется везучим.
А был бы умнее - взял бы пылесос где нет никаких плат ёбаных
Из-за кривого Биоса может быть такая симптоматика? Или я при разборке что-то ёбнул?
2) Савбуфер (jet balance Jb 421). Резко и монотонно начал пердеть. Погуглил и перепаял 2 самые крупные банки на входе питания. Пердеть перестало но теперь не работают выходы на остальные колонки. Хз что делать
3)Планшет (Huavei T1-A21L). Неудачно поставил на зарядку и пиздец: пишет что то про файл разграничения. Ни сброс к стандартным, ни восстановление не помогли. пытался скармливать разные прошивки с 4пда. Не ест
варианта 3
1. забить на проц, понаставитьперпемычек в селекторе входов и жить дальше но без пульта. но только хлопать будет и взможно защиты не будет.
2. слабать на ардуине проц и селектор входов на реле.
3. купить готовый набор рег. громкости +селектор входов на алике.
4. продать мне. @Big_bang_bang1223 тг
Матрицу раздербанил, светодиоды подсветки прозвонил, мертвецов не нашёл. Пока думаю что БП не даёт какой-то разрешающий сигнал. БП тут HR-PSL40-2Med (PLDE-P007A). С мейном соединяется косой с контактами GND1, +24(AL2_DVBS) питалово для спутниковой хуеты? , POK Power OK? BL-I-CTLR Какой-то контроль подсветки? , BL-DIM1(Vsync), BL-ON-OFF, Vsnd ?, +12, +12, GND1, GND1, Standby, 3v3stdby
Выводы кандидаты на отдачу этого разрешающего сигнала:
POK идёт через мелкий транзистор на Led драйвер OZ9902GN https://radiomaster32.ru/upload/iblock/660/6602d437790f19edd2bcf3b1a48f8b77.pdf, BL-I-CTLR - через резистор на драйвер и ещё параллельно на какую-то мотню из транзюков.
У led драйвера как раз есть какая-то защита, но я что-то не допираю что её триггерит.
Или же проблема где-то ещё.
Заставка на телике появляется и дальше не идёт? Если да, то, скорее всего, накрылась флешка.
Подобное поведение (описанное тобой) ещё указывает на подсветку.
Чудес не бывает. Проверяй.
>Заставка на телике появляется и дальше не идёт
Вообще нихуя нет, хотя должно, судя по инструкции. Из всех признаков жизни после включения с тумблера да, там физический выключатель только помигивание стендбая спустя секунд 5 раздумий. Матрицу просвечивал, но она оч дубовая в плане светопропускания, не видать нихуя. И родную подсветку отдельно завести нечем. Там 4 линейки по краям, по две сверху и снизу. Светодиоды на 3V в количестве 36 штук на линейку, что выходит в 108V на линейку, и 216 на канал из двух.
>>570038
Если не ошибаюсь, у графа Кокорина был эфир где он дохуя часов разбирался с телеком соседки. Ему всем чатом прошивку искали. Симтомы были похожи. Почекай.
>>570038
Да, Анон, похоже ты близок к истине.
У этой залупы мигания светодиода это ещё и индикация кода ошибки. В стандартном режиме это одно число, в сервисном другое. Далее по табличке ищется проблема.
>Error 15 (PNX8550 doesn’t boot). Indicates that the main processor was not able to read his bootscript. This error will point to a hardware problem around the PNX8550 (supplies not OK, PNX 8550 completely dead, I2C link between PNX and Stand-by Processor broken, etc...). When error 15 occurs it is also possible that I2C1 bus is blocked (NVM). I2C1 can be indicated in the schematics as
follows: SCL-UP-MIPS, SDA-UP-MIPS. Other root causes for this error can be due to hardware problems regarding the DDR’s and the bootscript reading from the PNX8550.
Алсо, для филипсов оказывается есть какая-то диагностическая приблуда пикрелейтед.
Всё на блядских защёлках.
Половина экрана темнее, после вскрытия надо ещё до подсветки добраться. Насколько это сложно?
Ни у кого нет акка на этом сайтце что бы прошивку скачать?
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_40pfl6606h_60_shassi_main_board_s313929715221/239-1-0-33413
Можно просто покупать такую же? А то почитал, что в телеках совместимость от модели матрицы зависит, типа прошивки разные бывают.
Отнеси свою жопу на продлёнку по русскому языку, дегенерат. Плата стоит 2-3к, а прогрев, небось, столько же, ещё и без гарантий.
Так прогрей сам. Хуже не сделаешь. Только не жарь лишь один проц, а помаши феном ещё и по окрестностям, что бы и сама плата нагрелась.
А если менять плату целиком, то можешь перевесить флешки со старой на новую, если там реально есть какие-то привязки к матрице. В любом случае, найди сервис мануал или хоть что-то на свою плату/телик, там всё и узнаешь.
Да хули там тока нет. Упрямый контроллер просто забанил питание гандон
Купил на Авито такую же плату, с такой же модели ТВ, где стояла точно такая же матрица. Так что, думаю, подойдёт без пердолинга прошивок или пайки. Если подойдёт, то свою плату, так и быть, прожарю. Когда доедет и поменяю – отпишусь о результате.
Плату заменил – всё равно нет сигнала. Вот думаю, либо БП хуевое напряжение выдает на мейн, либо эта плата с таким же отвалом проца. Ещё думал на HDMI кабель или андроид приставку, но они с другим ТВ нормально работают.
Ну там да, у hdmi разные стандарты и бывает ещё какая-то нех что только в одну сторону коннект работает.
Это я в курсе, но кабель работал же с этим ТВ и этой приставкой. Причем, там любого стандарта хватит, потому что телек фуллхд. Кабель иногда выёбывался, то звук пропадет, то цвета искажало, надо было пошевелить и все опять норм. На горячую, конечно, эти шевеления чреваты... На другом ТВ проработал месяц и дальше работает. Кароч, теперь одна плата лишняя.
Хуёвые кабели ещё ржавеют со временем, потом нихуя не работают или надо шатать. В офисе с сотней компов такое по кд наблюдал, железячники всё время страдали.
Ремонтопригодна ли эта хуйня? Котик пообедал проводочком.
Если не рукожоп то всё ремонтопригодно.
Можно даже не разбирая провод спаять, даже есть место термоусадку нахлобучить.
Да.
Без паяльника ты можешь сделать только уебанство как на пике я специально удосужился и скрутил эту хуйню для наглядности, но оно будет разматываться по кд.
Эх, без паяльника. Как будто вы на газу гвоздём и таблеткой аспирина не паяли никогда...
То есть ты считаешь вероятно, что у него при отсутствии паяльника есть припой?
Молодетс. Но в следующий раз нужен левел ап. Мог бы задизайнить в 3д адаптеры, напечатать где-нибудь в хайрезе. Было бы топ)
3д принтер нужен да, и модельки делал последний раз лет 18 назад в Milkshape3D. Буду в это обязательно вкатываться.
Если онлаен печать в китае доступна из россии, можно для начала там, для штучных изделий гораздо дешевле чем с принтером ебаться
У меня в моем городе есть печатальщик который очень недорого берёт, но для обучения моделированию и прототипированию придется печатать много и много косячить, будто бы ебаться с 3д принтером будет и дешевле в некотором смысле и интересней.
У меня есть неисправный фотополимерник (умерли светодиоды засветки), и чинить его что-то желания нету.
Мимовидел на маркетплейсах вот такое. Сам не пробовал, но вроде как вариант обойтись без паяльника. В отзывах некоторые пишут, что удавалось обходиться зажигалкой
Для начала реболл сделай и погоняй так пару суток, если заработает. Если опять заглючит, то это отвал чипа от подложки, тут никакой охлад, ничего не поможет.
Сам не пересажу, крупноват чип для одного фена. Пока так походит, а как отвалится отдам на реболл.