ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Так а чем он так хорош и нужен ли мне при условии, что я не собираюсь паять космолёт? Поясни, пожалуйста.
Это диоды или тиристоры
>>584590
И, кстати, в отзывах пишут, что от акб мощность не оч, нужно брать к нему дополнительно хорошую банку, и вообще, мол, лучше берите обычный паяльник без выебонов.
Короче, киньте ссылку на годный современный паяльник.
Получил, 10 из 10, видно нагрев линейного стабилизатора на 0.8 градуса на голой nodemcu.
Там есть хоть что-то типа дц++ чтобы файлы шарить? Или что там вообще. Просто поиграться, а толку нет?
Не именно этот паяльнк, а вообще на картриджах. У тебя все остальные на керамических нагревателях один вообще советский.
Вот тебе картриджи, выбирай паяльник под один из них
T12 (считается уже устаревшим, но под большие компоненты самое то)
C210
C245
C115
Ищи по этим словам себе паяльник.
синий паяльник с али за 300 рублей или сколько он там стоит, канифоль и пос 60
Проблема с усилителем: так как я беру уже усиленный сигнал с внутреннего выхода, дефолтные чипы и платы за бакс с али выводят белый шум и перегруженный полезный сигнал (шум пропадает когда звуковуха обрубает выход при тишине). Пробовал PAM8403 и какой-то соневский мини-усилитель, который хорошо работает с уровнем "на наушники", но шумит на внутреннем выходе на динамик.
Уровень внутреннего выхода я замерил на максимальной громкости в 2.16 V (вывел 50Гц тон и замерил переменку мультиметром). Ток хуй знает.
Есть ли какие-то готовые компактные решения для пост-усиления горячего сигнала? Или мне нужно паять какую-то грамотную схему типа line level converter?
1 можно на плате найти выход линейный, а не усиленный, и тогда твой усилитель не будет перегружаться, но это не советую, тыкать паялом в мать
2 можно просто сделать резистивный делитель на каждый канал ( можно даже два потенциометра припаять) и ослабить сигнал до нужного уровня усилителю. Компактнее некуда.
> можно на плате найти выход линейный, а не усиленный, и тогда твой усилитель не будет перегружаться, но это не советую, тыкать паялом в мать
Жестко сомневаюсь что я там найду какой-то аналоговый сигнал, все же интегрирванно.
>можно просто сделать резистивный делитель на каждый канал ( можно даже два потенциометра припаять) и ослабить сигнал до нужного уровня усилителю. Компактнее некуда.
Я пробовал сделать простой делитель с двумя 10kOhm + 1kOhm резисторами (то есть занизить примерно в 10 раз), получилось говно, и шум не ушел. Видимо нужна какая-то более сложная схема с конденсатором или хз чем?
Ну тогда во-первых проверь Что этого ослабления было достаточно для твоего усилителя, не многовато ли для него 0.2в. С переменным Резистором не сложно ослаблять пока не зазвучит как надо.
Во-вторых а не перегрузка ли это динамика твоим усилителем
Я по сути начинаю с идеальных условий.
Тестирую вот таким усилителем с колонками от сони эриксона, которые:
- Хорошо звучат без шума на выходе на наушники, где максимум это 0,22 V
- Когда я припаялся в резисторный делитель, который выдавал в на максимальной громкости где-то 0,3 V, шум был не ниже чем без него, а полезный звук был заметно искажен. Может нужны какие-то специальные аудиофильские резисторы или хуй его знает.
И как, кстати, определить точно, где на аудиовыходе земля/минус, а где плюс/фаза?
Земля на землю самого ноутбука не звонится.
Попробуй еще просто наушники подключить в выходу, может у тебя изначально искажения какие-то прут
Использовать усилитель который хрен хочет Как работает/работает только от телефона это не идеальные условия
> LED-кольцо подпаять с оторвавшимся контактом
Это алюминий скорее всего фольгированный, там ебанутая теплопроводность и ёмкость и даже с нормальным паяльником паять сложно.
В прицнипе всё на пиках примерно одинаковое говно, но приемлемое. Контроль там хуйня, мощность говно, эргономика моча.
Если хочешь что-то нормальное и не нищебород, бери Pinecil/Miniware/Fnirsi/Alientek и всё что рядом с ними. Лучше на жалах C210/C245.
>Попробуй еще просто наушники подключить в выходу, может у тебя изначально искажения какие-то прут
Искажений нет на любом динамике (динамик от макбука и динамик от самсунг гэлакси ноут) который я туда пробую подключать. Как и на родном.
Если я подпаяю туда наушники, для них это скорее всего будет слишком горячий выход, и скорее всего шум будет слышно, мне это ничего не даст.
Вопрос у меня в том, как качественно понизить уровень аудиосигнала до линейного/наушничного, либо где найти подходящий под этот уровень входа усилитель
> > LED-кольцо подпаять с оторвавшимся контактом
> там ебанутая теплопроводность и ёмкость
Для этого покупается такой вот нагревательный элемент. Потребляет сколько-то там вольт постоянки и много ампер до пяти вроде, поддерживает стабильную температуру около 200 градусов. Фиксируешь его хорошо, кладёшь сверху кольцо со светодиодами и переставляешь их как хочешь. Стоит копейки, а охуенно удобно и легко.
Давай так. Сейчас я сижу в номере и страдаю хуетой. Читаю этот свинарник, завтра мне ехать на испытания. Это я выще ориентировал долбоёба насчет стрелочного прибора. Но я хуй возьму какой стрелочник с собой в командировку. Потому что тяжелый и громоздкий и функциональность ограничена. А места у меня в сумке мало и тяжести тоже таскать неохота. Лучший варик - портативный осцилл.
>>584611
разница есть? вроде как 4и 5 версии будут работать по принципу 4.
как посмотреть вермсию?
Извини, анончик, только сейчас смог поиграться. Первый, второй контур покрутил, но такие точные частоты не удавалось выставить в крайних положениях, поставил примерно. Дальше не понял, как подстраивать. Но в целом увидел, что хотел: синусоиду гетеродина, амплитудный сигнал на промежуточной частоте, и он же после детектора. Дальше буду курить теорию. Спасибо за помощь.
Кстати, китайцы подсунули нерабочий динамик, выдрал из принтера пищалку с мерзким звуком, коллеги сбежались посмотреть, что за чокнутый радист завелся.
>((5,1В-5В)/1,5Ом)=0,173А.
Ничего не понятно, как ты это соединять собрался?
Izt это не минимальный ток, который должен через него проходить. Там есть другие характеристики, так что не нужно егшо складывать при расчете верхнего резистора.
Что тебе не понятно? Это дифференциальное сопротивление, импеданс. Изменение напряжения/изменение тока относительно номинальных значений. Где я сказал что это минимальный ток? Это номинальный ток через стабилитрон при номинальном напряжении стабилизации. При другом напряжении другой ток. Через балластный резистор проходит и ток нагрузки и ток стабилитрона. При заданном падении напряжения Rб=(Uпит.-Uz)/(Iz+Iн). Если сам знаешь хуже новичка нехуй лезть и путать.
>0,24А - ((5,1В-5В)/1,5Ом)=0,173А
>>584633
Так а что ты посчитал, какой смысл в этом вычислении?
Для того чтобы найти ток через стабилитрон при нужном мне напряжении стабилизации и использовать этот ток для расчёта сопротивления балластного резистора, там это русским языком написано.
Хочу приобрести бустер конденсаторный, какие подводные по сравнению с обычным литием, а то многие пишут что литий вздувается через пару лет, а тот типа вечный и в машине на морозе можно оставлять.
У тебя в машине итак вечный аккумулятор на морозе стоит.
Хочешь какого-то резервирования – дома храни.
Когда я последний раз проверял у суперкапов был ебейший саморазряд, так что хз как ты там его будешь оставлять
Как ты собрался снимать ток в 0,5А со стабилитрона с током стабилизации 0,24А? Нагрузка на стабилитрон должна быть как можно меньше, в идеале не больше 20% от тока стабилизации. Либо ставь эмиттерный повторитель, либо просто балластный резистор последовательно с нагрузкой без всяких стабилитронов.
Легко. Это не максимальный его ток стабилизации, это Izt, по даташиту у этого стабилитрона 1N5338B Izm вообще почти ампер, 0,93А, он на 5 Вт. Я не спрашивал как что мне лучше сделать, я спрашиваю про расчёт.
Подключил лампочку 12в через ЛАТР поднял напряжение до 5 в тыкнул щупом осцилографа на контакты лампочки и произошел бдыщь с выбиванием УЗО, зделол второй контрольный бдыщь с тем же результатом. Поясните пожалуйста физику процесса? Как я понял, нужно или ЛАТР или осцил подключать через развязывающий транс 220-220. Мне нужно около 50в переменки, если я подключю йобу через понижающий трансформатор 220-48 бдыща при тыканье осцилом и в других случаях не будет?
У тебя исходных данных недостаточно.
Вот ты пишешь что нагрузка 10 Ом. Она постоянная и резистивная что ли? Тогда зачем стабилитрон?
Ну ещё входное напряжение. Оно у тебя не меняется что ли? Тогда опять же, зачем стабилитрон с постоянной резистивной нагрузкой?
Латр не дает гальванической развязки с сетью, поэтому надо что-то одно отвязывать.
>Латр не дает гальванической развязки с сетью
Да это то я понял, я не понял почему коротнуло.
>Поясните пожалуйста физику процесса?
хорошо что не ебнуло. У тебя один провод имеет прямое подключение. Нужно было убедится что общий провод - нейтральный.
Ты попался на типичную ошибку при измерении неразвязанного от сети напряжения. Крокодил на щупе имеет прямую связь с заземляющим контактом на вилке. Соответственно, если крокодилом ткнуть в фазный провод, произойдет бум.
> Крокодил на щупе имеет прямую связь с заземляющим контактом на вилке. Соответственно, если крокодилом ткнуть в фазный провод, произойдет бум.
К ЛАТР я подключил диодный мост и от него уже лампочку, минус осцила на минус моста, но все же бумкнуло. Хотя вот сейчас терзают сомнения, не перепутал ли я полярности, но проверять я конечно же не буду.
>>584661
>хорошо что не ебнуло. У тебя один провод имеет прямое подключение. Нужно было убедится что общий провод - нейтральный.
Это да, век живи век учись, небольшое напряжение на выходе ЛАТР и мегасопротивления на щупах осцила казалось бы что могло пойти нет так? Вроде пишут и в ипульсные БП тоже тыкать осцилом нельзя, да и вообще тыкать осцилом во что либо подключенное к сети нельзя если не развязано.
Я как-то решил поизучать работу БП. Как только коснулся крокодильчиком осциллографа корпуса БП - ебануло. Хорошо хоть осциллограф не вышел из строя. Не понимаю, ведь оба в одной розетке.
А в чем смысл твоих действий вообще, ты добиваешься чего? Вот ты неопытен, знаний как видится крайне не хватает, но ты тем не менее создаешь какие-то установки гальванически не развязанные от электросети и тычешь в них приборами. Что ты хочешь создать и познать в итоге? Просто ЛАТР имеет довольно специфичное применение, сдается мне что ты его хочешь использовать сильно не по назначению.
Диодный мост никак не влияет на вероятность кз
>Просто ЛАТР имеет довольно специфичное применение, сдается мне что ты его хочешь использовать сильно не по назначению.
Мне 12-40 вольт регулируемой постоянки хотелось, за диодным мостом планировал кондеров навесить и посмотреть на сколько прямой ток будет.
>>584665
>Как только коснулся крокодильчиком осциллографа корпуса БП - ебануло.
Короче это боевое крещение.
>Мне 12-40 вольт регулируемой постоянки
Никак не изолированым от общей сети, опасная хотелка.
>Никак не изолированым от общей сети, опасная хотелка.
Похоже на то.
>>584666
>Просто ЛАТР имеет довольно специфичное применение
И какое его применение если не секрет? Или его всегда развязывать нужно?
>небольшое напряжение на выходе ЛАТР и мегасопротивления на щупах
Так не не большое, если ты подключал землю щупа к минусу диодного моста, там у тебя фазное напряжение было. И как видно по картинке, у тебя не небольшое напряжение, а скорей всего целый фазный потенциал на одном из выходов ЛАТРа
>И какое его применение если не секрет? Или его всегда развязывать нужно?
Он весьма ограничен в своем применении, и по большому счету не нужен. Ты можешь его использовать для тестирования потребителя где можно убедится в безопасной работе при более низком напряжении. Например можно тестировать импульсный источник питания, что бы проверить как он работает при низком напряжении.
А если ЛАТР через развязывающий трансформатор подключить, можно же будет использовать как регулируемый ИП?
Можно. Но зачем все это? Есть китайские доступные лабораторные ИП
Можно, но это максимально извращенная дорога. Если прям уж так хочется именно самопальный лабораторник уж лучше сваять на импульснике от компьютера, на базе ИБП для светодиодных лент и т.д. вольтметр и амперметр с шунтом вкорячить, переключение, регулировку. А лучше намутить заводской лабораторник, там хоть нормально стабилизацию тока регулировать можно и т.д.
>>584676
Через ЛАТР нет проблем с мощностью, пробовал один БП от компа даже не смог моторчик запустить, второй БП помощнее запустил, плюс мне до 40в хотелось.
>пробовал один БП от компа даже не смог моторчик запустить
Нихуя себе у тебя там моторчики, с компьютерного блока питания можно снять 20 А по линии 12 вольт и больше, смотря какой блок. Боюсь не каждый ЛАТР еще вывезет 20-30 ампер, у них обмотка обычно 0,8 мм
>Боюсь не каждый ЛАТР еще вывезет 20-30 ампер, у них обмотка обычно 0,8 мм
Наиболее распространенные ЛАТР-ы на 9 А. Однако они такой ток не особо выдерживают - перегревается ползунок.
Достаточно данных. Да незачем. Когда ты в учебниках в задачах видел кучку соединённых резисторов тоже душнил зачем это? Я про расчёт хотел уточнить. Ну раз здесь не знают то ок.
>Когда ты в учебниках в задачах видел кучку соединённых резисторов тоже душнил зачем это?
Не бывает учебников где спрашивают подобную нелепицу.
>Достаточно данных.
Ты ошибаешься. Или ты спрашиваешь про расчет в одной точке? Но тогда это не расчет стабилизатора.
В любом случае, для проверки твоих измышлений можно воспользоваться методом эквивалентного генератора. Увы, но стабилитрон не будет в рабочем режиме при твоих сопротивлениях.
Да вот просто банально посчитай что будет с твоей схемой при отсутствии стабилитрона. Если напряжение будет меньше напряжении стабилизации, то очевидно оно работать не сможет никак.
Едрить ты душнила. Конечно не бывает таких задач. Ты смысл задачи вообще понимаешь? Смысл задачи не в том чтобы получить готовое устройство для какой-то конкретной цели а чтобы отработать понимание процессов. Или когда видел подобное тоже спрашивал: "Марьиванна, а нафига стока резисторов, ведь можно заменить одним эквивалентным? А для чего это, вот тупые люди нелепицу какую то спрашивают" Вот ты такие задачки не решал поэтому даже не понял как работает стабилитрон и как его считать. А надо было бы.
Что блять? Ты нахера считаешь какое-то эквивалентное сопротивление для балластного резистора и резистора нагрузки как соединённых параллельно? Они даже на схеме у тебя соеденены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО блять что с тобой не так?
Это просто метод расчета для тех кто понимает ОТЦ.
Если ты со мной не согласен, ну посчитай методом контурных токов или узловых потенциалов. И оно сойдется, если ты не ошибешься, я уверяю тебя.
>не понял как работает стабилитрон и как его считать
Так а как же его считать? Расскажите.
Посмотри видео для самых маленьких от диодов.нет. Там про стабилитроны их три штуки с подробным объяснением. Ты либо тролль либо хз.
>Посмотри видео для самых маленьких от диодов.нет
Тоесть ті пишешь что, что бы понять как решать, надо решать задачи, а потом ссылаешься на видео. У тебя в головой все впорядке?
>у тебя соеденены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
А какое внутреннее сопротивление у источника напряжения? Ответ в этом.
Ну и советую прочитать для образования: https://electroandi.ru/toe/metod/metod-ekvivalentnogo-generatora.html
Тi 🐷
Всё ясно, йододефицит . Резисторы соеденены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО а хрюша считает их ПАРАЛЛЕЛЬНО. На симуляторе бы хоть проверил где усредненный стабилитрон.
>Конечно не бывает таких задач.
Как раз с твоими данными это больше задачку из учебника напоминает. В реальности, при разработке реальных устройств нужно еще учесть в каких пределах меняется входное напряжение и в каких пределах меняется сопротивление нагрузки (если оно меняется).
А, ладно. Я резистор нагрузки с балластным местами перепутал.
>соеденены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО а хрюша считает их ПАРАЛЛЕЛЬНО.
А ты все же изучи: https://electroandi.ru/toe/metod/metod-ekvivalentnogo-generatora.html
Но я другой анон. Забавно как ті переключился на симулятор. Видимо знаний от решения задач не добавилось.
Ну и если поменять местами, то Eэкв=9х10х(10+5.94)=5.65
Ток через стабилитрон: Iст=(Eэкв-5.1)/Rэкв=0.1476 А.
Сошлось с симулятором?
Да, еще учти что это расчет для случая когда напряжение на стабилитроне равно 5.1 В. А поскольку напряжение эквивалентного генератора получилось очень близким, то при небольших изменениях напряжения на стабилитроне, ток через него будет сильно меняться.
И у меня совпало с расчетом (при допущении что напряжение на стабилитроне равно точно 5.1 В). Так что метод эквивалентных генераторов работает. Ну а то что ты не понимаешь почему там соединение параллельное - то увы, изучай: https://electroandi.ru/toe/metod/metod-ekvivalentnogo-generatora.html
>>584704
Тоесть, то что напряжение на выходе не 5в, а 5.1. никого не смущает, да? При таких РОЩОТАХ можно и 1ом ебануть на верхний резистор, мало что поменяется.
Так где я ошибаюсь если всё так как я расчитал? И кстати как ты загнал в симулятор параметры конкретного стабилитрона 1N5338B? Там есть важный параметр, дифф. сопротивление, именно он указывает как изменится ток при изменении напряжения стабилизации. Между 1,5 Ом и допустим 7 Ом (у менее мощного на 1Вт) разница получается существенная, поэтому у тебя 5,1 а у меня ровно 5.
>>584709
Если тебя так беспокоит 0.1 В, то учти что у стабилитронов еще разброс есть и зависимость от температуры. Оно будет влиять не меньше. А еще учти что дифференциальное сопротивление там не зависит от тока, там даже график есть в даташите.
А все потому что ты кипятильник делаешь.
Ну и на самом деле, если не делать кипятильник, то дифференциальное сопротивление влияет только на коэффициент стабилизации.
>Нихуя себе у тебя там моторчики
От автомобильного пылесоса, мотрчик как моторчик
Я прекрасно понимаю что реальный стабилитрон отличается от его идеальной модели и что реально купленный в магазине стабилитрон будет отличаться в какой-то мере и от своего даташита тоже. И что п/п зависят от температуры тоже знаю. Но этого нет в условиях моей задачи. Я хз почему людям так сложно понять что я спрашивал исключительно про расчёт на бумажке и в реальности не паяю никаких кипятильников? Видимо пары канифоли напрочь отбивают астрактное мышление что ли. Я к тому что у стабилитрона в симуляторе хз какая ВАХ, а именно её наклон, что как раз и говорит о его коэффициенте стабилизации как выразился анон ниже, это и есть Zz, всё мне это ясно.
з.ы. дополню, я конечно в компьютерных БП не разбираюсь но в одном БП или защита срабатывала или мощности не хватало при запуске моторчика.
>Я к тому что у стабилитрона в симуляторе хз какая ВАХ
Учти тогда что ВАХ даже на рабочем участке это не прямая. Тогда можно взять график из даташита, вернуться к эквивалентному генератору и вот таким https://studref.com/671250/prochie/metod_rascheta_diodnyh_tsepey_ispolzovaniem_nagruzochnoy_pryamoy получить рабочую точку ещё точнее.
>купленный в магазине стабилитрон будет отличаться в какой-то мере и от своего даташита
Как раз в даташите зачастую, хотя и не всегда, указывается разброс номинального напряжения.
Разница в том что все эти диполи работают с учетом сдвига фаз сигнала (то самое попеременное подключение +/-) на определенных частотах (расстояние между диполями).
Для того чтобы научиться паять, я же написал, отработать навык.
Радиоконструктор требующий пайки купи. Хоть реальная польза будет.
Ты цены видел? Реально полезный конструктор в 10 раз дороже обойдётся платы и резисторов по 85 копеек. И на нем тренироваться человеку с нулевым навыком? Чтобы где-то повесить соплю и спалить что-то нибудь? Ебать логика, спасибо за совет, пожалуй не воспользуюсь.
>Хочу научиться паять. В книге прочёл совет потренироваться на кошках
Есть наборы для обучение пайке. Типа простые конструкторы но с разнообразными типами деталей.
Ищи по "ptactice solder boad"
Братан, тебе резисторы не дадут весь спектр опыта. Купи или наруби проводов, пару микрух каких-нибудь и транзисторы, чтоб подгибку триногих элементов.
Вообще, если у тебя обычный паяльник без регулировки температуры, то будет тяжеловато, в будущем присмотрись к паяльной станции. Есть не дорогие, в целом всё в доступных ценах.
>>584739
>>584740
>>584741
Ебать, дебилы.
>>584733
Самый лучший способ научиться паять - научиться распаивать платы. Берешь с помойки или с авито либо что с платами где начинка без смд говна и вперед.
>>584741
Спасибо, посмотрю. Понимаю что резисторы не исчерпывающий опыт, но хоть какой-то навык дадут. Паяльник у меня такой. Я им только проводки паял. Понятно что показывает температуру на Марсе, но регулировать можно, достаточно мощный для моих целей и главное температуру в целом держит при долгом использовании, станция пока жирновата для меня.
Если только на помойке) На авито продаваны за адекватную цену хрен что отдадут, особенно с платами, ведь это не мусор а раритет, винтаж и проч. Ещё такое ощущение что золотари сейчас всё пылесосят подчистую. Не очень бюджетно получится, хотя наверное да, лучший способ на реальных платах.
>проводки паял
А у тебя зазор между нагревателем и насадкой-жалом большой? Домотай фольгой - станет лучше теплопередача
>Ещё такое ощущение что золотари сейчас всё пылесосят подчистую.
И да, и нет. Минимум половина техники всегда отправляется быдлом сразу на помойку.
>Домотай фольгой
Ты ему ещё термопастой обмазать посоветуй!
Купи за копейки на авито какой-нибудь задроченный 14" трубчатый телек и распаивай на здоровье!
>Ты ему ещё термопастой обмазать посоветуй!
У него денег на столько фазовой термухи не хватит
>Есть какой-нибудь специальный флюс для пайки наушниковых проводов?
>ножичком шкрябая проводники
Пайка при температуре от 400c
Я на обычных 300 их паяю. Прижимаю к стене деревяшке паяльником и тяну, чтоб лак слез. Работает каждый раз.
Присри туда линейную оптопару и рули через ЦАП
>>584762
>Есть какой-нибудь специальный флюс
Представь любую самодельную плату и любой покупной пластиковый корпус вроде этого.
Как хочешь. Есть бесконечное множество способов.
Самое простое, имхо, сделать дырки в корпусе под дырки на плате и собрать на стойках.
Можно прилепить стойки в корпус на клей.
Можно вплавить в корпус резьбовые хуйни для 3д печати.
Если в корпусе уже есть отверстия и они не совпадают с отверстиями на плате, то можно сделать переходник от одних отверстий к другим из какого-нибудь говна.
Корпуса искать прям вот так "корпус для рэа".
Абу пидорас твоя капча заебала соси за спасибо.
В этом у тебя пазы есть.
Что ты там на плате развёл и где дырки предусмотрел мы тем более не ебём.
Тащи конкретные фотки.
Допустим дырок на плате нет вообще, никаких пазов в корпусе тоже, обычный, как написал анон "корпус для РЭА" и обычная самодельная плата. Мне нужно типовое решение для любой подобной дефолтной конструкции, абсолютно не важно что за плата. Представь что-то такое, раз фантазии 0.
Блять, анон, если плата самодельная – самоделаешь её с монтажом сразу.
Если корпуса на руках нет – покупай такой где что-то предусмотрено для монтажа: Отверстия, стойки, пазы... Делаешь сам – проектируй.
В крайнем случае у тебя всегда есть эпоксидка и изолента.
> дырок на плате нет вообще
По углам на вид полно места, засверлись там. Пластиковые стойки присрёшь на корпус на горячий клей или ещё какой ацетон с разбавленными в ней стружками этого же абс. Если совсем ссышь и сверлиться негде, подпаяй ушки к окружающей всю плату земляной дорожке, приклей к днищу коробки длинный болт, и зажми плату между двух пластиковых шайб нанизанных на этот болт. Очевидно, такие моменты придётся в дальнейшем закладывать в саму печатку, но даже прямо сейчас есть варианты.
А почему нельзя на стойки? В чём недостаток того что я описал и в чем преимущество клея?
То есть нужно обязательно искать в магазине какие-то корпуса с дырками и под них подгонять плату вместо того чтобы просверлить где нужно? Што?
Корпуса моего детства.
Ну просверли если тебя декоративная часть не волнует.
Все продажные корпуса РЭА итак имеют что-то для монтажа, их же для этого и проектируют.
Тут >>584832 вон стойки под шурупы. Тут >>584835 пазы под платы враспор.
> вон стойки под шурупы
2мм глубиной, докупай стойки и фиксируй на суперклей ибо отломятся аж бегом
> пазы под платы враспор
Хоть бы раз в жизни посмотреть на шизов, которые этим занимаются не потому что другого крепежа нет. Сам вклеивал небольшие макетки в эти щели, но чисто от отсутствия другого крепежа и размера той макетки в юбилейный чирибас.
Не все, есть просто коробки, абсолютно гладкие внутри, там ничего нет. Париться вкорячивая априори нестандартную самодельную плату под определённый корпус, подгоняя что то там на плате под типовые детальки в корпусе слишком напряжно. Да и вряд-ли чёрные болты на чёрном корпусе где-то на днище будут уж слишком сильно портить вид.
>абсолютно гладкие внутри, там ничего нет
А пазы там для чего по-твоему?
Это специальный корпус под сверловку. Собственно днище у него даже с разметкой под неё и судя по ушам он как раз к стене монтируется и все болты прикрывает.
А нет их нихуя, только многопроволочные. И, на удивление, достаточно тонких в ПВХ нет, только ебучий фторопласт и иногда силикон. Твой выбор - лакированный провод для катушек, ПЭТВ какой-нибудь.
Я хотел сам для макетки перемычки из этого сделать. Придётся покупать готовые, снимать лак с этих заебёшься.
А, ты про эти. Я их из нв1 делаю, на озоне прям катушками продаётся.
>Подскажите маркировку одножильного однопроволочного медного провода.
Это не стандартизированый кабель, как, например, пв-1, у которого изоляция расчитана на большое напряжение, так что производители могут называть его как хочешь.
на али гуглится по 'hookup wire single 22awg'
Тебе именно провод, или жила просто нужна?
Жилы можно напиздить из ТРП. И какие-то ещё там похожие есть.
Но как кабель/провод он говно полное.
Даже не знаю, шото из высоких технологий недоступных сейчас человечеству.
Или пикрил1, или припаяй к плате гайку и болтом прижимай к ней пикрил2
Припаивай на 2, крепче будет, будет запасной, для дальнейшей модификации
у меня разъем, конечно, одверстие в плате(у меня на фото даже немного ножки виднеются), но думаю пик1 смогу напаять. Как я понимаю оно же называется по другому, нежели "клеммник"?
>>584924
там места нет. Буквально одно отверстие, к которому подведен контакт. А второе отверстие у другого края платы.
>>584925
пик 2 выглядит похоже на то что надо. Я конкретно этот товар не нашел, но ясно в какую сторону двигаться. Спасибо
Коллеги, помогите опознать разъемы на юните для автодатчиков (Greddy SMI). Нужно подобрать фишки для них, потому что старые при любом чихе разваливаются от старости. Либо нужно подобрать аналоги маму/папу, чтобы с обеих сторон поменять. Мамы сидят на штырях просто за счет трения как я понимаю (снимаются и ставятся обратно без проблем).
И еще вопрос, чем обжимать пины для таких фишек? Они там супер мелкие (для меня).
Диапазон 438-470, судя по номеру модели.
Знаю, что VHF-версия на 146-174 программно настраивается на любительский диапазон 2 метра.
А вот UHF-версию с 438 на 431 перетянуть реально?
У меня просто вход в репу как раз на 431 находится. И если с китаекалом проблем ноль, эта хуйня умеет в работу от 400 до 480 легко настроиться чирпом, то нормальная техника, увы, под такое не могёт.
Не используй пикрил дряньё. Там лепесток заедает, выгибается, дерьмовая конструкция, ненавижу.
>считается уже устаревшим
Мне как то плевать на устаревшесть. Впечатлил лет 5 назад только разогрев "картриджного"(hakko 900 m) за полминуты.
В карманном плеере старым, похоже кнопки не перепаяю. alientek t90 норм выбор? К нему ещё ведь блок питания где то за его цену понадобится?
Для тебя вышел обзор новых паяльников вчера.
https://www.youtube.com/watch?v=fKYVZ8fmlXY
нашел по фото. Не знаю где ты живешь анон, но у нас его купить кажись нельзя
Комплектная антенна полный мусор, даже FM берёт с трудом некоторые станции - правда, я прочитал что её нужно лепить на металлическую поверхность, вроде крыши автомобиля, для чего там есть магнитная пластинка, но у меня ничего подобного нет.
Почитав интернеты на предмет антенн для помещений, купил YouLoop с усилителем,жду пока доедет. Пишут, что усилитель иногда просто добавляет шум и в целом нужен наверное если использовать длинный кабель для антенны. На всякий случай спрошу, где под него добыть источник питания на 12v 200ma? довольно редкая слаботочка, не могу таких найти в продаже на озоне или алике.
Есть кнескопный телик. Самсунг. Годов, наверное, нулевых. Что можно из него ценного дёрнуть? Не в плане драгметаллов или каких-то деталей чтобы толкнуть хотя и это тоже а что-то для рукоблудия: махарайку-другую замутить.
>Что можно из него ценного дёрнуть?
Оставить рабочим, и играть в старые, дожидкокристалические игры.
Это вот. Ещё можно аниме крутить, как в старые добрые, которое под старые трубки было нарисовано.
Есть у кого идеи, как эту херню можно откалибровать, не имея доступа к частотомеру с поверкой?
Его и смотрел. Понял только, что понадобится блок питания докупить. Почему такие в обзоре не показывали?
Понравился колпачок на жало и,получается, есть возможность термоусадку греть, он же от 80 градусов. Для термоусадки слабого аккума хватит.
На 200 ватт хочешь?
https://www.youtube.com/watch?v=iLdFD0W0rDs
Вспомнил что ещё со времён радио кружка хотел компактный паяльник. А запас по мощности- разумный выбор.
Не, надо от него избавляться, как ни крути
>>585004
Бамп вопросу
Вот только купить GNSS-модуль, подходящий для построения GPSDO - это целая проблема, а за дёшево - практически нереально.
Пару-тройку лет назад вся алипомойка была завалена б/у-шными neo 6 модулями, перемаркированными под модули 7-8 серий. Как сейчас - хз. В новых сериях ВЧ-выход остался только у редких и дорогих специализированных модулей.
Может, я просто не в курсе. Буду рад, если предложишь годные варианты.
А чо там по мультиметрам нынче? Какая годнота актуальная?
Только давайте без этих механических галетников, не хочу снова на этих граблях плясать
>подходящий для построения GPSDO
Они все подходят, вопрос только в результате. Простые модули от специализированных для тайминга отличает только то что у простых большой джиттер. Но на длительном периоде усреднения у всех точность будет стремиться к одному и тому же пределу. Так что как минимум для калибровки подойдёт любой модуль, хоть с выходом 1 Гц, просто усредняй подольше.
Если бум диэлектрический то похуй.
Так, это снова я, наконец-то руки дошли немножко поразбираться с темой. Короче.
>>584612
>эти бренды
Верю, что годнота, но дороговато для первого (не считая раннего сосничества, да-да) паяльника в моей жизни на пробу поиграться. Я же не шарю нихуя, вдруг возьму по незнанию что-то дорогое и пиздатое, но совсем не под мои задачи? Такое со многими темами работает в контексте гаджетов и технологий. Поэтому я просто вбил на али слово ПАЯЛЬНИК и отсортировал по заказам. Что мы имеем в порядке убывания:
https://ali.click/00wbpu ок?
https://ali.click/32wbpt совсем примитив?
https://ali.click/s3wbpp то же, что и первое?
https://ali.click/w7wbp3 кокой-та набор на базе первого. Стоит того?https://ali.click/zdwbpo что-то на любопытном
https://ali.click/jgwbpn что-то
https://ali.click/dlwbpd ещё вот такое
И ещё вот такое где-то нашёл, один из тех брендов, что вы советовали, но дороже, 2100р:
https://ali.click/9qwbpm точно годнота?
Помогите дураку, пожалуйста, хочу дома паять всякое, быть мужиком и, возможно, позже плотнее вкатиться в тему /ra и DIY.
Ап вопросу. Вроде норм по характеристикам и приятный по цене БП. Для USB паяльника в самый раз?
Блин, это мне ещё вот такую приблуду придётся докупать в комплект к Alientek T80, например, да?
>>585083-анон
Авчом разница-то между жалами? Ну есть у меня паяльник на жалах Т12, и чо? Зачем его гипотетически надо было бы менять на паяльник под современные жала?
Павербанк с кнопкой или сам решает когда ему включаться и ток давать?
Фонарики оче мало жрут и павербанк их может просто не считать за потребитель.
кнопка есть но фанарик не запускается
запускается если вставить сразу после другой техники
как быть?
с телефону через перехогджнгик его можно будет запустить?
Бля, тоже его возьму, короче, забайтили.
Какое жало выбрать совсем нубасу под максимальное кол-во задач чтобы? Самое универсальное, так сказать.
>Самое универсальное
Цилиндр или конус с косым срезом.
Так а на пикче вот из этого >>584965 поста это какая из субмоделей паяльника? Они просто отличаются же как раз только жалом, идущим в комплекте. Не хочу ещё и на жало отдельное сразу тратиться.
Тут ещё непонятно, нужен ли мне отдельный бп или что-то такое. У меня есть вилка вот эта от гнусмас бука, мне её не хватит на первое время для домашней пайки? Ещё 2-3к бонусом к паяльнику за 3к я пока что тратить также не хочу.
>Тут ещё непонятно, нужен ли мне отдельный бп или что-то такое
Вот и мне внятно не ответили. Я на питание для диодных лент нацелился, вроде недорого и норм ток отдают.
У тебя нету какого-нибудь старого блока от ноута чтоли?
Там USB-PD, вообще пойдёт зарядка от мобилки.
Потому и не обозревают и кладут в комплект потому что у всех дома этих блоков питания итак как грязи.
Нет универсального.
С одной стороны, любым можно запять что угодно.
С другой для каждой хуйни удобно что-то своё.
Как с ножами: Хлеб, щепки и мусоров можно порезать любым ножом, но удобнее своим для каждого. Да ещё в нескольких размерах. Как собственно и жала тоже.
Возьми одно очень маленькое любой формы, иглу например вроде 1С на пике и очень большое, ровный цилиндр косым срезом например как 4С.
Маленький нужен чтобы блох подковывать, большой полигоны прогревать.
Более менее универсальные – это средний размер. Топорик, конус или цилиндр. 1.6D, SK, I например. Но удобство – субъективный вопрос всё равно, может тебе с кочергой SI лучше будет.
Жала к счастью итак наборами продаются, возьми дефолтный какой-нибудь, там разберёшься.
Одного всё равно мало, его легко засрать или проебать, особенно по неопытности.
Понял, брат, спасибо большое за подробный ответ.
А что насчёт питалова? Я просто в душе не ебу, чем нормально было бы запитать тот же Т90, чтобы он хорошо хуярил. Вилку свою я уже приложил, насчёт бп от старого ноута ты выше челу писал – гляну тоже дома, но не факт, что найду. Или обязательно нужен отдельный бп? Если да, то какой?
Заранее благодарен.
Никакой. Это палка-ковырялка, а не паяльник.
Простой синий или красный паяльники с али дадут ему пососать по всем параметрам. Для них можно купить цельномедные жала и будет ваще пушка. Но я б всё равно не покупал.
Сейчас охуенные паяльники с питанием от 12-24 вольт, их можно питать от юсб и от повербанков, не часто надо, но когда надо это прямо охуенно.
> дадут ему пососать по всем
Не по всем, зумерок, не по всем.
Твоя постоянная ошибка, которую я наблюдаю в данном треде вот в чём. Ты взял примитивную книжку Р.Свореня "Электроника шаг за шагом" для начальных классов школы. Но по ней ты постоянно пытаешься осмыслять ФИЗИКУ происходящих процессов, и конечно же, ничего не понимаешь.
Это твоя грубейшая ошибка.
Книжка Р.Свореня
а) Не предназначена для объяснения физики.
б) Она дает очень грубые, приблизительные, концептуальные наблюдения.
в) Это НЕ учебник, книжка содержит неточности.
Крайне не советую осмыслять ФИЗИКУ происходящих процессов по книжке "начинающим о электронике" для школьников.
>> если напряжение равно 0, то есть ЭДС нету, то как ток может течь
А дело в том, что здесь ты пытаешься оценить быстропеременные процессы со статической точки зрения, то есть ты игнорируешь (упускаешь, оставляешь за кадром) сам факт того, что когда напряжение пересекает 0 (ноль), оно не статично вовсе, но пересекая ноль оно при этом очень быстро меняется. То есть в точке ноль ПО ФАКТУ на самом деле присутствует самая высокая скорость изменения напряжения.
Пиво оч вкусное свежее, кста, 28 сентября розлив, что ли.
На али что-то дорого, да я нищий.
Тут один ньюанс обнаружился, у меня GPS 24/7 спуфят. Нужен GNSS-модуль без GPS (либо с возможностью его отключения в конфиге). Бывают ли модули чисто глонасс (+ бейду и т.д)? Где такое можно купить?
При этом, общественный транспорт в городе отслеживается онлайн на карте, абсолютно корректно, так что такие модули однозначно существуют.
Эти паяльники максимально всеядны, вот прям если сможешь воткнуть, то сможешь и паять.
Чем мощнее тем лучше, но с низкой мощностью ты только время нагрева потеряешь. В USB-A конечно сувать бессмысленно, а любое USB-C зарядное от современного телефона или ноута подойдёт. Даже банки подойдут.
Проблемки могут быть только с проприетарным говном которое стандарты на хую вертит типо VOOC, Nintendo, ...
На пикриле >>585122 например есть PD профиль 20В/3А – заебить, 60 Вт пальнику за глаза.
Кабель тоже любой нормальный зарядный подойдёт. Но рекомендую силиконовые – охуенно мягкие и если паяльником в него ткнёшь то ничего не случится.
У T90 вообще бешеная максимальная мощность, за сотку. Не уверен что это очень надо, но если хочешь его на полную раскрыть, то блок и кабель возможно ещё поискать надо будет такой.
Я (pinecil-ом, но суть та же) паяю вообще тем что на столе под руку попадётся. Обычно это станция от Ugreen на пять портов, иногда блок с кабелем от макбука, иногда дежурный 5.5 джек...
>понадобится блок питания докупить
Если у тебя нет ни паяла, ни бп, то какой смысл именно в "карманном варианте"?
Ведь связка "карманный+бп к нему" выйдет в ту же сумму, что и настольная станция.
Одно дело, когда когда уже этих блоков - горы, и хочешь взять просто тушку паяла. Тогда да, это резонно и выгодно, экономия все дела. Но с нуля... бред какой-то
Жалко тебя, молодой. Пока опыта наберешься, говна ещё похлебаешь...
В разделе /ra есть два треда.
а) Тред паяльников
б) Тред инструментов, в котором обсуждались паяльники.
Здесь мало старых, опытных людей, разработчиков электроники или хотя бы просто радиолюбителей. Или они молчат.
Вопрос 1.
Зачем тебе паяльник? Какова цель? Что конкретно собрался им делать? Что уже умеешь? Паяльник в руках вообще когда-нибудь держал?
Вопрос 2.
Сколько денег собрался потратить?
TL/DR советы на опережение.
1. Если денег совсем немного, всё же найди паяльник (не паяльную станцию) на жале C210, так ты хоть не потеряешь деньги. Есть то, чего ты не знаешь. Надо выбирать не просто паяльник. Надо выбирать паяльник с учетом жал.
2. Не бери хипсторское китайское говно - паяльники с кнопками, регуляторами, USB, аккумуляторами и проч. Всё это выброшенные деньги.
3. Никогда не бери ничего не проверенного на Aliexpress/Озон. Всё что можно подделать (припой, флюс) - обязательно будет подделкой, это грубейшие наёбки, вместо флюса вазелин, вместо припоя переплавленное вторсырье с печатных плат, этикетка будет самая красивая, обязательно "Original", как же.
С нуля это паяльник с колпачком и возможностью припаять/термоусадку усадить, по отзывам без глюков. Мне надолго, всякой дешевкой и абы чем наработался. Возможность работы в поле- для меня вполне стоит переплаты.
Ну не знаааааю.
Как мне, так это просто веяние моды. Сейчас каждая вшивая конторка счиатет своим долгом выпустить свой "юсб паяльник". Хотя смысла в этом нет никакого (я про "юсбишность"), просто очередной тренд, не более
>> с колпачком
Имеешь в виду жало-колпачок?
Как паяльником (не газовым) усадить термоусадку?
Бери любой паяльник и паяй, блядь. Потом купишь другой, потом другой, и так пока не сдохнешь.
Чаю адеквату.
10+ лет на дедовом эпсне просидел, с вкоряченным туда диодом с кнопкой. И ничего, жив здоров. Сколько всего им паяно-перепаяно был, ух.
А щас? Не радиолюбители, а соевые смузихлебы какие-то, за деревьями леса не видящие. Которые не работой с инструментом занимаются, а лишь дрочкой на этот самый инструмент.
Скоро, небось, и вайфай к паялу прикрутят, чтоб "температуру в риалтайме через телефон" смотреть...
>> Пиво оч вкусное свежее, кста, 28 сентября розлив, что ли.
Сегодня 16 ноября. 2025 год. Держу в курсе. =)
Ещё раз спасибо огромное, брат, стало сильно понятнее.
>>585150
Ну, значит, смотри.
Направлений для пайки у меня два. Во-первых, хочу паять по необходимости дома всякую мелкую бытовую хуйню: оторвавшийся контакт на LED-лампе (прижать изолентой – не очень надёжное и долговечное решение) микрики (те, что клацают) на мышке, когда отъебнут, а не слепо бежать за новой, и тому подобное. Это раз.
Во-вторых, хочу открыть для себя новое хобби. За молодого спасибо, конечно, но у меня уже сорокет маячит на горизонте не сильно далеко. И вот захотелось всяких охуенных новых активностей. Пайка – одна из них. Хочу покупать какие-нибудь наборы плат и просто паять ради удовольствия, чтобы оно потом ещё как-то работало в идеале, а я кайфовал от процесса. По-другому объяснить не могу.
Паяльник иногда держал в руках батин, советский в сосничестве и ещё, как бы это сказать... У меня есть образование ака техан по специальности «Техническое обучение средств вычислительной техники и компьютерных сетей» прямиком из нулевых. У нас была, охуеть, электротехника, материаловедение, основы электроники и ещё дохуя всего. Пайка тоже присутствовала на практике. Учился я тотально хуёво, не буду скрывать, но в целом я не совсем тупой.
И вот с тех уже пор паяльник я не трогал.
Потратить сколько готов? Готов 2100 на Т80 или 2800 на Т90, такие цены увидел на али сегодня. За годноту не жалко. Не хочу брать совсем уж дешёвый кал, хочу золотую середину цена/качество. Впрок, так сказать.
>TLDR
1. Вот вроде как и нашёл, спасибо треду.
2. Не беру.
3. Пон.
Теперь жду советов мудрых.
>>585156
Вообще-то, брат, 2 месяца – свежак для лагеров, пилсов и охмелёнок. Неделя была бы ещё пизже, но такого в магазинах из-за логистики не бывает.
>Скоро, небось, и вайфай к паялу прикрутят, чтоб "температуру в риалтайме через телефон" смотреть...
https://github.com/puzrin/reflow_micro
В России у кого-нибудь открывается
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-wb55rg.html
?
Зачем покупать нуклео, если есть weact по цене дешевле чем просто микросхема?
>> Теперь жду советов мудрых.
Как нет самой лучшей пилы, так нет самого лучшего паяльника.
Это всё была от тебя неплохая информация. Паяю с 10-ти лет последние 40. Разраб электроники, поэтому в паяльниках чуть-чуть разбираюсь.
У меня уже почти утро, поэтому тезисно, по фактам.
Все что было рассмотрено выше, это китайский клон японской HAKKO 936, (в 2011 пеерстала выпускаться). Что интересно, ранние HAKKO созданы по мотивам WELLER, PACE.
Минусы: Китайцы как скопировали лет 20 назад, так до сих пор не исправили проблему зазора между керамикой и жалом-колпачком.
Японский нагревательнй элемент это пленочный нагреватель. Внутри у китайцев обыкновенная проволока.
https://www.eevblog.com/forum/reviews/genuine-vs-fake-hakko-936-ceramic-heater-a1321/
https://www.eevblog.com/forum/reviews/genuine-vs-fake-hakko-solder-tip/
Плюсы: крайняя дешевизна
Когда мы касаемся места пайки, надо не просто расплавить припой, но еще и чтобы температура в этом месте не упала ниже температуры плавления припоя, так как тепловой поток сразу же начинает динамически рассеиваться в эл.компоненты и медь платы.
Старые паяльники имели в качестве жала медный стержень, который:
а) Очень хорошо проводит тепло
б) Служит теплоаккумулятором.
в) Пайка медным жалом-стержнем происходит немного иначе потому что медное жало уже смочено припоем, что с современными необлуживаемыми жалами и методами пайки не всегда так.
Современные паяльники имеют композитное железное жало (внутри медь, сверху железо) с заведомо меньшей теплопроводностью, во-вторых оно существенно менее теплоемко. Современный паяльник с картриджным жалом пытается нивелировать отсутствие телоемкости и теплопроводности быстрой автоматической реакцией на нагревательном элементе картриджного жала. HAKKO с жалом-колпачком это тоже делает, но гораздо медленнее. Как итог - малая масса жала + медленная реакция приводит к тому что паяльник "плохо паяет". Совсем недавно у меня была смешная история. Поехали в командровку и пришлось прикупить китайский клон HAKKO 936. Взял свою плату, которую паял дома, начал выпаять разъём иии... паяльник припаялся к плате! Плата отводила тепло быстрее.
За годы появилась HAKKO на картриджном жале. Китайцы тоже склонировали это жало и активно выпускали его в 2010х и выпускают и по сей день. Известна как "станция T12". С жалами все обстоит также как см. выше.
В 2025 году паяльники на T12 жалах уже уходят в прошлое.
JBC.
Оригинальные JBC очень дорогие, цена иногда уходит за 100-200тыс, но китайцы скопировали их жала и ручки, и это самое главное.
Если искать на Ozon/Ali то отыскивается по слову JBC или лучше - формату их ручек (и жал)
115 - самая маленькая, пайка сотовых
210 - средняя/универсал
245 - мощная
Так как китайцы выпускают клоны JBC жал и клоны JBC ручек (115,210,245) то разные китайские подвальные мануфактуры клепают огромное количество паяльников и паяльных станций под самыми разными названиями. Разумеется, так как ручка одна и та же, и картриджное жало одно и то же - вся разница в "косметике". В подставках, дисплеях, индикаторах, цветах итд.
Но также (увы!) и в электронной начинке и в программном обеспечении. Выше я сказал, что современный паяльник отсутствие теплоемкости компенсирует быстрой динамикой нагрева. Программное обеспечение здесь играет очень важную роль - оно должно измерять температуру и по различным термопрофилям жал пытаться "предугадывать" что происходит. Обычный PID controller (ПИД регулятор) здесь тоже работает, но его надо очень тонко настраивать, далеко не каждому это дано.
Поэтому даже на одних и тех же жалах станция станции будет рознь.
Это я не говорю о таких различиях (у станций) как активные подставки, наличие в комплекте различных щёточек/очисток итд...
В конце концов, важна эргономика. У JBC например паяльник ставится в подставку сбоку, подставка специально сделана тяжёлой, и сверху есть держатель провода.
Недавно я видел очередную китайскую вариацию JBC паяльной станции, где китайцы сделали неразъемную подставку и выполнили место куда втыкается паяльник прямиком НАД дисплеем. И никакого утяжелителя, импульсный блок питания и она легко опрокидывается.
Когда я работаю профессионально, то кладу или втыкаю паяльник на подставку не глядя, она у меня близко к району пайки (тушка паяльной станции мешается). Теперь представим что подставка жестко спарена с тушкой паяльной станции и что существует угроза ткнуть жалом паяльника (или капнуть припоем) прямиком в дисплей...
Отдельное - это китайская эргономика кнопочек/менюшек. С этим у китайцев почему-то всегда всё было очень плохо.
Кстати, о универсальном паяльнике. Есть станции под две или три сменные ручки.
По итогу, в 2025 году надо брать китайский клон JBC под 210 (или 210+245) ручку/жало.
Теперь что касается "походных паяльников" на аккумуляторах, USB, с кнопочками, с дисплеями, Bluetooth, WiFi и прочими красотами итд.
Верю, что круглый, симметричный паяльник под JBC жало, идущий в комплекте с хорошим силиконовым проводом и мощным GaN блоком питания - наверное будет неплох. Но это лишь моя вера, т.к. хваленый TS100 зарекомендовал себя очень, очень и очень плохо. Минусы:
1. Чрезмерная цена.
2. Отсутствуют необходимые жала BCM2, BCM3, BC2, BC3, D1, D2 и мощные.
3. Жала дорогие, дороже в 3 раза.
4. Вылет жала слишком длинный (сделано намеренно, сам нагр.элемент ~2см).
5. Отстутвует гарда, из-за чего постоянно опасаешья схватиться за жало. (в курсе про можно напечатать)
6. Паяльник асимметричен, из-за чего ты не можешь работать вслепую и должен обязательно СМОТРЕТЬ как и куда ты его кладешь.
7. Не запоминает температуру (в курсе про смену в файле настроек через USB).
8. Нет в комплекте и нет в продаже нормальной подставки. (поехал на проводе, обжегся, пытаясь поймать)
9. Идет без компактного GaN БП и шнура (и чехла), так что их необходимо добавить к высокой цене.
10. Жала на винте и меняются при помощи ключа (винт в полевых условиях уронишь, ключ потеряешь).
11. Корпус хлипкий и трескается в районе жала. Боишься уронить паяльник в полевых условиях.
Плюсы:
(?) Каких-то преимуществ перед другими паяльниками не увидел.
Вердикт - китайский высер, непригодное для проф. работы оверпрайснутое хипсторское говно.
Я специально расписал все неудобства,
чтобы было понятно с чем придется столкнуться при покупке чего-то подобного.
Этот паяльник на работе приобрели только потому что несколько лет назад его усиленно пиарили все Youtube блоггеры, вся MySKU и 4pda братия. Никакого понятия все эти обзорщики о нормальном инструменте не имеют.
Паяльник должен быть как молоток или отвертка: практичный, удобный, недорогой, ремонтопригодный ИНСТРУМЕНТ.
Ключевые параметры:
1. Наличие в продаже сменных жал, особенно - наличие миниволны (BCM, Teaspoon), наличие жал шириной 0.5-1-2-3мм и мощных, коротких, теплоёмких и теплопроводных.
2. Недорогие жала (ловушка у Ersa, Metcal, PACE, Weller - цена порой 5-7-11 тыс за жало)
3. Наличие в продаже сменных ручек (та же ловушка что выше), по сути чтобы был китайский клон ручки
4. Наличие хорошей, качественной подставки под паяльник.
5. Наличие на подставке/в комплекте инструментов для чистки (вискозная губка, моток бронзы, бронзовая щеточка и пр)
6. Трансформаторное питание (не импульсный БП).
7. Тяжелая подставка/тушка - иначе будет постоянно переворачиваться. (см. п.6 выше)
8. Нормальный гибкий (или наоборот как у ERSA Minitool) не плавкий шнур.
9. Наличие отвода массы/заземления (и чтобы оно было соединено с жалом)
10. Высокая эргономика (кнопка питания впереди!), прямая копия брэнда без китайской отсебятины
11. Надёжность.
12. Цена.
Бля, мужчина, это самый длинный авторский пост на сосаче, что я видел за 15 лет. Моё уважение, спасибо.
После вдумчивого прочтения вывел для себя два главных тезиса:
1. Для серьёзной работы действительно нужна полноценная паяльная станция, модные современные прочтения на фоне такого – клоунский кал.
2. При этом во время беглого изучения ассортимента я не увидел таких паяльных станций за пару тысяч рублей. Как я понимаю, ценник начинается от пятёрки минимум. А если ты ещё и неофит, то как будто в первые несколько лет вряд ли раскроешь потенциал оного девайса.
Посему теперь с заметно более глубоким пониманием вопроса ещё активнее смотрю в сторону Т90.
Или я не в теме, и недорогие стоящие внимания станции тоже существуют в этом диапазоне? Может, имеет смысл посмотреть на авито или ещё где?
Из совейского паяльника можно сделать лудильник - приматываешь к жалу оплётку медную, и готово! Оче хорошо потом плату лудить. Тонко выходит, лишний припой пристаёт к оплётке сильнее, чем к дорожкам. Каплю можно по всей плате размазать.
>TS100 и подобные говно
Для профессиональной работы конечно. Но для хобби, проблем не вижу. Особено если брать более новые конструкции типа pinecil'ов всяких. А если у анона ещё и отдельного стола для пайки нет, на который станцию поставил и никогда не убираешь, то компактность этих "палочек любителя" может стать решающей. На работе у меня какое-то jbc оригинальное, ещё до меня купленное, дома pinecil.
Посмотрел обзоров о современном и понял, что компактное, с колпачком, возможностью работы в поле- стоит прикупить, пригодится. БП от старого компа подключу и норм будет.
>юсбишность
= универсальность питания, подключения. Остаётся только надежда на качественный разъём в паяльнике. Так то DC трубчатый больше доверия вызывает.
>Имеешь в виду колпачок?
Ездил на радио кружок со своим паяльником потом горячий в бумагу заворачивал. Оказалось от перегретого может и бумага тлеть. Прикрыть горячее жало и сразу убрать- полезно.
Комплектный бп - пик 2.
Потребитель колонка, заявленная как 25 ватт
Если можно то что мне для этого надо? Просто шнурок в павербанк?
Да, если повербанк нормальный (умеет повышать напряжение на выходе).
Покупай USB PD trigger и выставляй нужное напряжение.
вот такая сяоми
>USB PD trigger
ого я даже не знал что такое бывает, спасибо
главное с диаметром не проебаться бы
А за сколько часов оно высосет 20 ah из павербанка? Тупо 20/1,5 = 13 часов
Примерно так считать?
Платы лудятся по классике сплавом Розе. В кипящей воде с лимонной кислотой, служащей флюсом.
>Примерно так считать?
Добавь ещё процентов 20 на потери. И вряд ли там честные 20Ah, наверняка меньше.
https://habr.com/ru/articles/437778/
Но на деле на производстве используется HASL, а дома возиться с изготовлением плат смысла не особо.
тлдр
Дело такое. Надо помыть платы в УЗ ванне. Насколько идея тупая?
Подробности
Скоро вернут майнер с хостинга и мне его надо будет капитально обновить (Вентиляторы, термопаста) и почистить от грязи перед размещением на другом хостинге. Показалось что просто кинуть платы в УЗ ванну со спиртом самой простой идеей. Очистка везде и всего, удаление старой пасты, в общем сплошь плюсы, на первый взгляд. А подводные?
Полупроводники не любят ультразвук. Оттирай руками, откисай в спирте, полощи деионизированной водой, обдувай из компрессора.
> Полупроводники не любят ультразвук
Весь мир моет электронику в ультразвуке, но если на дваче сказали, то значит так оно и есть.
Блок питания возьму от старого пека + ещё надо лазеро-отутюжить плату для всего, что на пикриле.
Что скажете об этом варианте? Я считаю, что это дёшево, работоспособно и хорошо.
Задача - поменять mini USB на type C на гарнитуре. Пикчи не мои, если что, из мануала по замене.
Как видно, сделано уродливо, чел взял порт с какой-то платой и порт торчит.
Можно ли подобрать type C порт, такой же по размерам как старый mini usb?
Как это сделать? Может подскажете номенклатуру?
P.S. он только для зарядки, данные вроде не нужны.
>Можно ли подобрать type C порт, такой же по размерам как старый mini usb?
Ищи в интернетах свой микро, открывай его чертеж, и ищи тайпси, которые будут похожи
Но в целом, скорее всего нет, микро в любом случае будет сильно короче
>Можно ли подобрать type C порт, такой же по размерам как старый mini usb?
Нет.
Бэкграунд: закончил бакалавриат "управление в технических системах", пройден курс вышмата, физики и тоэ, но все на тройки, поскольку интересовало по большей части только программирование и около него, поэтому имел четыре-пять по вычислительным машинам, дискретной схемотехнике, ооп и тау. Волею судеб, по специальности работать не пошел, потому что бабки были в галерах, пошел работать тестировщиком в епам. Спустя уже почти 9 лет получается меня дико заебала айтисфера, чувствую что отупел и стал каким то биорабом-животным, которое занимается какой то хуйней и для того чтобы называться человеком хотелось бы освоить что то по настоящему инженерное и выбор пал на электронику и электротехнику, прям начало интересовать, пусть даже если работа будет приносить меньше денег, пусть даже если это будет хобби, хочется потом дойти до создания каких то своих устройств с микроконтроллерами и т.п.
Но что волнует - мне уже ебаная тридцатка и мое развитие в этом всем по сути остановилось на пиздец каких зачатках курса 1-2 универа, есть ощущение что я просто не успею это освоить плюс текущая работа не очень сподвигает на плодотворное изучение. Ощущение что я все проебал. Расскажите плз о своем опыте кто с таким сталкивался и что можно предпринять.
Сейчас пришла та самая пора, когда надо заменить аккумуляторы на лифепо, но я хочу немного инженерного безумия, в данном случае, заменить обычный 9 Ач на не менее обычный советский 120 автомобильный, который все равно лежит без дела. Я быстро погуглил всякие за-против и примерно сформулировал для себя так:
1)
q: упс не сможет заряжать его нужным током;
a: пох, я могу в любой момент снять его и зарядить шестиамперной дурой;
2)
q: упс офисного уровня должен просто выключить систему через пять минут и не предполагается работающим три часа;
a: да, я знаю, в старом у меня через два часа однажды сгорел инвертор, но я могу воткнуть туда вентилятор (наверное) и главная проблема не играть в каэсочку три часа подряд, а держать его в дежурном режиме (~10 Вт суммарно с сетью и мелочью) час, потом безопасно все включить (~40 Вт) и окончательно выключить;
3)
q: аккумулятор не влезет и будет стоять рядом, неэстетично демонстрируя провода;
a: да ето так.
Желательно добиться такого расклада, чтобы это все работало и не сгорело. Неочевидные подводные?
Ну и сразу вдогонку, чем коммутировать хотя бы ампер десять (звучит достаточно нелепо, но было бы неплохо переключать с одного аккумулятора на второй на горячую в режиме "ввести второй в параллель, вывести первый"), тумблер 250 В 15 А покатит?
Сорян за дебильные вопросы.
>a: пох, я могу в любой момент снять его и зарядить шестиамперной дурой;
Не все так просто.
У тебя любой кислотный акк придет в негодность, потому что в упсе наивная зарядка которая ничего не делает против сульфации. Он у тебя одинаково придет в негодность со временем, а с учетом, что это акб с жидким электролитом, он испортится еще быстрее.
Обзаведись лифепо бесперебойником, если такие есть, либо ноутом.
Спасибо за ответ.
Насколько я пониммаю, в автомобиле тоже нихрена не щадящий режим зарядки происходит, вдобавок с огромными пусковыми токами и в сложных условиях, но по пять лет ходят. Внутрення зарядка просто будет пытаться подавать туда эти самые 0.1Ц (0.9 А, очевидно) пока его напряжение будет ниже Uпорогового, а оно не будет ниже никогда.
Во-вторых, его объем (как я наивно считаю) все равно феноменально избыточен, даже если оно уже деградировало до 60, до десяти будет деградировать годами.
И, опять же, по моим фантазиям, самая основная проблема из всех проблем - аккумулятор заперт внутри маленького объема, его пичот электроника (инвертор греется как тварь), и только потом уже он неэффективно разряжается и плохо заряжается. Аккумулятор за пределами ящика (кстати, если вытащить обычный наружу, это должно же улучшить его параметры? лишен этого недостатка.
UPD. И ноутбук не подходит, к сожалению. Тем более, емнип, у них деградация будет ничуть не лучше, за год дежурного режима "всегда в розетке" емкость падает вполовину (?), член на член менять - только время терять.
>нихрена не щадящий режим зарядки происходит
Достаточно нормальный там режим зарядом ок 14в, но все дело в глубине разряда. Если бы акб в автомобиле разряжался глубже, а не использовался для старта, все было бы значительно хуже.
>всегда в розетке
Для этого придумали режим схоронения батареи, когда контроллер вырубает заряд на например 80%.
Проверьте пожалуйста, попробуйте открыть в браузере.
У всех такая проблема (ST россию забанили, роскомнадзор забанил ST) или это только у меня?
>> отупел и стал каким то биорабом-животным
>> чтобы называться человеком
>> Ощущение что я все проебал
Мне показалось, ты задаешь вопрос с учетом ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ.
Смысл двигаться конечно имеет. Вообще надо менять занятие раз в несколько лет.
Ты это я, меня люто заебало программирование, прям отравление наступило.
Ничего более интересного чем сидеть на стуле, пялиться в экран и давить на кнопки правя тексты тут не будет.
Это правда.
Ситуация с заработком в электронике такая же как и везде в раше. Все зависит от места где ты работаешь, насколько успешно твоя контора купается в деньгах, рода занятий что ты делаешь, и коллектива куда ты попал. И всё между собой коррелирует, кстати. Так например, я замечал что люди связанные с Apple, iOs, Mac в каких-нибудь стартапах куда как душевнее и интереснее, чем смутные молчаливые задротины ваяющие на C# или упаси господь, C++. Про базы данных на Delphi вообще разговор особый.
Чудес не будет. В электронике в рашке ситуация всегда была куда тяжелее, чем в галерах живущих за счет того что в них льются западные бабосы (а они-то как раз с началом гойды и перестали литься). Частная контора с дядей-предпринимателем и зарплатой это всегда тяжелый случай. Сейчас в раше есть вакансии по электронике связанные либо с путинскими госкорпорациями, либо стартапами но опять же на господсосе. Поэтому отпад от галеры и переход вот в такое это совершенно отдельный случай.
И учти, что "электроника" это такое. Какая электроника? Аналоговая? Цифровая? Цифровая микроконтроллеры? FPGA? RF? Платы разводить? В общем, в любом случае, двигайся. В любом.
И задавай свой вопрос в правильных местах.
форум electronix.ru caxapa.ru
Тоже как-то была идея заменить заебавший MicroUSB.
Простой перепайкой не выйдет. Может когда-нибудь какой-нибудь китайчонок додумается сделать удлиненный разъём который паяется как MicroUSB и внешне как TypeC, в котором ВНУТРИ пины идут как надо. Но пока никто не додумался.
Поржал вот над 3й по счету слева картинкой (её же и приложил).
Если нарыть фото какого-нибудь старого советского паяльника, лежащего на проволочных "козлах", то можно обнаружить, что под паяльником, как правило, всегда имеется крышка от кофе, просто жестянка или какая-нибудь типа плоская ванночка в которой флюс и канифоль. Вопрос, а зачем она нужна? А вот как раз, для культуры (т.е. удобства) пайки и чтобы не было такого ужаса как на фото. Эта ванночка-жестянка ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ при паяльнике. Без неё тяжко. В целом она служит целям, которые как раз и прослеживаются по фото.
1. Служить местом для припоя и канифоли, оттуда как раз можно взять на жало немного припоя.
2. Служить местом куда их можно сбросить, "вытереть" жало паяльника.
3. Труднопередаваемо, но в целом, это "тестовый полигон" куда тыкаешься жалом чтобы проверить температуру, на нем облуживаешь, итд.
В общем всё это ненужные слова и формализовать сложно, но идея такая - припой с канифолью должен лежать в облуживаемой баночке-крышечке размером несколько см. Об эту жестяную залуженную площадку очень удобно потереть жало паяльника с тем чтобы облудить его, снять окисел, сбросить лишний припой, пролудить ногу компонента и так далее.
Этого кстати не знают большинство ребят с запада, у которых только паяльник, только припой в виде проволоки и шприц с флюсом. По-идее она должна быть съёмной чтобы выкинуть когда засрется и поставить свежую. Китайцы на подставке паяльника с алиэкспресс такую ванночку делают из алюминия, что неправильно, т.к. он не лудится. Конечно она может быть и для вискозной губки-квадратика, чтобы вытирать жало. (Губку кстати надо смачивать перед работой, что многие не ведают). Но такая ванночка обязательно должна быть облуживаемая. И крайне важная деталь, она не должна забирать тепло, то есть должна лежать на деревянной основе. Жестяная крышка от кофе - неувядаемая классега.
Идея самая прямая, все сервисники в ультразвуке и моют. Материнки от ноутов и матери сотовых.
Подводные как обычно, найдешь web поиском, поиском по Youtube.
1. Некоторые детали убъешь просто тем что залъёшь в них отмывочную смесь, типа динамиков-пищалок у которых защитный отрывной лепесток, микрофоны или камеры на сотовых.
2. Некоторые детальки убиваются самим ультразвуком, например кварцы.
3. Можно переборщить с мощностью и временем, смотри видео на Youtube как мыть сотовые.
4. Используя спиртобензин можно устроить пожар.
>Китайцы на подставке паяльника с алиэкспресс такую ванночку делают из алюминия, что неправильно, т.к. он не лудится.
В комплекте кейса телемастера официально поставлявшимся в времена СССР в КБО и мастерские была штампованная стальная подставка под паяльник с двумя алюминиевыми ванночками. Профессиональные типовые столы радиомонтажника в СССР предназначенные для массовой потоковой пайки аппаратуры тоже имели подставки с алюминиевыми ванночками под канифоль. Радиомонтажники в основном работали все таки больше с жидкими и пастообразным флюсами. Большинство ребят с запада действуют более-менее профессионально, паяльная станция, путанка для очистки, губка, необгорающие жала, нормальная регулировка температуры, чистый припой, дозированная подача соответствующего паяльной ситуации флюса, последующая отмывка. Я паяю постоянно, с 1998 года, с 2000 года профессионально, с 2007 года я не использую канифоль, она осталась где-то в мастерской где станки стоят в комплекте с кастрюльным паяльником и мотком серого ПОС40. Неувядаемая классика прошла мимо совсем- не использовал облуженные поверхности на постоянной основе в подставке паяльника, ни дома, ни на практике на заводе (одно из образований радиомонтажник 4 разряда) Везде ванночки под флюс были и есть алюминиевые, свежее медно жало обычно отковывал, опиливал, на поверхность которая не должна лудиться наносил риску и натирал графитовым карандашом чтобы не лудилась и меньше обгорала растворяясь в припое, регулировка температуры по вылету жала, профессиональные паяльники тех лет были 36 вольт и питалось довольно стабильным напряжением на производстве, достаточно одной регулировки, полевые ремонтные паяльники на 220 иногда нужно было подстроить по вылету жала, лучшие паяльники СССР были белорусского производства. Хуй его знает как целые заводы в СССР обходились без крышечек от банок кофе и угоняли припой килограммами за смену, а канифоль в кусковом виде не использовали, растворяли в спирте и в лабораториях при цехах готовили специальные флюсы. Работа кусковой канифолью это ее огромный перерасход, невозможно точно дозировать, это больше к ремонтникам относилось которые по сравнению с заводом паяли мало. Роль луженой поверхности выполняют чаще бросовые платы, да и в целом луженые поверхности особо и не нужны, зачем?
Спасибо за совет
В айти уже даже не то чтобы само програмироаание заебало, заебали какие то не от мира сего ебанутые люди и бессмысленные проекты, которые мне просто не интересны, держишься тупо за зарплату, но ощущение что скоро ВСЁ. Причем новую контору даже искать не хочется, потому что будет все то же самое, только через 7 кругов ада на собесе пройти надо и перформить как проклятый как на каторге. И получается такая ситуация, что вроде то больше и нихуя не умеешь, внутри какой то крепкой базы нет, чтобы с it на инженерную отрасль уйти, хотя был шанс, причем нихуевый, в ней закрепиться, ну даже хер с ним пусть это будет госуха, но я сейчас даже в ремонт мобильных телефонов и ноутбуков не уйду, обидно за себя в молодости что я повелся на бабло, а не развивал себя. Короче хз, наверно есть смысл попробовать, иначе никогда из этого болота не выберусь.
Безумно громоздкий монстр, который пытается сделать все все сам и по своему. Выглядит на попытку создать операционную систему.
Я хотел бы видеть, что они предоставили отдельные либы и драйвера, а дальше ты уже сам. Как обычно, в общем то.
>спиздить курс по электроника для начинающих от диодовнет
Зачем?
Мне нравится как он объясняет, т.к. я совсем долбоеб, но если случится так что я смогу "затащить" базовый курс - задоначу автору.
Какой сферы? Я монтажник из пту, 31 лвл, 12 лет работы. Паяю руками и паяльником платы, распаиваю элементы 1206 0805 0603, микросхемы с выводами, провода межплатные, разъёмы, кручу винты, собираю в корпус, делаю всякую сопутствующую неописуемую хуйню.
Ладно, разряд тоже влияет, с этим не поспоришь.
>>585263
Ноут это каличный сценарий, имеет смысл только для мобильности, мне не подходит - я сижу как сыч.
>>585254
Бампану разочек.
>Ноут это каличный сценарий, имеет смысл только для мобильности, мне не подходит - я сижу как сыч.
Ну я тебе про то как решают проблему постоянной зарядки. На некоторых планшетах такая же функция имеется.
Получается, что если делаешь какой либо прибор, можно исключить физические кнопки и управление, и все настраивать через вайфай/блютуз изначально.
С блютузом конечно будет гиморно, но считывать статус и изменять настройки через вайфай - тривиально.
>Получается, что если делаешь какой либо прибор, можно исключить физические кнопки и управление, и все настраивать через вайфай/блютуз изначально.
Да.
Посмотри сколько он жрёт при работе беспроводного модема хз как по-человечески написать, не в Modem Sleep в смысле и энтузиазма поубавится.
>30-40
эт чёт я загнул, 25 кг это вес который должен подниматься.
>ПВС
Зависит от твоих ожиданий. Гибкость ПВС не на достаточно высоком уровне для подобных задач. К тому же он излишне толст, так как расчитан на 600АС/1000DC
Оценил сколько приложено усилий чтобы подчеркнуть авторитетность мнения.
Но я разработчик, а не монтажник на производстве. Конвеер, монтажные столы и лаборатория — разные вещи.
Домашняя пайка больше приближена к лаборатории, чем к производству.
В лаборатории никто себя травить химией не хочет, сидеть днями, месяцами и годами с постоянно работающей вытяжкой тоже. Перечисляю (бросив взгляд) флюсы: спиртово-канифольный, ЛТИ-120, органический спиртовый безотмывочный, Kester #951, шприцы с Fluxplus, припой с флюсом.
И зачем мне канифоль?
Кусочки канифоли в упомянутую ванночку я добавляю всегда сам, чтобы она там была. Зачем? Флюс обеспечивает припою поверхностное натяжение и припой без флюса ведет себя иначе. И лудить так проще. Канифоль я использую для того чтобы не дышать лишний раз химией, просто люблю я запах канифоли с детства. Вместо канифоли у меня бывает несколько капель канифольного Radiel Fondam, остатки сладки...
Всё зависит от ответственности и повседневности.
Скажем нужно мне повседневно облудить кончик проводка - я МОГУ но не беру шприц или кисточку со спиртоканифолью. И макать проводк во флакончик или мазать фломастером я не буду. Сложно, долго. Я просто подношу проводок к подставке, беру паяльник и касаюсь паяльником и проводком ванночки с припоем и канифолью и всё. Очень быстро и без химии. На производстве это будет сделано иначе, но я не на производстве, я в лабе.
Теперь касаемо того что должна быть плоскость с припоем, зачем ванночка?
Это "лайфхак". Когда её нет — смотрим что бывает выше на фото, оно обо всём говорит.
Почему я подчернул что ванночка должна быть облуживаемая? Опять же, лайфхак. Это моё наблюдение.
Если она будет необлуживаемая, нержавейка, алюминий итд — да можно, но это просто неудобно. Припой не будет смачивать дно. Он будет собираться на дне в капли и кататься по дну по всей ванночке. Это неудобно. Чтобы обслужить жало (выше я писал "вытереть", "протереть") нужно часто всего лишь коснуться дна чтобы снять излишек, он снимается просто потому что дно смочено и оно стягивает на себя поверхностным натяжением припой с поверхности жала. Если дно будет несмачиваемым - ничего не выйдет.
Производство не затрагиваем, монтажник снимает припой тысячью разных способов, или точнее он не сталкивается с такими проблемами. Но у меня лабораторный стол, а не монтажный и не конвеер. Держать лишние приспособы на столе не вариант.
Теперь насчет алюминия. Алюминий очень хорошо проводит тепло. И тут снова, ты начнешь тыкать в дно алюминиевой ванночки, он начнет собирать припой в капли, отбирать тепло с жала и всё некрасиво. Всё это я уже проходил и мне не понравилось.
Я подсказал как оно будет удобнее.
Ванночки даже с новомодными JBC с припоем-канифолью я видел много раз у своих коллег, ничего тут нового не вижу, я же сказал, неувядающая классега. Ну да, можно вовсе отказаться от ванночки или заменить её на что-то иное, но к чему приводит - см выше и читаем. Если кто-то хочет сопротивляться и назло маме отмораживать уши, я ж разве мешаю? Вопрос чисто удобства.
Смешно как много можно написать, пытаясь объяснить такую простую штуку. Я как бы пытаюсь объяснить, зачем вилка, если есть ложка. :-)
> дышу жжёной смолой я для того, чтобы не дышать лишний раз этой же смолой но в виде геля
Охуительная логика. Вытяжку ставь и не выёбывайся. А то будешь потом как шиз, думающий что две коробки, приклёпанные к подставке в качестве органайзера, это не в рот ебись метод очистки жала, когда латунная губка для этого есть.
нейрокал говорит, что на 2 метрах падение напряжение у 0,5 больше + нет запаса по току. при этом говорит что 0,75 достаточно и рекомендует его. нашел калькулятор какой-то, тот говорит 1,5 надо...
>нейрокал говорит
Твой нейрокал не учитывает, что 90% процентов времени через кабель будет проходить незначительный ток.
Для 0.5мм можно 11 при открытой прокладке.
вообще, я бы свой разобрал и замерил диаметр его жил, но если разберу, то без ноутбука останусь... короче, тогда наверное 0,5 возьму, потому что визуально провод выглядит тоньше, чем самый тонкий 0,75 с 2 жилами силиконовый, у которого внешний диаметр всего провода минимум 6мм (хотя в основном попадались 7,3мм) и я так понял это у всех силиконовых проводов специально толстая изоляция
алсо почему калькулятор посчитал вообще 1,5мм? и в каких случаях ток под 5А будет? когда цпу и гпу на 100% работают?
>> В лаборатории никто себя травить химией не хочет,
>> сидеть днями, месяцами и годами с постоянно работающей вытяжкой тоже.
1. Вытяжка есть и на работе и дома.
2. Между канифолью и ладаном разница невелика.
Теряешь сознание от страха вдохнув дымок от канифоли? Читаешь жопой?
Тут уже ничего не поможет.
>> типа ожидаемо вполне
С чего бы ожидаемо?
Некоторые бесперебойники славятся тем, что из-за ошибки в схемотехнике постоянно травят в аккумулятор подзарадный ток, чем выводят их из строя.
Ищи исправление схемы.
>постоянно травят в аккумулятор подзарадный ток
Эммм, так и нужно. Это называется напряжение плавающего заряда (Float voltage)
Таам будет проходит незначительный ток для компенсации сакморазряда и такой режим более оптимальный чем остальное.
https://www.youtube.com/watch?v=Z17BRAK-cwI
Вдруг, не только мне пригодится.
Зачем втыкать в каждый аккум по разъему, когда можно сделать провод с разъемом как на шурике и тупо присоединять аккумы?
>С чего бы ожидаемо?
Не первый раз, не первый десяток (?) аккумуляторов, и т.д. Как я там отмечал выше, аккумулятор греется, сохнет, охлаждение плохое, переразряд. Тут поможет только комплексное решение (вытащить аккумулятор наружу, засунуть внутрь вертушку с термодатчиком), но я плохо представляю себе это адекватно.
Есть повербанк, который едва выдаёт 12 вольт, использую pd trigger.
Если включить холодный паяльник в повербанк, то он сразу сосёт слишком много ампер из повербанка и тот отключается, уходит в защиту, потом оживает, и снова умирает. Паяльник так и не разогревается.
Если горячий уже разогретый паяльник включить в повербанк, то он нормально работает, не очень мощно, но это уже проблема паяльника, главное что он работает.
Как бы ограничить максимальное потребление? Какой-нибудь буст-бак конвертер-хуертер. Не резистор же последовательно втыкать и потом убирать, этакий переключатель.
Я правильно понял, что главное понять откуда мы считаем напряжение. и на картинке мы считаем от корпуса\земли получается, так?
Просто такой костыльный способ считать разницу потенциалов, если есть какие-то точки ради которых неудобно разворачивать схему, то часть можно просто спихнуть типа в минус. По факту если ты видишь какую-нибудь схему, к примеру, с операционником, которому подавай и плюс, и минус относительно сигнала, зачастую ради него просто задерут плюс, а на входе и выходе просто по кондеру поставят.
Для установки тока смещения сигнала в аналоговой технике, в частности в операционных усилителях, что позволяет усиливать как по плюсу, так и по минусу.
Это не единственный случай, к примеру есть малоизвестный случай, когда у нас есть шина постоянного тока, получаемая от напряжения сети, "безопасное" напряжение без изолирующего трансформатора можно получить только в случае, если середину объединить с нулем, и плюс и минус выпрямлять от противоположных полюсов фаз.
>>585372
>откуда мы считаем напряжение
Потенциал всегда считается существует между двумя точками.
>>585377 Спасибо. Очень интересно получилось, но не понял, но понял.
>> На рутракере есть только
Набери на рутрекере "забарило", всё там есть, только что оттуда.
Почему из Китая цена ниже в 2 раза?
Наценка на контанкт со сверхчеловеком. (Это большая честь, скажи спасибо что сделали скидку, пес)
Это типо буржуйский аналог с1-94?
Ну, если четенько работает из коробки, яркая трубка, не нужно ничо ковырять и допиливать (и все равно оно не допилится, как в случае с 94м), то может быть. В наши дни 4.5к это не много.
А с другой, а на кой в наше время один канал?
Если же тут буквально "те же яйца" что и у "щидевора сумрачного рижского гения" - то точно нет. Бесконечная возня ради самой возни с нулевым результатом... это, конечно, в каком-то смысле и есть суть радиогубительства как такового, да, но чот не хочется
Сейчас на выходе 200 вольт, как понимаю полевой транзистор неисправен, уже заказал.
Но вот не знаю, как бы проверить светодиоды? Блока питания на 80-142 вольт нету.
Короче говоря, практика - критерий истины. Остается только выделить один из своих упсов, подключить к нему аккумулятор и протестировать под нагрузкой.
Ты только на ноль не дели.
Рыголя перепрошьёшь и будет счастье. С овоном хуй пососёшь.
На лохито есть перекупщики СПЕЦСЕРВИС54
https://www.avito.ru/brands/i4202316/
они толкают Б/У осциллографы из Китая (100Mhz, 2 канала) за 7...10 тысяч.
Цены накручивают раза в 2-3. Это значит что закупочная цена у китайца на TaoBao будет тысячи 2-3.
Теперь сам подумай.
Должно ли детское говно с экраном со спичечный коробок, 1 канал, с полосой 10Mhz
стоить 4.5 тысячи рублей?
Если бы тебе его предлагали за 500р, ну за 1000р то еще можно было бы посмотреть.
Но 4,5т.р. это дикий оверпрайс.
так если их не сомкнуть то катушка не будет замкнута и эдс не наведется
>катушка не будет замкнута и эдс не наведется
замкнутый контур это не булевое условие. Зазор сильно уменьшается связь.
Сап радач. На днях купил себе тексан H 501. В общем курил курил инструкцию и нихуя не понял как эту китайскую ебень настроить. Как хоть КВ на нём слушать? Или морзянку на 7025 SSB? Он не ловит даже мощные станции. Для сравнения даже деген 1103 его всухую делает.
Прочекал лоты.
>за 7...10 тысяч
В этом диапазоне лишь два лота (за 7 и, соответственно 10к. Внезапно.) и оба на 40 МГц.
На 100, конечно, тоже есть, но за втрое большую цену.
Крч говоря, этот >>585456 взял два разных, никак друг с другом не связанных факта, смешал в кучу, и на основе получившегося "рагу" сгенерировал свою собственную реальность, в которой полки перекупов просто ломятся от 100МГц осциллов по 7к - бери не хочу.
Или, говоря простым языком, НА ПИЗ ДЕЛ
> не булевое условие
> замкнутый контур это не булевое условие
Я скорее поверю, что там в каждом роге по катушке, и концы этих катушек идут обратно вглубь чтобы соединиться посередине, типа на катушке провода настолько больше что этот отрезок не влияет на показания.
>> не булевое условие
Ну так это ленгвистика. Любой контур замкнут. Зазор влияет на магнитное сопротивлените(magnetic reluctance), и с некоторой долей условности его можно рассматривать как резистор.
У тебя по такой логике и конденсатор посреди цепи будет "замкнутым", только постоянный ток ты такими клещами не померишь
Ты чуйку в какое положение ставил? Если до антенны касаться то уровень шума меняется?
>посреди цепи будет "замкнутым",
Так он и замкнут, иначе саморазряда не было бы.
Ставил на DX
Касаюсь антенны в вытянутом положении – нихуя не происходит. Касаюсь в сложенном – ловит помехи.
Ну вот еще пишут што там есть ВЧ шумодав некий, отключается кнопелями.
Пизда значит, я заебался всё перебирать. В любом случае буду искать. Спасибо, анонче!
> с какого вольта именно происходит запуск непонятно,
Нужно выяснить прямое напряжение твоих диодов и умножить на их количество.
яж не математик что бы ноль делить.
как на пикче получилось 7 вольт? типо пять это ноль, а 12 - 5 = 7, так получается?
Как понимаю от 5 вольт запускается, на 12 светит уже хорошо, но их 84 штуки, им явно хватает меньше, но для старта якобы нужно много. Кстати чего заметил сразу на плафоне (28 штук) - не включается от 12-24 вольт, больше у себя не нашёл. И светят не все светодиоды в ряду, если подавать питание не отпаивая на диод, то есть из 28 штук штук 20 светят.
>>585450
Это я если что.
И да и нет. Если на 5В не будет потребителей, то ты поднимешь 5В вверх. Никогда так не делай.
Подруби к источнику и медленно повышай напряжение. Делов-то.
>> этот >>585456 взял два разных, никак друг с другом не связанных факта,
>> На 100, конечно, тоже есть, но за втрое большую цену.
>>НА ПИЗ ДЕЛ
1. Хотел за 4.5тыщ рублей увидеть 100 Mhz двух-четырехканальные приборы?
2. Не знать что Rigol'ы и Tek'и 1000й серии программно апгрейдятся?
Смысл в том, что ослы в районе 10ки на космический парсек опережает древнее совковое говно.
Предложения у перекупа бывают разные. Можно либо помониторить вкусной цены, либо, если бы ты по своей двачерской привычке не открыл своё поганое ебло, я бы кое-что подсказал.
>> если на индукции
Часто и то и то.
Внутри количественный датчик постоянного магнитного поля для промера постоянного тока.
Индукция работает только при изменении магнитного поля, т.е. переменный ток.
Это здорово, но я хоббист и покупать источник ради одного сраного светодиода как-то дико.
Если перепутать полярность, его пробьет сразу?
>> Если перепутать полярность, его пробьет сразу?
Это зависит от напряжения источника, к которому ты его подключал. У всех светодиодов и у других диодов есть определенное обратное напряжение, которое он выдерживает. Посмотри даташит, если ты найдешь. Да и то, необратимый "пробой" случится когда ток не ограничен (хотя бы десятки и сотни мА, ну или прямое подключение). А если он ничтожен (микроамперы), то обратный пробой, т.е. резкое лавинное увеличние обратного тока часто не причиняет вреда. Но - как повезет.
Ты с ОДНИМ smd-светодиодом занимаешься? Он у тебя всего один?
Батареек с резистором 2шт хватит чтобы зажечь red, yellow, green
3шт батарейки чтобы зажечь blue, white.
Расчет ограничительного резистора такой. Из напряжения батареек вычитаешь напряж. падения светодиода. Требуемый ток через светодиод - где-то 15-20мА (0.015 - 0.020 A) для обычных индикаторных red, yellow, green светодиодов, но белые осветительные светодиоды гораздо мощнее и жрут ток куда больше.
Пример расчета резистора:
Закон ома R = V / I
Зажигаем красный от 2шт. батарейки 1.5V+1.5V = 3V.
Возьмем ток 15мА.
Падение на светодиоде ~1.7...1.8V
(3 - 1.7) / 0.015 = 86.6666, округлим, где-то 100 Ом, ток будет чуть поменьше.
Но на самом деле индикаторные светодиоды неплохо светятся даже при токах порядка 0.5..1мА, то есть если ты возьмешь резистор 1К (1 килоом, тысяча ом и даже 1.5 килоом) то светиться от 3V с таким резистором все равно будет, но не так ярко. Отсюда вывод - пойдут резисторы от 100 Ом до 1.5К (1500 ом).
А вот если светодиод синий, то напряжения ему не хватит и от двух батареек (то есть от 3V) он не зажгется вовсе. И ток ему нужен 20-30мА. По этой же причине его не могут проверить многие электроныне мультиметры.
а зачем эти диоды включать последовательно если после каждого падает так много вольт?
Сам не разберусь, сейчас жду полевик, поменяю, мб заработает и даст 80-142 вольта. Смешно конечно, что эти светодиоды не загораются даже от 48в/8ампер, но при этом ряд диодов (не всех) светятся от 5-12вольт.
>даташит
На нонейм диод нереально.
>Он у тебя всего один?
Их впаяно несколько штук в линейку, параметры я не знаю.
>белые осветительные светодиоды
Ну, вот этот вариант гораздо ближе к реальности, я нуб, но мне кажется, что в 2835 индикаторных почему-то не делаают.
Короче говоря, ему надо три вольта и он не зажжется, пока там не будет 0.1 А, если я иебя правильно понимаю.
Спасибо за ответ.
>> то в 2835 индикаторных почему-то не делаают.
Тьфу блядь, типоразмер я и проебал почему-то.
>килоамперные не коммутировать.
Смотрю на плате фонаря разводку, я как понимаю это последовательнное подключение? А в чём особенность, может мне переделать проволокой на параллельное соединение светодиодов и они уже смогут хотя бы от 24 вольт все светить?
>на плафоне (28 штук) - не включается от 12-24 вольт
Ты ёбу дал? У белых светодиодов, ну грубо, падение 3 вольта. 3х28=84. Какие нахуй 12-24? Ты вообще в принципе понимаешь, что делаешь?
Штатный бп 80-142 вольта, от этого и пляшу. Вот этого я не понимаю почему.
>я хоббист
>источник
Какое-то взаимоисключение.
Ну или не хоббист ты, а пидор!
>почему
Поэтому:
>а зачем эти диоды включать последовательно
Ты на вопрос можешь ответить а не ужа на сковородке включать?
Я подключал бп 48вольт 8 ампер, неужели вот этому плафончику мало?
>> я как понимаю это последовательнное подключение
Повнимательнее посмотри. А еще лучше прозвони мультиметром.
По-моему там смешанное подключение, есть группы параллельно, есть группы последовательно. Но это насколько я вижу токонесущие дорожки, могу ошибаться.
Входная мощность усилителя: 11-14 В, 200 мА
Пробовал без усилка, шумит и принимает на балконе на уровне двухметрового провода.
Например? можно ссылку? Ближайшее что я нашел это https://www.ozon.ru/product/komplekt-blok-pitaniya-dlya-efirnyh-antenn-i-gayki-2235576445/ но там 100ма и неподходящие разъемы, или https://www.ozon.ru/product/universalnyy-blok-pitaniya-12v-0-5a-bez-indikatora-raboty-shteker-5-5h2-5mm-podhodit-dlya-videokamer-1330651716 - но там 500ма.
Второй, только возможно придется городить фильтр если в самой коробке их нет по питанию. Я бы посмотрел на обычные линейные БП.
>самой коробке их нет по питанию
Как их там может не быть, там всегда будет ЛДО с обвязкой.
сложно ли поменять с микрос усб на усб с?
Пусть раскрутит и сфоткает, гугель чото не находит разобранных.
Если у тебя серва 3 фазы то ничего
В общем поменял транзистор в блоке питания - результат нулевой.
> сделать
А хули там делать? У тебя какие-то особенные требования? У тебя уже есть все нужные компоненты? Нет? Ну тогда дешевле купить готовый, плату или даже с коробочкой.
Всё есть от трансформатора до LM-ки. Меня не интересует что дешевле а что нет, вопрос не про это.
>> Любым говно БП
Ты больше слушай местных пидарасов, они тебя научат. Открути два винта и посмотри что там стоит в цепи питания.
А еще лучше сделай несколько фото и пришли сюда. Тебе надо выяснить что там стоит в цепи питания. Есть ли там микросхема LDO и какая. Есть ли там (а вдруг) импульсный DCDC. Питание может оказаться с обратной стороны платы. Выше по треду уже был анралогичный разговор.
>> в радиотехнике схемы типовые?
Радитехника это радиотехника, электроника это электроника.
Точно радиотехника интересует?
Нет, иногда схемы или блоки не "типовые"
>> типа достаточно знать из чего что-то состоит, чтобы рассматривать часть схемы как целое?
Части схем самодостаточны, как правило используется блочная компоновка.
Но не всегда. Встречаются долбоёбы не пользующиеся инженерным принципом "разделяй и властвуй".
>> те примерно, всё равно же надо что-то считать
"всё равно же надо что-то считать" . Постоянно.
>> Как их там может не быть, там всегда будет ЛДО с обвязкой
Ну да, ну да. Всегда, ага. Ты мало имел дело с косоглазыми долбоёбами. У них может быть что угодно.
1) откуда в самом начале у источника напряжения вообще есть электрическое поле чтобы ток шел,да т на максимальном значении(напряжение же равно нулю)? ведь электрончики толкают впереди стоящие только если их толкают кулоновские силы электрополя из розетки. но если этого поля нет, так как напряжения нет, то и тока быть не может
2) и что будет если подключить конденсатор к источнику переменного тока в тот момент когда на нем пик напряжения? ведь напряжение будет высоким, но и конденсатор не заряжен следовательно емкостного сопротивления нет. и следовательно и ток и напряжение будут высокими.
Нужно каким-то образом постепенно стирать звук с кассеты внутри плеера. Причем так, чтобы я мог контролировать силу стирания. Мне это нужно для тейплупов. Это когда ты записываешь что-то на кассету и она потом может по кругу проигрываться, для создания музыки. Если просто залепить фольгой стирающую головку, то сила ее стирания ослабевает, но, после определенного предела стирание прекращается, т.е. если например у звука осталось 20% громкости, то эта громкость остается на пленке, не важно сколько раз при этом плетка пройдет под стирающей головкой.
Мой хитрый план заключается в том, чтобы положить внутрь кассеты мини электромагнит, и вертя ручку потенциометра, я бы мог контроллировать силу стирания. Надежный план или нет? Теперь вопрос - где найти очень маленький электромагнит? Из того, что я сейчас нашел это электромагниты в маленьких клапанах типа пикрила, но я не уверен, что смогу оттуда этот магнит достать. Какие еще есть идеи?
Ну и да, стоит понимать, что у меня познаний во всем этом электронном почти ноль. Но что-нибудь спаять, или даже скрутить электромагнит самостоятельно я смогу, вроде бы там принцип не сложный наверное
МКД? У тебя в квитанции за коммуналку должен быть домофон отдельным пунктом, т.е. ты за него каждый месяц платишь. Вызови ремонтника, обязаны починить/заменить бесплатно.
Если у тебя есть стирающая головка, то какой смысл в электромагните и прочей ереси? Контролируй стирающую головку, начни для начала контролировать в ней ток.
Домофоны обычно обслуживаются организацией и ты вносишь им плату. Какой смысл самостоятельно дергаться, если ты за это платишь?
Что такое механическая скорость? V = S/t
Это расстояние (какое-то количество) за время.
Если посмотришь физическую размерность электрического тока, увидишь что это I = Q/t то есть это некое "количество электричества" за время. Или понятийно, электрический ток (current, I) это скорость течения электричества в какой-то цепи. I = dQ/dt
Обрати внимание, что любая "скорость" хотя и измеряема, но измеряема не напрямую. Хотя в конечном итоге и проявляет себя, но проявляет косвенно, через различные феномены-последствия. Ну никто же не способен сказать, что скорость существует сама по себе? Вон, гляньте, в пространстве, в вакууме, висит скорость?
Аналогичным образом дело обстоит с "электрическим током". Электрический "ток" это всегда производная, оценочная характеристика. Хотя многие деятели склонны считать что мол вот он-то и существует в природе (это они опираются на феномен постоянного тока), я считаю это не так. Это всего лишь оценка. Скорость течения электричества.
Зная это, ты поймешь что такое "электрический ток" в твоем случае с конденсатором в цепи переменного тока. Чем больше частота (чем больше изменений) тем больше ток. Но электрический "ток" - это скорость. Поэтому все абсолютно логично. Чем выше ты устраиваешь скорость изменений течения электричества в твоей цепи, тем выше становится "ток". Получается небольшая тавтология, но в понимании тавтологий иногда и состоит понимание сути, таким образом мы поняли что такое сам "ток". Что от чего зависит, и чем по сути является.
Комменты на остальное могу дать потом, но ты неправильно либо понимаешь, либо применяешь термин "емкостное сопротивление", оно же реактанс. Сосредоточься на этом понятии, посмотри определение на википедии. Это понятие не применимо к цепям постоянного тока.
Еще, чтобы сразу снять у тебя возможную путаницу. Два тока, постоянный и переменный - это два различных феномена. Две различные области. Каждый со своим раздельным набором понятий, величин а также феноменов.
Главное – не спалить хату и лампу желательно тоже не испортить.
Ты как додумался этот кал вместо паяльника купить? Место паяльников на керамических нагревателях на свалке истории
Саси, лох-старовер с обоссанной мембранкой :)
>>585602
АлексГайверYT. Мне весь этот комплект, кроме пос и флюса, обошёлся в 660р, грех жаловаться. Т80/90 за 2.3-2.9к как-нибудь потом, спасибо.
>>585603
Мерси!
Свежий видос о пайке год назад. Очень приятно повествует человек.
Я так уже обсирался, когда думал, что всё устроено просто, а потом оказывается, что там через одну цепь запитывается и записывающая и стирающая головка, и просто потенциометр на нее повесить не получится, это например. Как оно в реальности устроено я не знаю, поэтому и искал способ проще
А не проще сразу записывать с минимальным уровнем записи, потом поверх записывать с раз от раза увеличивающемся? И вообще заниматься подобным онанизмом лучше на катушечнике, кассетники шумные по ряду причин, в первую очередь из-за низких скоростей и узкой пленки.
> кассетники шумные
брух... в этом весь смысл. У меня цифровые луперы есть, мне не идеальность записи нужна. Нужно именно полностью стереть звук с пленки, иначе он очень быстро засирается разными нотами
А может схемку для начала глянем, а то может не всё так страшно?
Рекордер - Marantz PMD 222
Я от него пока только такую схему нашел, я в ней ничего не понимаю
Нормально такое за 700 рублей для начала? или хуйня? или мне нужно покупать детали под конкретный проект? есть ли смысл в таком базовом наборе?
У тебя хоть проект-то есть? Я лично не люблю наборы, 90% из них никогда не пригодится, а того что надо ещё и не окажется, лучше прицел но покупать. Хотя вот я себе купил книжки с резисторами 0603 и доволен, всё есть и удобно, какие заканчиваются то покупаю новые отдельные нминалы.
>для начала?
Для начала чего? Просто чтоб лежали и можно было из них фигурки скручивать?
ну типа того, да.
>>585619
а, то есть: сначала находим/придумывем схему. потом покупаем детали по мере надобности. понял. мне тоже кажется что наборы это сомнительно. просто живу буквально в мухосранске, где нет возможности пойти и купить нужное поштучно.
>>585570
Уже понял, что написал некорректно.
В общем, есть пик 1. Хочу поставить пик 2. Просто беру и ставлю или придется схему управления менять?
>> Я от него пока только такую схему нашел, я в ней ничего не понимаю
Этотв фрагмент схемы и мне ничего не говорит. Ты разве видишь на ней генератор стирания и подмагничнивания? Видишь стирающую головку?
А откуда тогда у тебя инфа:
>> что там через одну цепь запитывается и записывающая и стирающая головка,
>> и просто потенциометр на нее повесить не получится
?
А разные углы поворота тебя не смущают? По ширине импульсов подходят? В целом обычно не должно возникать проблем.
>А откуда тогда у тебя инфа:
Это просто я как пример привел, мне-то откуда знать как там и что устроено, а разбирать и ломать что-то лишний раз я не хочу
Углы понятно, просто рандом пик дернул. Я с сервами не шибко разбираюсь, просто знаю, что безщеточные моторы управляются иначе. Вот и спросил - просто поменять или еще какие платы управления добавлять придется. Изначально я считал, что вся начинка управления уже есть в самом серве, а ты тупо подаешь питание и сигнал. Но цена отличается в три раза, поэтому не хочется проверить на практике путем того, что не будет работать по итогу
> а, то есть: сначала находим/придумывем схему. потом покупаем детали по мере надобности.
Ебать какая мудрость прям, блядь! Охуеть! Ваще! Пиздец! У меня нет слов!
Мотор это мотор а серва это серва. Если там обычный PWM наружу то разницы нет.
>размерность электрического тока
>Электрический "ток" это всегда производная
>мол вот он-то и существует в природе
Эта величина называется "сила тока". Сам по себе электрический ток это явление, а не величина, и вот он как раз существует, в том числе, в форме электростатики.
1. Речь выше идет о переменном электрическом токе.
2. Никогда бы не подумал, что электрический ток существует © "в форме" раздела физики.
3. Электростатика, как известно из определения, изучает неподвижные электрические заряды.
Потрудись подумать, каким образом возникает электрический ток, если отсутствует движение зарядов.
За попытку хвалю, а за понимание смысла разговора и за физику - садись, пока двойка.
Не слушай этих пидоров с их имитаторами!
На самом деле неплохое паяло для новичка, если руки не из жопы. Жала подберёшь по мере необходимости.
Я так понимаю какая-то банка либо повреждена, либо сульфатирована? В бесперебойник смысла нет пихать, при такой утечке будет постоянно заряжаться и выкипит?
>живу буквально в мухосранске, где нет возможности
Озон, Али? Да тот же ДикПик доставляет на почту...
>либо повреждена, либо сульфатирована
>0.6 ампера
Что примерно, одно и тоже. Да, нужно было его поддерживать в непрерывно рабочем состоянии. Или он, просто, отслужил свой срок
> Ну никто же не способен сказать, что скорость существует сама по себе?
Волны, официально, все.
Озон и почта есть. Просто там большими партиями продают. Это конечно не как просто прийти в дикпик ножками топ топ и взять 2 диода например. Ну и пох. Хотя я может плохо понимаю масштабы пиздеца и на самом деле 200 транзисторов - это не так уж и много. В общем, сначала нужно придумать йобу для крафта. А детали найдут меня сами.
И в чем он не прав? Этот парень просто хотел разобраться с донтвейв иметь базовый комплект инструментов и дитолей👍💪😁😎😸😸😸
Это "новый", пришел только вчера. Думаю, может уронили как-то удачно. Притом от того же продавца нормальный приходил.
>Это "новый",
Вероятно закоротилась одна ячейка. Какое напряжение после покоя
ну мне эти слова про "скорость" вообще ни о чем не говорят. ну и кулоны скорее говорят про количество электронов. то есть ток это изменение количества электронов проходящих через сечение за единицу времени. а дрейфовая скорость пропорциональна напряженности электрического поля.
вот определение из википедии:
"Ёмкостное сопротивление — это сопротивление изменению напряжения на элементе'. то есть здесь есть два случая. Это:
1)понижение
в этом случае на конденсаторе остаются электроны, которые под действием поля на к-ре, которое сильнее понижевшегося поля в генераторе, уходят с к-ора и тем самым идет ток и они поддерживают напряжение и препятствуют его понижению
2)повышение
в этом случае электроны накапливаются на конденсаторе, формируют электрическое поле и чем оно становится сильнее, тем сильнее препятствие повышению напряжения
ну это я понимаю. но по итогу то как при нулевой ЭДС в первый момент времени может происходить ток? и как он не может происходить при максимальной ЭДС, при условии что конденсатор не заряжен? ведь на его заряд должно уйти время, а только заряженный/заряжающийся конденсатор представляет емкостное сопротивление.
>Еще, чтобы сразу снять у тебя возможную путаницу. Два тока, постоянный и переменный - это два различных феномена. Две различные области. Каждый со своим раздельным набором понятий, величин а также феноменов.
и почему это они различны? там же движутся и ударяются друг об друга электроны, тепло, магнитное поле из за этого возникает одинаково и так далее.
Если не было никакой нагрузки после полного заряда, то не норм. Понаблюдай будет ли оно падать дальше.
ну между конденсатором и источником напряжения. в первый момент времени ЭДС равна нулю а значение тока максимально. хотя это не ток а его производная. короче не понятно зачем под "силой тока" иметь ввиду совершенно другое понятие. то есть эта "сила" описывает не количественнуюю величину в амперах а как бы в пропорции типа "много тока - мало тока"
>в первый момент времени ЭДС равна нулю а значение тока максимально.
Эммм. Где ты это увидел? Если у тебя не заряжен конденсатор, то эдс не будет равен нулю.
У тебя отрывок графика. Потенциал на конденсаторе уже будет.
Но если принять выделеное за нулевую точку, тока там не будет. Так на напряжение между пластинами конденсатора - нулевое, напряжение на источнике - нулевое. Ток невозможен.
Твои формули и производные предназначены для расчета в случае непрерывного явления, не старта.
Есть варик вдуть клизмой со стороны втулки или отодрать бумажные кружки (они на герметике) и осмотреть мембрану получше. Как лучше поступить? Можно ли их вообще отдирать? Решил доламывать, т.к. слушать их невозможно.
Дальше не падало.
Погонял пару аккумов от того же производителя(WBR HR1234W F2). Через пару часов после зарядки на одном 13,13 В, на другом те же 13.07 В. Но я не ждал, когда ток заряда опустится до 0,09 А, останавливал на 0,130 А.
А вот третий уже взял аккум от csb(2018г и живой еще) зарядил по правильному, через пару часов на нем было 13,23 В.
Одновременно с этим поставил на разряд проблемный. По итогу отдал 5,8 Ач при разрядном токе 1,5 А(по даташиту должон около 7,5). В общем похрен, буду возврат делать.
Еще может быть мусор (в т. Ч. Магнитный) или проводок катушки об мембрану бьется. Посмотри сначала внимательно. Мне кажется отдирание мембраны это билет в один конец.
На тыльной стороне дифузора, там где втулка выпирает, тонкий намоточный провод торчал 4мм - я его прозвонил на сигнал+землю и он не звонился, так что отрезал. Само сопротивление на динамике присутствует.
Потом по гайду с той же стороны дифузора проткнул иглой отверстия и, закруглённой натфилем зубочисткой, прошёлся по замятинам на мембране, которые было видно за бумажным кружком. Стало сильно лучше, трещать начинает на половине кнобика при 40-50Гц. Хотел продуть клизмой, чтоб выправить оставшееся, но она мокрая, так что завтра.
Всё-таки бумажки отрывать - ласт резорт. Какую рвать - фронтальную или ту, что сзади? Подозреваю, фронталка даст больший обзор, но будет ебатни - аля видрил
rutube.ru/video/83b0d17bc4e2fe9ce91e2c93b1b8c9a5
Я конечно нашел схему Marantz PMD 222. Нашел на схеме генератор, нашел стирающую головку. До этого откопал схему Marantz PMD 221, поржал, как ERASE првератилось в EARSE и потом в EARTH HEAD :)))) Всё там конечно и возможно, обыкновенный потенциометр включенный последовательно со стирающей головкой решит все задачи.
Но с тобой связываться не буду, попросту потому что ты полностью безумен для этих дел.
Взять скачать какой-то левый файл из интернета и выдать мне его... Ну его нахуй. Ебись как знаешь, а я умываю руки.
Если проводок не звонился может надо было его вытащить а не отрезать. Может это он. Вообще песец конечно вмятины на новых динамиках? С таким качеством сборки там может быть что угодно где угодно внутри. Ну ты вроде сам соображаешь, так что решай.
Вяло-лениво присоединюсь. Тебя можно понять. Ты пытаешься экипироваться для того чтобы не было проблем и потом типа не бегать. Но это вся зависит от того что ты будешь делать потом. Штучно паять пищалки, мигалки, визжалки, бренчалки? Которым пох что там реально впаяно? Тогда возьми набором, все же лучше чем бегать. Набор-то сильно дорогой?
Возьми набор, лишним не будет. Конечно потратишь скорее всего деньги зря и он будет валяться, но лучше так, чем никак.
Просто попросту пока ты не сверишь детали с реальными схемами и не прочекаешь свои реальные схемы, всё бессысленно. У тебя всегда будет рассогласование - для схемы требуется одно, а у тебя физически есть другое.
Также, наверное на первое время тебе вообще лучше брать полностью готовые наборы (приёмников и прочей хуеты. А, ну да, и бессмертной ЁЛОЧКИ конечно же, как же без нее). Ну там все-все-все детали внутри с печатной платой. А иногда и корпус для поделия. НО к сожалению, полноценные наборы есть наборы. Его собрал и деталей от него не остается. И также засада - отломилась у тебя допустим нога, а замены нет...
Но если делать что-то самое лучшее, то готовься к тому что этот процесс заполнения лабы будет нелегким и не быстрым. Это выглядит так - ты берешь с запасом радиодетали для проекта и у тебя остаются остатки. Из этих остатков потом и сформируется набор для лабы.
И еще. Обычная ошибка весьма дотошного человека в том, что он обычно пытается найти все компоненты до буквы. Но тебе сразу надо знать как "варятся" ну скажем транзисторы и диоды. На производстве (по крайней мере китайском) никто не производит скажем такой-то и такой-то транзистор. Как? Они его не умеют производить. И потом, после того как сварят кристалл, они смотрят какие у него примерно получились параметры и соответствующим образом маркируют.
Я тебе к тому, что на самом деле в любительской электронике детали можно очень широко заменять зная базовые характеристики. Не надо скажем иметь 40 номиналов низкочастотных маломощных транзисторов. Можно иметь всего лишь штук пять. Ну по типу как в совке обходились несколькими "универсальными", маломощными КТ315/КТ361, КТ3102.
Средней мощности КТ814/КТ815, высокой мощности КТ805 и этого хватало на 99% поделок. Утрирую, но оно примерно так.
>а, то есть: сначала находим/придумывем схему. потом покупаем детали по мере надобности. понял. мне тоже кажется что наборы это сомнительно. просто живу буквально в мухосранске, где нет возможности пойти и купить нужное поштучно.
ужа давно сть списки того что стоит иметь в наборе для минимального прототипирования(достаточно погуглить). Ну а вообще, мигать диодом в симуляторе не намного скучнее чем паять в реальности
Не извиняйся, прикрепляй еще. Хорошая, ухоженная женщина. Или дай ссылку на раздел где ты их прикрепляешь.
>приёмников и прочей хуеты. А, ну да, и бессмертной ЁЛОЧКИ
в чем вообще смысл этих елочек и готовых приемников? это же просто развлечение вроде сборки лего
Не готов это обсуждать. Кому-то хоть так, чем никак.
К тому же откуда ты знаешь, может потыкает паяльником, поплавит припой, подымит флюсом и на это сочтет что его гештальт закрыт. И расслабится.
Все разное знаешь ли.
А почему стрелочка показывает куда-то на жопу-крестец и подписано "хранилище времени"?
В чем прикол?
>Все разное знаешь ли.
Но точно не електроника. Здесь важно что бы номиналы были в предела допуска. Если тебе важн оразное займись художесвенным искусством.
>именно на 90 градусов?
Потому что производная синусоиды это косинусоида, которая сдвинута на 90 градусов. Вот и все.
а причем тут это? градусы же, если я правильно понимаю, зависят от параметров конденсатора/катушки. то есть правильнее бы было говорить что ток просто быстрее/медленнее напряжения.
>зависят от параметров конденсатора/катушки
Ну да. Но ты привел 90 градусов, которое имеет отношение только к простому элементу, для цепи из индуктивности и емкости формула будет иная.
Нет, ибо оно нафиг не надо в 99.9% случаев
>>585704
Да стырили мем про карлсона с двача, и форсят теперь. Ебаные нормисы, ничего своего нет.
>интуитивнопонимать всю эту дифференциальную поебень
John von Neumann once said, "Young man, in mathematics you don't understand things. You just get used to them."
>Нет, ибо оно нафиг не надо в 99.9% случаев
всмысле не нужно? а как тогда строить схемы если не понимаешь как оно работает?
а как тогда их строить? как можно допустим правильно вставить в схему rc цепь если не понимаешь как она повлияет на ток/изменит скажем зависимость тока от напряжения
Никак, только повторять за другими. Делать схемы могут только две калеки на все планету, да и те мертвы.
>Взять скачать какой-то левый файл из интернета и выдать мне его
Спасибо за информацию, может быть как-нибудь и повожусь с этой головкой. Я в этих схемах не понимаю НИ-ХУ-Я, передо мной можно положить любую схему от любого вентилятора и никогда в жизни не пойму, в чем подвох. Мое сообщение - "я только такую схему нашел" означает, что я не нашел ничего толкового, этот обрывок схемы я нашел на форуме, где челы обсуждали этот marantz. Спасибо, что поискал и разобрался. Где искать все эти чертежи и как понять, что я нашел именно то, что нужно я вообще не знаю.
>>585636
Ну потому что это весело, что мне еще тебе ответить? Какого-то глубинного, тайного смысла в этом нет.
>просто прийти в дикпик ножками топ топ
А что ты тогда вообще жалуешься?!
А про
>200 транзисторов
это нормальная практика. Взял мешок и не паришься, пока не закончится.
>Ну потому что это весело
Ну так веселись сам, зачем анона заставлять "веселиться"?
>заставлять
Отлично подобраное слово. Лучше и не придумаешь.
"Искусство схемотехники" (несмотря на название!) хуёвое тем что очень бессистемное. Оно может канать как общее введение, но по нему тяжело научиться проектировать схемы, оно этому не научит, нечего даже и думать. Охват у него огромный, но на многих конкретных аспектах не останавливается, там будет 1 строка и не более.
Окей, продемонстрирую это конкретикой. Известно, что транзисторных схем три: ОЭ, ОБ (общая база), ОК (общий коллектор). И где же конкретное явное заявление об этом?
Схема с ОБ в главе о транзисторах вообще не рассматривается! Вскользь упоминается, но не более того. А где таблица характеристик ОЭ, ОБ, ОК? Где варианты их согласования? Где конкретика расчета? Всего этого нет. Пэтому The Art of Electronics конечно обязательна, но не надо думать что прочитав её ты сможешь спроектировать что-то конкретное. Это очень общий информационный материал, общий информационный курс, даже учитывая ВСЕ книги, "теорию и практику", X-Chapters и т.д.
Прозвонил трансформатор инвертора, половина первичной обмотки погорела, похоже. Это из-за перегрузки? Что с таким делают? Перематывают или обоссывают и выкидывают?
>> доёбывать знакомых с лазерным принтером
На авито взять Б/У лазерный принтер?
Кислотой?
Не, оно ещё до всех этих нейросеток было. Там просто ебанина за пять штук баксов рекламируется, я просто думаю, а нельзя ли чем-то побюджетнее в тридцать проходов чёто похожее делать, особенно если не жечь всю пластину, а только линии в фольге вокруг дорожек, как на фрезере
>>585735
Он мне кроме ЛУТа больше нахуй низачем не нужен был бы, да и с картриджами к ним сейчас всё плотнее гайки закручивают
Ну обычной такой кислотой, платы травить. Хлорное железо, лимонная кислота с перекисью, вот это вот всё. Уже не фоторезист по количеству ебли, но почему бы сразу не убирать медь уже на стадии нарезки и не искать потому куда безопасно слить реактивы
>Не, оно ещё до всех этих нейросеток было
Чел. Это фотошоп. ИФ спект не поглощается медью почти никак.
Так это и не инфракрасный лазер для фоторезиста и фанеры, это бандура киловаттная для гравировки произвольного железа
Это обычный лазер, ёпта. Таких видосов вагон кругом, что в выжигании фольги такого сверхъестественного, кроме всратого монтажа с телефона?
https://youtu.be/PoYcjyghDx4?t=2048
Проблема в том, чтото не сильно лучше чем лут. Ты не сможешь сделать больше двух слоев. Ты не сможешь с разумными усилиями сделать металлизацию переходных отверстий. Так что это только для совсем простых плат сгодится. Но для простых и так есть лут.
А для такого как на видео - макетки более чем достаточно.
Где-то натыкался на вариант прожигания фольги электродугой на координатном станке.
>заставлять
Хуя я эксплуататор. Вам приходила в голову мысль, что если вы чего-то не хотите делать, можно просто не делать? А не за каким-то хуем полезть куда-то, чтобы потом высрать стену текста о том, как вам было сложно и плохо?
Мне второй-то слой не всегда нужен, а проблемы лута лично для себя я уже описал - это надобность надевать штаны и идти куда-то из дома, и возня с реактивами, потенциальная возня с пылесосом выглядит сильно проще.
Макетка для этого ещё хуже, сидишь усираешься с тем чтобы насовать дорожек из отбраковки, и при любой попытке что-то поправить или поменять у тебя половина схемы налипает на паяльник и спрыгивает с платы вместе с ним.
Не страдай хуйнёй, не слушай поехавших аудиофилов. Бери любой блок питания, который по напряжению подходит.
Хочу пострадать и сам сделать. А где тут аудиофилия? В предохранителе? В наших сетях варистор 100% нужен, термистор так же при такой ёмкости не грех поставить. Вопрос только в LC фильтре, насколько он нужен. Мне как раз не нужны излишние заморочки, но и слишком по простому-колхозному тоже делать не хочется.
В норм. усилителях ставят pc1237 : 5 в 1 - защита и 4 сек. на включение
Какой нахуй моторчик? Это тормоз с велика. Всё, что он делает - тянет. В бачке переусложнённая пробка, которой заткнут слив с поплавком и кнопкой. Всё.
Радач 2к2к5 итоги
Если ты рабом пойдешь, то там медкомиссия может быть и разумеется 18+, а какое образование надо звони узнавай. Монтажником на месте обучат.
Если на себя то похер всем, главное нологи плоти
Я конкретно про кнопку слива спрашивал, думал, может, там кнопка куда-то вниз отъезжает. А она просто наверх типа тянется? И что за переусложнённая пробка?.
>>585783
Эту картинку вообще-то кто-то выше вбрасывал, а мне просто интересно стало.
Можно попробовать поискать термопредохранитель внутри. Если повезет то замыкаешь его и пользуешься дальше. А насчет перемотки сам думай, целесообразно ли это и не дешевле ли купить б/у инвертор
Да, про поплавок спизданул, каюсь. Тогда пробка с рычагом и переливом.
>>585787
>переусложнённая пробка
На, заебал. По факту - рычаг при нажатии на кнопку приподнимает ту самую пробку. Я надеюсь, ты не будешь спрашивать какой магией трос зацепили?
> какой магией
Той же, которой фаерболлы запускают? Поясни, пожалуйста.
Охренеть, бро, ты гений. Без сарказма. Как говорится, век учись - век дрочись.
Осталось понять, как разобрать (и потом собрать) эту паскуду, чтобы заменить предохранитель, ну и лавсан намотать поверх, я его нимношк порезал (больше похоже на дестрой корги против капусты, но всё же).
>Вам приходила в голову мысль
А Вам приходила в голову мысль, что голова на то и голова, чтобы самой погуглить, определиться, попробовать.
А вот когда не получилось, тогда можно и совета спросить!
>Вам приходила в голову мысль
Нахуя? Ты рукожоп?
Я вот спокойно всё травлю хлорным железом на кухне, ни от кого из родных и близких претензий не было!
Дело не в рукожопстве, 0.2 дорожки спокойно лимонной кислотой травятся, дело, повторяю, в том чтобы выходить из дома чтобы вообще стартовать этот процесс. И вместо принтера, который не сдохнет просто от лежания на полке, и будет эту полку занимать, я подумывал о каком-нибудь станке который вообще весь процесс может делать без того чтобы в пять операций делать один сраный прототип.
Энивей, уже нашёл у кого спиздить китайский фрезер с лазерной насадкой, потом отрапортую если эта затея с вообще работает на малых мощностях, или им только контакты из маски вырезать удобно.
Он принимает входящие звонки, но номер перестал набираться, ни одна кнопка не работает
С чего начать, я вообще ни в чем не разбираюсь
Взорвать тушку и посмотреть что там оторжавело. Скорее всего тупо шлейф от нумпада отгнил, иногда можно отрезать гнилой кусок и вставить поглубже внатяжку, иногда нет. А может тебе повезёт и только общий контакт повредило, и какая-нибудь токопроводящая краска его реанимирует.
Обычно предохранитель прямо под скотчем, разрезаешь слой за слоем и смотришь. Менять нах не надо, пред в трансе - это идиотизм. Запланированное устаревание. Они и в обогревателях через год по кд отлетают. Лучше охлаждение улучши.
Спасибо за совет.
С охлаждением понятное дело, но мне кажется, что какой-то смысл в предохранителе был, типа если он реально перегреется выше своего полагаемого температурного класса, как раз тот сработает (так и вышло). До него я добрался, прозвонил, сам он утоплен вглубь в изоляции, можно (по идее) даже не доставать, поверх него кинуть толстый провод, но вот изоляцию со стороны низковольтной обмотки я порезал, теперь надо как-то замотать по человечески.
И в первом посте вольное допущение: похоже, предохранитель на средней точке, я не стал разбираться дальше, удовлетворился самим фактом, а так порезал и вроде понятно.
Медленнофикс, все туфта. Загугленные схемы вообще какая-то лажа. Посмотрел утуб, как раз это высоковольтная часть ограничена предохранителем, а толстые провода относятся к низковольтной обмотке (это даже логично, ведь там ток выше). Высоковольтные обмотки разные по сопротивлению (у меня три хвоста, у индуса на утубе четыре). Остался последний вопрос, чем обмотать изоляционным, чтобы держало градусов хотя бы 80 и не плавилось.
По ссылке которую тебе дали "точно и подробно" как всегда полное говно.
"Мультивибратор" это просто усилитель (два транзисторных каскада) охваченный положительной обратной связью с выхода снова на вход.
>> вот кто то сказал что чтение искусства схемотехники,
>> понимание работы элементов в виде уравнений/графиков не нужно.
Выше я кое-что писал о AoE. >>585729
Но рекомендую сообщение прочесть внимательно.
Также, в оригинале оно называется вовсе не "Искусство СХЕМОТЕХНИКИ", а "Искусство именно ЭЛЕКТРОНИКИ". Электроники. "Схемотехники" никто там не обещал.
Один или ты несколько используешь? Какие симуляторы тебя вдохновляют?
ну и че ты собираешься делать в симуляторе если ты не знаешь что делают элементы? максимум посмотришь график напряжения но лично мне это ни о чем не говорило
>>585828
Симулятор позволяет "на практике" потыркаться в разные схемы, начиная от простейших азов. Он даёт наглядность. Понимание будет приходить постепенно, входной уровень - закон Ома и 1-е правило Кирхгофа. Книги, конечно, тоже нужны, но вместо дроча с горой формул, можно получить желаемое эмпирическим путём, играясь с номиналами и/или моделями элементов. Для аналога нет ничего лучше LTSpice, а для цифры хорош протеус. Для любителя-ремонтника этого более чем достаточно.
Не, если вы метите в инженеров-конструкторов ракетной техники, то вышка, тонна литературы с формулами, матлаб и специализированные КАДы - ваш путь. Тут спору нет.
Ну что, слабоумие и отвага, часть следующая.
Надо было кинуть соплю прямо поверх провода паралелльно, но проклятый перфекционизм заставил выпаять ноги предохранителя. На обратном процессе я узнал удивительную вещь: обмотка намотана омедненным алюминием, и медь с поверхности успешно сгорела. К такой хероте меня жизнь не готовила, кажется, проще будет выбросить его как есть, моток алюминиевой проволоки не годится даже огурцы подвязывать.
Да не было там меди никогда, лак цвета такого. Скрути, конец скрутки сдави
Я только лазером и делаю.
Но на видео хуита какая-то. Лазер который сносит медь и режет текстолит – это уровень тяжелого машиностроения.
Нормальная техника такая:
Покрываешь плату краской, любой из баллончика на отъебись.
Сжигаешь эту краску.
Травишь.
Так же можно паяльную маску накладывать. Но у меня пока не получалось.
>пердолиться с кислотой уже поднадоело
Пердолься с перекисью водорода и лимоной кислотой.
Это говно хотя бы в быту пригождается и не уничтожает то что не надо.
>Мне второй-то слой не всегда нужен
Тогда и макетки вероятно достаточно. Не понимаю зачем для такого примитива вообще плата нужна.
Не ожидал прочесть про LTSpice.
Спрашиваю потому что LTSpice у меня стоит и он мне не показался простым и интуитивно понятным. Думал будет предложено нечто иное, хотя бы falstad.com/circuit/
аноны тут его начали использовать (хочу верить что с моей подачи).
Чтобы не делать дорожки руками, только чтобы они потом от платы отклеивались. Один резистор от земли пытаешься отпаять - за ним вся "земляная" палка слетает нахуй, я вообще не понимаю как на макетке чёто делать, если заранее не ебаться с выгибанием ног, которое потом отпаивать будет ещё веселее.
>> Лазер который сносит медь и режет текстолит – это уровень тяжелого машиностроения.
И сразу вытяжку-хобот надо делать на улицу и на крышу.
Ultra Vision (это их название DPO чтобы обойти патентный иск) всегда включено и нигде не выключается на Rigol DS1054Z и Rigol MSO5074.
>килоамп
то есть чтобы зажечь 100 белых светодиодов нужно 300 вольт?
>принтера, который не сдохнет просто от лежания на полке
Почему он должен сдохнуть? Специально для этого держу laserjet1020, он вполне справляется с задачей, в 0,2 кстати тоже может.
>подумывал о каком-нибудь станке
Тоже о нём подумываю. Отпишись по факту, очень интересно.
>>585802-анон.
>чтобы они потом от платы отклеивались
Ты что-то делаешь не так!
Найди схему На фотик такой или похожий и там посмотри как оно удачи
Если последовательно, то да. Но это крайне хуевая идея из-за того что ни один электронный прибор не ведет себя постоянно при изменении температуры, и в итоге случится тепловое убегание, один из приборов в цепи сгорит.
Я не ебу почему, но у меня ни один принтер дольше года-двух не жил пока я в старшей шкиле и универе ими пользовался. До наших дней дожил только один древнючий сапог, выпущенный ещё до того как придумали бухтеть на перезаправку из шприца, но он щас у брата. Порой подумываю на авито тоже купить какого-нибудь похожего лазерного мамонта, к которому ещё выпускаются картриджи и положить рядом молоток на всякий случай, но опять же, место на полке плюс каждый раз переться в магнит за куда-то потерянной лимонной кислотой. Одно только разглагольствование итт уже отбивает всё желание паяльник в руки брать, чтобы условно один час потратить только на то чтобы перепроверять свою косорукую пайку, и только потом уже чёто полезное делать.
>>585858
Ну вот к примеру обычная мигалка, совать в неё tl072 и смотреть не выбило ли его статикой. Чтобы заменить хоть один элемент в ней, особенно посередине, надо прогреть всю линию, и смотреть как то всё друг за друга цепляется, то уползает, то радостно выпрыгивает из платы. Вон у неё на жопе уже видны следы пересборки, лол. Это можно было бы решить печаткой с продольными полосочками, но схема получается нихуя не компактная, либо её раза три перерисовывать под перемычки и перерезанные полосы.
Вот этот T4V это дроссель или транс? Я уверен, что это повышайка для зарядки 300в кондера, но я не вижу обвязки для импульсной схемы. Может шим в этом маленьком чипе или он на основной плате. Фотик не включается, я хуй как проверю, где приходит питание
опыта нет у тебя, но это наверстать можно
Питание это широкие дороги. Тонкие - сигнальные.
Вон та самая широкая дорога это наверняка земля.
Никакущая виброустойчивость и цены неоправданные даже за говно. Я этой мелочью второй год пользуюсь, как ты представляешь пинание бредборда по столу так чтобы он выжил хоть полдня?
Вообще, остальные концы припаяны, похоже на омеднение.
Может быть так и попробую, я тут погуглил про скрутки и вроде как пара ПОС-алюминий имеет низкую электрохимическую разность и не отгорит, но проверять чет не хочется.
Купи там же на авито лазер блять. Или ушатанный фотополимерный 3д принтер, им можно фоторезист отлично засвечивать без шаблонов.
Принтерами и ЛУТом пользовались потому что принтер и глянцевый журнал был у каждого под рукой. В без-месяца 2026м уже 3д принтер дома стоит чаще чем 2д принтер.
Забудьте нахуй эти технологии дедов, на кой хер вам покупать ебаный музейный экспонат только ради плат?
Берите гравер, он ещё кучу всяких пиздатых вещей сделает. Или фотополимерник, будете кошкодевочек печатать и дрочить на них.
Хлорное железо и соляную кислоту туда же на свалку истории.
Потому что решили присрать дисплеи, pci-e шину и аудио джек в спеку разъёма, а пользоваться в итоге четырьмя на 2.0 скоростях
Что бы глупые вопросы на дваче задавать. Иди на педивикию и прочитай, йопта.
>он выжил хоть полдня?
Не знаю что ты делаешь, и что ты туда тыкаешь, у меня есть рабочая доска, которой лет 8, не меньше. Может в этом все дело, так как качество по соотношению к цене упало.
>юсб-ц 24 пина
Потому что оно идет симметрично с двух сторон, а это уже 2*12.
Потом, у тебя по два пина питания и земли, осталось 8
Две пары для передачи, -4.
Осталось 4 пина
пара на Д+-(это то что медленный усб, совместимый со старым стандартом) и два контрольных.
Не так и много.
У тебя на пике не полный усб, а только Д+-
Эта хуйня у тебя даже работать по Type-C кабелю не будет.
Будет аж бегом. Вон та перемычка в центре на месте, значит где-то на обратной стороне резисторы, задающие режим подключения.
Ну значит вместо резисторов тупо перемычки. Чтобы работать в максимально тупом режиме 2.0 хоста достаточно СС1 и CC2 притянуть к линии +5, скорее всего где-то под корпусом гнезда идёт дорожка, на обратной стороне, где клиентское устройство, они будут на землю притянуты, провод без резисторов будет греться как мразь, но должен какое-то время работать.
USB-C<->USB-C устройства на другом конце могут не понять кем надо быть, хостом или девайсом.
Буквально для этого ты и должен притягивать CC1 и CC2 к земле или плюсу, причём достаточно одного устройства, второе само поймёт что там на другой стороне если там полноценное гнездо. Если неполноценное, там уже по более дубовому четырёхпиновому протоколу договорятся.
>скорее всего
Заебал, тебе уже чёткие фото всей схемы из трёх с половиной дорожек принесли.
Нихуя там нет, самый парашный копеечный разъём пригодный только для мусорки.
Вторая половина схемы под разъёмом, никогда такого не встречал чтоли?
>Оно каким-то триггером шмидта детектится железными
Читай RM на контроллер, там все расписано
Надо писать конкретику.
И ТШ бывают, и бывает это с высокой частотой синхронно пасётся, и бывает что асинхронно.
Пока ты не напишешь микроконтрллер, что и как ты делаешь - все ответы тебе будут из области бээээ мэээ.
>Пока ты не напишешь микроконтрллер, что и как ты делаешь
Как ты к этому пришел?
В цифровой схемотехнике есть "классические" схемы для определения изменения состояния с нуля на 1 и наоборот.
Rpi2040. Да хз чо я делаю, я не погромист.
>то уползает, то радостно выпрыгивает из платы.
Это потому что у тебя макетка говно! Не покупай гетинаксовые макетки и всё будет ЗБС!
Ясно ARM.
1. NVIC не пропустит внешний сигнал и
2. прерывание поставит в очередь (pending).
Поэтому ничего никогда не будет пропущено.
А refman читать маловато как это выше написали. Надо читать ARM'овские доки по Cortex'у и NVIC.
Обычно тоненькими проволочками подпаиваются.
Припой нужно взять легкоплавкий.
Ну у меня благо шлейф симметричны A-B поломался, просто нашел кусок другого (белый с легкоплавкой изоляцией), зачистил оба (оранжевый скальпелем пошкрябал с одной стороны а у белого от паяла само облезало с обоих сторон) и в нахлест пропаивал три раза блеать.
Да никакой, замени к хуям и всё.
Лапшу из мгтф наварить проще чем это говно чинить.
Ты хоть узнай на какой конкретной технологии он сделан.
>>585932
Первый пик. А так - отбой. Вывел тестовую картинку, а там все цвета съехали. Это программная проблема, решается через сервисное меню.
>Неужели тоже еепром слетел
Типа того. В настройках значение фазы для мотора с цветным колесом становится неадекватным.
https://forum-monitor.net.ru/threads/223388/
Хех. В сервисном всё выставил, выключил-включил, а значение горизонтальной настройки подсъехало. Плюс, по экрану вертикальные полосы попёрли. Весело.
В общем нашел, что искал. Причем просто и с одного запроса в нейросеть, вот до чего старая китайская техника дошла.
Называется hexagonal faceted led 6mm.
Продается на западных площадках, позже поищу где ещё есть.
А на алике ширпотреб уже, никакой экзотики там нет, там рынок крайне поменялся, не говоря о редких микросхемах, что я покупал.
Всем спасибо за внимание.
>> там рынок крайне поменялся,
Не "рынок крайне поменялся", а Alibaba втихую без объявления войны и санкций забанили в Россию продажу электроники.
Оно всё есть и всё найдется, если выйдешь через VPN на aliexpress.com
эти дорожки ведут на транс, а у транса обмотки почти КЗ. я если подключу, он просто лопнет
Видимо он хотел купить какой-то модуль многоразрядного АЦП, 24 или более бит. Какого АЦП?
Пост уже увы улетел. pic рандом
>> он просто лопнет
Смотри внимательнее. Не могут дороги питания быть подкключенными напрямую к катушкам трансформатора.
Не может быть такой схемы.
И ты будешь очень долго дрочить вокруг и около, пока не начнешь рисоваь схему.
Рисуй схему. Это неизбежно. Иначе никак.
> Какого АЦП?
Не знаю что он рекомендовал, но техаская резня рекомендует использовать DACx1001 для этих задач.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac11001a.pdf
Это дополнительная плата, припаянная к основной. Я предполагаю, что на основной плате обвязка для этого импульсного транса. Схему рисовать тяжело, там дорожки идут под компонентами, я забил уже на это дело
Откинул телеку жопу, а там ад и израиль. БП общий отдельным блоком над камерой с лампой. DLP проектор, прикрученный к стальной плите здоровенными юстировочными болтами, на котором ещё и свой бп с умножителем для лампы. Электронные кишки телека собраны в отдельный выдвижной блок, который хрен вытащишь. Но самое интересное, что электроника телека соединена с проектором через DVI шнур. Как со всем этим говном разбираться я хз.
DAC это ЦАП, я же интересовался АЦП.
Каких "этих задач"? Ты откуда взял "мои задачи"?
Я собирался просто потыкать палочкой в высокоразрядный АЦП, 24-32 бит.
Я по диагонали читал, я думал тебе нужен референс и получать регулируемое напряжение с него.
А толку? Там большинство на глобале не доставляет в Россию - проверял.
Как повлияет разница в волновых сопровождениях 50 и 75 ом?
адаптером со sma на f.
Да, только доставлять из Китая с китайской Taobao, возить через посредника, будет плата посреднику но это все равно намного дешевле. Многие аноны тут это давным-давно делают.
О, до, Таобао, просто рай для таких задротов как я. Покупал там всякое, когда в Китае был, полный чемодан напокупал.
В складчину покупаете?
Или может есть знакомые посредники? Хотел бы себе всякую мелочевку купить.
Анон, если хочешь организовать складчину/обсужление вопроса, я - за. Но не в обиду - я ближе к среднему, могу только изредка помогать, но я не могу активно эту идею продвигать и следить - я как бы отошёл от эмбеда и электроники. Есть возможность - хорошо, нет - ну ладно.
Если созреешь или ты или кто-то другой - будет круто.
>без объявления войны и санкций забанили в Россию продажу электроники.
В смысле без санкций? Ты дурак?
Дурака ты видишь каждый день в зеркале.
На момент исчезновения электроники из Aliexpress, компания Alibaba не объявляла и нигде не сообщала о вводе санкций. Что интересно, российская половина конторы тоже.
Это сделано без объявлений, тихо, хитрожопо и подло.
Ппродажа радиодеталей сначала не могла быть доставлена если у тебя адрес Россия, затем постепенно "вымывалась" из поиска (на страницу ты все еще мог попасть), а затем страницы которые размещал продавец в конкретной категории и вовсе стали явно блокироваться. На любых других сайтах кроме российского электроника есть.
>компания Alibaba не объявляла и нигде не сообщала о вводе санкций
Они и не вводят своих санкций, они соблюдают американские.
Если других вариантов нет я бы не стал долго ебаться и накинул петли из проводов на штырьки
Смысла нет. Это монолит, они не разбираются. Разрезать можно, я так делал, но это лютый колхоз уровня необитаемого острова. Если надеешься припаять отвалившийся провод, то спешу расстроить - там обжимка. Начнёшь паять - пластик будет плавиться, всё пойдёт по пизде, штыри станут криво и/или будут болтаться. Купи разборную вилку (только не самую дешманскую!), сэкономишь кучу времени и нервов.
Все там нормально паяется, если ты не криворук, штыри латунные. Буквально все штекеры и гнезда сейчас это контакты в пластмассе, причем изделия зачастую микроскопические. Раньше советские были хоть карболит или поликарбонат арминованный стекловолокном, а то что сейчас например db9 или din5? У них контакты перекашивает, как говорится, если на них просто посмотреть. И все же люди их покупают и используют.
Fpga умеет то что контроллеры не умеют вообще никак. Если тебе это надо - берешь ее.
>это
Так я и хотел узнать для чего его можно использовать в быту.
В быту никак, только если у тебя есть какая-то схема которую в китае заказывать только партиями от миллиона штук, а тебе надо вотпрямщас эмулировать несуществующую железку. Или если тебе надо эмулировать тридцать разных ардуин в одной труднодоступной жопе, чтобы понять, насколько дешёвое говно хватит для задачи чтобы сэкономить на закупе в миллион штук. Ни одна из этих задач как бытовая не выглядит, думай сам.
Я для этого и думал взять, чтобы попробовать аналоговые выходы сделать. Только чет не верится, что качество видео и аудио на fpga получится как на реальной консоли с крутыми фирменными чипами. В любом случае это на пару дней поиграться.
> с крутыми фирменными чипами
Которые ты буквально эмулируешь. Или не эмулируешь, а только отдаёшь ржб сигнал на какой-нибудь современный конвертер который может 240i картинку заскейлить хотя бы до минимальных HDMI-ных 480р, или ещё какой тв-тюнер.
>На кой хрен нужны fpga платки формата ардуины?
Потому что это плата для прототипирования и разработки. Существует миллионы готовых изделий где достаточно простых фпга.
Это какое то клоунство проводить аналогии с ардуинкой, хотя и то также существует как продукт для обучения, а не финальное решение
>Только чет не верится, что качество видео и аудио на fpga получится как на реальной консоли с крутыми фирменными чипами.
А чего бы не получится? На современной базе с современным цап оно быть хуже не может по опреледению.
>>586102
>Которые ты буквально эмулируешь
использования фпга для создания цпу это не эмуляция. Эмуляцией оно было, если бы ты интерпретировал инструкции на другом цпу.
>буквально та же ардуина, но фпга
Если у тебя компактная платка с выводами, это еще не критерий называть ее ардуиной.
К тому же у тебя там дохуя периферии, в том числе видео цап.
Ты интерпретатор с эмулятором не путай, тут буквально эмуляция на уровне физических блоков.
Я человек простой, для меня макетка с гпио - это ардуина. У меня цель упростить себе жизнь, а у тебя доебаться до слов. Мы с тобой на разных уровнях.
>Ты интерпретатор с эмулятором не путай, тут буквально эмуляция на уровне физических блоков.
In computing, an emulator is hardware or software that enables one computer system (called the host) to behave like another computer system
Никто не ведет себя как иная система, этот термин не уместен.
>У меня цель упростить себе жизнь, а у тебя доебаться до слов.
Если бы ты изначально не называл платку конкретным продуктом, то и вопроса задавать не пришлось. Ничего ты не упростил.
Когда бабушка системный блок называет процессором, ты тоже истерику устраиваешь и начинаешь с ней спорить?
Где ты увидел истерику и спор с моей стороны, я не понимаю.
Ведёт себя как иная система на уровне транзисторов, блять. Тебе нужно нагрузку на блок питания схожую выдавать, и срать в эфир теми же помехами, чтобы ты это эмулятором признал, википидор?
>Ведёт себя как иная система на уровне транзисторов, блять
Если ты сделал логику на фетах, это не эмуляция биполярных транзисторов. Слово эмуляция здесь не уместно.
Низкий поклон, бро. Все собрал обратно - работает. И даже мосфеты там не выгорели (у меня были такие подозрения), обошлось одним предохранителем.
Как вообще адекватнее всего охлаждать трансформатор? Понятное дело, приточная вентиляция, большой вентилятор с приличными оборотами, но это же просто металлическая дура с не такой большой поверхностью, я наобум оцениваю ее эффективность, и у меня выодит печка в сто ватт, на минутку.
Это эмуляция на логических гейтах, дебс. Если где-то слово "эмуляция" применимо, то на фпга уж точно.
>Это эмуляция на логических гейтах
Эмуляция логических гейтов на логических гейтах, не вижу в этом смысла.
Да я-то не злой. Я же тебя не оскорбляю. Это ты меня клоуном обозвал.
>Это ты меня клоуном обозвал
>>586107
>Это какое то клоунство проводить аналогии с ардуинкой
Двач 2025. Итоги.
Ну посмотри не сэкономил ли производитель на дырках в корпусе, их легко можно добавить еще, особенно если корпус пластмасса. Бывает там ребра внутри можно поотломать чтобы расширить вентиляционные щели. Ну и вентилятор это следующий и в общем последний вариант. Хотя он может добавить шума в комнате. Поставь устройство на пол, где холоднее.
Отверстия придётся насверлить однозначно, и вентилятор без вариантов. Пусть шумит, пес с ним. Я больше думал о том, как рассеять с трансформатора такую мощь. Не ребрами же его обклеивать, в самом деле, идея пососная.
Это датчик натяжения ремня. Я искал информацию нет инфы .первопроходец.
>Отверстия придётся насверлить однозначно, и вентилятор без вариантов
Если у тебя перегревается трансформатор, то правильнее было бы заменить на подходящий по току. Сам по себе транс всегда будет теплым и это нормально, так как оптимальная температура при которой кпд будет наиболее высоким это примерно 70-80с
>датчик натяжения ремня
Мое ебало невообразимо.
>Знаю что сигнал должен быть от 0.8 до 3.5 вольта если кинуть просто 1.5 вольта на сигнал нихуя не работает.
Меряешь сопротивление в замкнутом состоянии.
Меряешь сопротивление в разомкнутом состоянии.
Профит.
Как вам магнитола? Как вам кабель при заявленных 3х0.75 по факту 2х0.15 из неизвестного сплава, который сгорает с искрами от зажигалки?
Блять ты тупой сука 3 провода на датчике 5 вольт земля и сигнальный. Сука блок безопасности ждет сигнал от натяжения ремня! Ремень не натянут 1 вольт ремень натянуть силой 2.5 вольта.ПО этому диапазон а ты мне блять обычную перемычку скинул.
С вероятностью в 90 там либо резисторы соеденены с кнопкой, либо резистивный сенсор, никакой логики и трансформации сигнала там не будет. Если бы ты измерил сопротивление межде выводами, то можно было бы востановить схему и воспроизвести.
Кулер и будет помогать рассеивать. Радиаторы лепить конечно можно, но могут появиться сложности впихнуть обратно в корпус. Еще есть вариант теплопроводными прокладками передавать тепло на корпус, а корпус изнутри обклеить фольгой потолще. Или утопить в масле, но это совсем экстрим.
Ладно, ты прав. Я уже начинаю загоняться по оверинжинирингу заранее, буду решать проблемы по мере поступления. Спасибо за идеи, кстати.
Боюсь, это несколько сложнее, я не представляю себе его параметров, да и в корпус не влезет. Он греется спустя некоторое время, попробую решить установкой вентилятора если найду на плате +12 вольт.
Анон, есть вот такая стереосистема, саб вроде ничего, а вот эти маленькие хрипунцы работают так себе, хочу просто подпаять нормальные динамики и замутить им корпус из фанеры.(мне для гаража). Как мне выбрать подходящие динамики? чисто измерить сопротивление тех, что есть?
спасибо
https://www.ozon.ru/search/?text=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE&from_global=true
Не благодари.
Во первых что хочу то и сравниваю, во-вторых пошел нахуй что ты мне сделаешь я в другмо городе. за мат извени.
Дороги целы, пленки не разделяются, из видимого только следы окислов. В этом вопрос.
Очевидно на тот интегральный усилитель что стоит в этой поделке.
Если че, все напряжения и значения ЭДС известны
и зависит ли потенциал от наличия источника ЭДС вообще? Потому что я подозреваю что потенциалы в точках A и M равны
>а затем страницы которые размещал продавец в конкретной категории и вовсе стали явно блокироваться
Кстати недавно покупал робота-паука, там китаец мне ссылку кидает, а я говорю:
-Ты еблан? Проверь ссылку.
А он отвечает:
-Ты еблан? Проверь страницу.
И так раза два.
И потом до меня дошло что санкции, ёпта.
Просто как концепция. Не помню ни одного устройства, где такое было бы реализовано, значит, идея плохая сама по себе.
> А через непроводящую термопрокладку?
C мосфетами или кренками так делают иногда. Вообще если трансформатор настолько греется, что ему не хватает обдува, там уже короб с маслом его охлаждает
Алюмин магнитостатик, может нарушить работу транса. И закоротить на себя часть вихревых токов, что уменьшит и без того низкий кпд и увеличит нагрузку на транс. А подкладку я уже предлагал >>586156
> Не помню ни одного устройства
Любой мало-мальски нормальный блок питания или зарядка залита изнутри силиконовым герметиком и облеплена этими прокладками, погугли, вспомнишь.
Вводные:
Доступа на крышу нет и не будет;
Этаж четвертый;
Минимум вложений. Мой максимум - какой-нибудь всратый диполь из RG-58, ну если прям напрячься и пернуть - Sirio Boomerang 27. Магнитку от авто не рассматриваю по понятным причинам, от нее толку на балконе столько же, сколько от обычной деревянной палки.
Что скажет Анон? Хуйня затея?
Это в рамках шизотеории, потому что алюминий у меня уже есть.
>>586235
Потому и возник такой вопрос, вихревые токи не хер собачий. Курва бобер, алюминий, может медь тогда?
>>586236
Но трансформатор там висит в воздухе и не касается стенок обычно, и типа какой-то теплоперенос через воздух.
Спасибо за ответы.
Чел, ты бы погуглил. Медь тоже магнитостатик.
Чел, ты бы погуглил. Если бп весь залит, то транс тоже залит.
https://www.youtube.com/watch?v=-JV5VGO55-I
.
Решил захуярить часы себе за вечерок. Да ебаный рот какие же ST дегенераты, код на HAL генерится рабочим, RTC считает, на LL где-то баг и таймер не идёт.
Да ебать мой хуй эта вся поебота существует лет 10 точно, а у них какие-то мелкие баги в стандартной периферии, ну как так-то, а?
>на LL где-то баг и таймер не идёт.
Какой еще таймер, это же самая база баз и все зависит от этого. Баг может быть в чем то маргинальном, но не в том что нужно почти в каждом проекте.
Плохо разбираюсь в электронике. Хочу починить кемпинговый фонарь: в нём стояли какие-то ноунейм банки, которые очень быстро издохли. Я собирался просто взять 18650 3.7 В и впаять их вместо старых, но потом посмотрел на всратую плату питания и задумался. Она выглядит так, что нихера не защищает от перезарядок и переразрядок. По маркировке нахожу только один китайский сайт, где их без всякой дополнительной инфы продают на вес кварцевого песка.
Я подумал, что стоит взять модуль зарядки TP4056 с защитой и впаять банки в него. Но у фонаря четыре светодиода, переключаемые циклом с двух кнопок, которые нормально можно подключить только к родной кастомной плате. S на ней, если что, выход на солнечную батарею, которую я к чертям выну. Собственно, вопросы:
1. Как вы думаете, оригинальная плата реально всратая и гробит аккумы?
2. Могу ли я впаять аккум в TP4056, а потом подключить через out на оригинальную плату, как переходник?
Ты уверен что там защит нет? Покажи фотки остальных плат.
В том то и дело, что это единственная плата. Всё, что я вижу, это пара индукторов, резистор и диод. Насколько я понял, на нормальной плате за защиту отвечает микро DW01, а тут ничего нет. Банки всратые, спаянные, не похоже, чтобы с защитой шли, по длине обычные 14500. Или я заблуждаюсь, или хер на производителе решил, что безопасности и жизнь аккумов у него не в приоритете.
Пешы на орудине, базарю, заработает с первого раза
Ну да с одной стороны хорошая идея защитить акк. С другой стороны родные акки были говно инфа 146% и быстро сдохли бы в любом случае. Если акки сами с защитой, то это уже безопаснее.
Конечно зависит. Источник эдс добавляет или отнимает потенциал к предыдущей точке.
>Но у фонаря четыре светодиода, переключаемые циклом с двух кнопок
И кто же за это отвечает тогда? Куда идут эти кнопки?
На плате, что ты показываешь, вообще ничего кроме разъёмов нет. С них питание куда-то на другую плату с микроконтроллером должно идти.
Купил для работы на даче, но сезон уже всё и он лежит дома без применения. Рекомендуют его в начале полностью разряжать хотя бы пару раз, но при этом хранить рекомендуют с полным зарядом. Я его успел только зарядить, а разрядить не успел.
В интернетах советуют "взять у друга" дивайс для разрядки. У меня такого нет. На маркетплейсах только устройства для зарядки.
Думаю подключить к нему 12В галогеновую лампу и слить заряд в неё. Какие подводные?
Те которые заряжают часто и разряжают и тренируют, читай инструкцию. Пикрил
Пон, спасиба. Выглядит интересно. Только дороговато. На коленке рублей за двести не получится девайс собрать? Мне он по сути нужен на один-два раза.
Ni-mh имеет хитрую процедуру отлова окончания зарядки, так что на коленке из говна и палок вряд ли. Уверен что процедура тренировки тоже мудреная, но гуглить лень. За цену такого порядка можешь для зарядки взять модуль на али на нужное напряжение, пикрил. Если у тебя родной зарядки от него нет. А разряжать лампочкой. Если в шуруповерте нет фонарика.
Зарядник родной от шурика есть, но им только зарядить можно. Лампочки в шуроповерте нет. Пытался им дырки в бревне сверлить чтобы разрядить, штук десять сделал - надоело, устал.
Хочу разрядить через лампу, но что-то мне подсказывает что не всё с этим просто. Пока думаю сделать схемку, которая мне будет ограничивать ток разрядки, особенно на этапе розжига лампы, и мониторить напряжение, чтобы оно не падало ниже какого-то порога (я хз какого, надо ещё найти эту цифру).
Нмчего не упустил?
В акке может быть встроена схемка для контроля порога разрядки. Маловероятно конечно, но можешь погуглить.
Нафиг этап розжига не нужен, не бери сильно мощную лампочку да и все. Тебе куда торопиться?
Если у тебя есть куча релюшек можешь подобрать такую которая отпускает при нужном напряжении.
У меня уже куплена галогенка на 35W. Меньше не было. В рабочем режиме должен идти ток примерно в 3А, но при розжиге вроде может зайти за 50А, и мне чтото ссыкотно за лампу и за сам аккумулятор. Не пригорит ли у него чего внутри от таких токов.
Кстати тот iMAX B6 разряжает через 5W, значит это точно безопасная нагрузка должна быть. Наверное можно вместо лампы взять нагрузочный резистор с таким номиналом, минус в том что он не светится, а было бы прикольно понаблюдать за процессом.
а
спасибо)
слушай, а что насчет источника тока Jk? После него там в ветке резистор стоит, он повлияет на результирующий ток? Или ток в этой ветке так и будет равен Jk?
Спасибо. Хотелось бы чтобы соединение осталось разборным. Латунь это сменная рабочая часть. Не хочу говорить что это чтобы не делать рекламу этому говнопроизводителю. Я пробовал кернить латунь чтобы она острыми краями впивалась в позолоту, но не получилось.
Никакая, купи современный мультиметр и не еби себе голову, даже в 830 больше смысла чем в цешке.
Блок питания не будет насильно заталкивать больше тока чем устройство попросит, бери любой 9вольтовый БП с подходящим коннектором
Бери лучше все же чтобы ток был больше. 500мА хотя бы. На всякий случай. Из китая под видом 100мА могут такое говно прислать...
Советую Не покупать старую советскую цэшку. Это годится только на полку "для красоты" поставить.
Бери юсб зарядку для мобильников которая может в 5 9 12 вольт и триггер. Универсально и полезно.
У меня есть подзарядка на которой написано: "9V 1.67A or 5.0V 2.0A" - оно?
>и триггер
?
>>586325
а почему вы так категоричны?
у меня как бы есть уже китайские цифровые мультиметры, появилось желание поебаться со стрелочками, только хочется как бы что бы это было максимально приятно
Пикрил. Если блок у тебя PD. Может быть еще QC, тогда этот товар не катит.
Потому что толку от этого музейного экспоната - только спихнуть его следующему каллекционеру.
>>586330
Зачем ты эту хуйню к постам прикрепляешь?
Хочу заказать сборку 200-250 плат у китайцев. Их саппорт нулевой. Советовайте как поступать! Иначе я за себя не ручаюсь!
Короче, впопенсорс проект, на гитхабе есть абсолютно все, модель kicad платы со всеми слоями и компонентами. Что этим узкоглазым пидорасам от меня надо? Ссылку на гитхаб игнорируют.
А чо бы у них не спросить, чо им надо. Описание товара почитать не?
inb4: я знаю, что есть модуль для ардуины, но на ней трэкбол - говно
Подключить что? Это только механическая часть без оптического сенсора.
На защелки оно крепится, по поводу совместимости нашлепок ниибу.
А, там даже не оптический сенсор а 4 датчика холла похоже. Ну и под шариком RGBW светик который будет бесполезен с непрозрачным шариком.
ЗЫ: Капча как бы намекает что нет...
Контакты протри от блока головок к плате, если есть что протирать. если не поможет, то ничего не сделаешь. Если ты еще хуже ему уже не сделал. Нужны файлы - обращайся к профессионалам. Хочешь отремонтировать - оно того не стоит.
Ну так просто сдаться тоже не вариант, есть возможность попрактиковаться и чему-то научиться. Я не против и отблагодарить за толковую помощь. В принципе беспылевой ящик из подручных средств собрать смогу. Только вот не просто же головы блоком переставляются? Я как-то флопик 3,5" в ноуте востанавливал, так пришлось с юстировкой головок заморачиваться, благо была утилита для этого и подробная инструкция как подготовить дискету.
А тебе кто-то предлагал что-то переставлять?
Я предполагаю что кроме как заменить головы там делать нехуй.
Ты странный.
Ты не меньше странный, посылать на востанновление данных. Какое неожиданное предложение. Как же так получилось, что я в 2k25, с помощью ИИ и гугла не нашел такое решение проблемы?
Если у тебя есть деньги и нечем заняться, купи PC-3000. Посмотри на ютубе видосы, восстановление данных это весело.
>>586362
Спасибо все же за совет, но это было проделано в первую очередь.
Я приценивался на бу комплект, но кроме этого жёсткого диска у меня целей нет. Тяжело с мотивацией, знаю что для получения от этого финансовых профитов нужен большой опыт, для того что бы его получить нужно практиковаться. Что бы было на чем, придется либо покупать самому дохлые тушки, либо пытаться что-то за спасибо делать знакомым знакомых. В первом случае это слив денег барыгам продающих мусор, во втором мне будет это делать не приорететно, и я могу динамить людей по пол года. К тому же там у людей может быть на самом деле важная инфа, которую я проебу из-за невежества. Но авито мониторю. Пока комплект дешевле 60к не попадался. Попадаются недорогие ISA, но это надо ретро ПК еще собрать и возможно он стар для этого диска. А ютубчик посмотрю, может и созрею. Спасибо.
>покупать самому дохлые тушки
>слив денег барыгам продающих мусор
Зайди на барахолку и купи хлам по цене грязи у бомжей, которые их на мусорках собирают. За одно есть шансы найти потерянные биткоины.
Херней не майся, я тример для стрижки Panasonic er 217 покупал в 2007 тоже на никеле аккум 2 года назад новый поставил. Заряжал раза 2-3 в году, шуруповертов штук 5 было на никеле нормально они живут, эти поверия про разрядить зарядить походу еще со времен первых мобилок пошли.
Неудобно стрелки смотреть, вот тут сколько вольт?
Почему множители такие еврейские, если даже омметр нормально проградуирован?
Ответ не верный 4,17 на цифровом, вот батарейка например 1,53. Как написали только на полку поставить как антиквариат, сундучек прикольный бакелитовый с ручкой.
Я конечно только за музеизацию и дециферблатизацию, но ты когда последний раз его калибровал?
Никогда, я хз как да и пользоваться не собираюсь. Друг отдал нашел в гараже у умершего деда, спросил надо нет. Переменное в розетке и на трансформаторах он нормально показывает, я тупой или шкала постоянного напряжения ебанутая или он не откалиброван?
Кстати, нормально показывает, только требует включения головы. Вот смотри: у тебя вход на 2 вольта, на шкале его нет, зато есть на 20. И если показания разделить на 10, то...
Тем временем в любом нормальном мультиметре шкала идёт множителями не по 4-5, а по 10, чтобы не заниматься этой ебаторией
>>586382
Где-то или на жопе, или на морде должен быть подстроечник, которым можно его к реальным показателям привести, и у самого миллиамперметра который дёргает стрелку обычно есть винтик выставляющий ноль. Можно минут пять поиграться и обратно на полку поставить, а потом выёбываться на дваче как у тебя напряжение можно мерить кирпичом, даже без батареек.
Ну это логично а как по первой фотке понять что там 4,17? Вот на фото 9.6 переменки например, игрушка дьявола квадратные корни высчитывать... Убрал на полку.
>>586385
Он походу слева внизу но толку от его кручения нет. Ничего не меняется, крутится как энкодер а не как резистор переменный.
В контексте современных компьютерных мышей существует дроч на минимально возможный вес девайса.
Есть такая тема как замена фабричного, более ёмкого, но тяжёлого аккумулятора на сторонний, менее ёмкий и намного более лёгкий по весу.
Существует, допустим, такая мышь как Rapoo VT0, 49гр, 800 махов аккумулятор.
На реддите есть чел, который все эти мыши разбирает и придумывает, как бы их облегчить.
И вот в случае упомянутой мыши он заменил дефолтный аккум на 150-маховый (могу пиздеть), и мышь сразу полегчала на 10 грамм.
Вот тред с маркировками и всем нужным:
https://www.reddit.com/r/MouseReview/comments/1oxanao/rapoo_vt0_disassembly/
Мы там решили обмазаться этим модом и заказать с али такую же батарейку, но сначала написали челиксу в лс. Ответы на оп-пиках. Плюс он приложил свою таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jjOAsstn5d8HCQ5f5Y3wgKbxemBJBxaIzOqEDu6hTc/htmlview
Там пока нет VT0, но есть куча другой полезной информации.
Как быть? Реально ли можно ёбнуть мышь чуть-чуть неверным вольтажем? Там отличие всего в 0.2V. Интересно мнение шарящих мужчин, то есть вас.
Звучит как хуйня для безработных дебилов, но если у тебя мышь хочет 4.4 вольта для запуска, а батарея отдаёт 4.2, в худшем случае мышь просто не запустится и не станет её заряжать, думая что аккум сдох.
Хотя бля, я вообще не понял, у него на скринах на аккумах 3.7/3.85V написано. Про что тогда он в лс писал? ЯННП!
Ну может там встроенная бмска на батарею 4.2 или 4.4 вольта отдаёт, пока заряжается. Если ты готов заряжать этот аккум отдельно, от лягушки, и хотсвапать его когда второй сядет, то вперёд.
Оао, понял.
А как можно узнать, есть ли там такое? И откуда чего знает? На батарейке вроде не написано.
Варианты: гребёнка хуёвая, флюс хуёвый, пальник с перегревом. Предполагая Т12 или JBC, температура для ПОС-61 ставится 280..300 градусов. ЛТИ-120 от завода Коннектор - хороший флюс для выводухи. Флюс Ф-61 очень агрессивен и лудит почти всё, но его нужно тщательно смывать.
4.2 - 4.4В это нормальная напруга полностью заряженного аккума.
Как-то можно достоверно продиагностировать? Ваши советы?
Как это сделать? На включенном в сеть лезть мерять напряжение между ногами? И на каких что должно быть? Там же что-нибудь коротнется щупом.
Вот эти ноги звонятся.
>>586417
Из флюса у меня только боярышник канифоль на спирту, паяльник простой советский, про температуру которого я знаю, что она выше температуры плавления припоя.
Какие есть варианты запаять без извращений? Ради двух десятков пинов бежать кабанчиком за супер-кислотой чет не хочется.
Похоже, что сама гребенка - кетайское фуфло. Ох, чую, утомлюсь я с ней. Из чего они только делают этот мусор.
Потому что он дебил. Юзаю ц4324. Закрывает все потребности, как комбинированный прибор. Идеален, когда надо смотреть динамику нарастания/спада сигнала, колебания показателей оценить, а не конвульсии циферок на экране созерцать. Проблема только в том, что рабочий подобный прибор ты купить уже не сможешь. Остались только трупы с битыми/палёными головками
Так зачисти выводы лезвием до блеска, набодяж жидкую канифоль, нанеси ватной палочкой и залуди. Чо, как полудурок, сука?
>бежать кабанчиком за супер-кислотой чет не хочется
Загугли, как аспирином пользоваться для пайки.
Гребёнки говно, сталкивался.
Я такие мелким напильником сначала обрабатываю, потом лужу с СКФ аккуратно, чтобы они не стали толще, только потом в плату.
Мультиметром прозванивал?
И если он длиннее 3 метров, то уже может быть проблемой.
Спасибо, погуглю. Мыть его потом надо?
>>586444
Да, надфилем наверное будет проще всего. Спасибо!
>пайки кабелей слаботочки на РАБотку?
Чем мошнее тем лучше.
Из ассортимента Озона/WB какой взять проверенный флюс и припой?
То есть, побыстрее (но если есть варианты из Китая, то рассмотрю).
Подешевле и не в промышленных масштабах - изредка для мелочи.
Мне нужно стики в геймпадах перепаять и пару смд сменить, ну и чтоб на будущее было для подобных работ.
Сейчас перепаял один пад на пробу, имея в наличии ЛТИ-120 и пруток 0.8 с канифолью (для бытовых нужд хватало).
Но даже без ЛТИ прут гадит канифолью, подгорает и не очень то потом счищается.
Поэтому, видимо, нужно что-то посовременнее и подходящее для таких работ (что-то в шприце?)
https://www.youtube.com/watch?v=svdU1LrYL1o
Проверь что все 4 жилы внутри провода соединены друг с другом и у них сопротивление одинаковое.
Пынямаешь какая тема тут, если руки из карманов на жопе растут, то никакой даже самый уберохуевший стафф для пайки тебе не поможет. И обратное справедливо - если с руками все ровно, то допизды что брать и чем паять. Пользуйся
> ЛТИ-120
> пруток 0.8
> гадит канифолью, подгорает
Поди дедовским эпсн'ом, парой постов выше, паяешь. Если взять нормальный паяльник и отрегулировать температуру, то ничего не горит и нормально отмывается.
Как ты там "смд сменяешь" с таким скилом, я ваще не представляю. "Пруток 0,8" толще чем смд, блядь!
Yihua 908Dу меня.
Ну вот что было под рукой из материалов, тем и пользуюсь, а опыта, конечно, почти нет.
Мучас грациас, амигос! По советам из треда почистил, залудил, запаял. Качество - фирмА, не отличить от фабричного, ибо на этой плате из узкоглазого подвала орион-непропай по умолчанию, все работает, я доволен.
Вы все няшки, шлю лучи добра.
Судя по применению полосы там больше чем на мобильном.
Это что же, так можно за 40км в деревню по кронам себе нормальный инет за день провести?
> прочность
Никакая
> можно
Можно оказаться в фсб и там долго доказывать что ты не хохол.
На картинке резонансный конвертор с трансформаторным драйвером у котором используется конденсатор CM813. Если допустить что его емкость сильно упадет либо изменился импеданс, то будет недостаточно напряжения на выходе трансформатора и управляемый мосфет перейдет в линейный режим либо не закроестся вообще и закоротится с соседним мосфетом.
В референсе к микросхеме вообще нету конденсатора. Не вижу как он может помочь, более того, вижу как он будует вредить, тем что он образует резонансную LC схему и будет звенеть.
Я запитывал ШИМ от внешних 12В и подключал частотомер между выводами 12 и 14. Показало частоту 184 кГц. Ёмкость 1600В плёночника CM808 в норме, 22 нФ. От него можно ждать сюрпризов под высоким напряжением? CM813 - это 0603 керамика, вряд ли ему что-то будет. Между его выводами 57 кОм, ёмкость без выпайки не проверить тестером. Но спасибо, когда дойдут руки до этой платы - отпаяю и проверю.
Вместо материнки, подключай к этой плате, и питание через молекс ей дай.
Можешь попробовать все вентиляторы на 1 пин повесить, но пальцем проверь температуру мосфета. Если на пальце останется ожог, то надо разделить.
Вон те квадратные чёрные, 4 штуки. По 1 на каждые 2 выхода.
Подключи вентиляторы, положи палец на мосфет и крути скорость. Если палец не воняет жаренной кожей, то всё нормально. Если он просто горячий будет, то всё норм.
Я вообще видел связку из 4 вентиляторов, где на первый взгляд все одинаковые, но первый на самом деле мастер и в нём контроллер подсветки, который управляет всеми остальными.
Посмотри куда у тебя идут разъёмы подсветки и по очереди их отключай и вычисляй откуда идёт управление.
они идут к хабу
Это вот та плата сверху? Куда каждый провод у неё идёт? Там должен быть выход на кнопку для переключения эффектов.
Есть одна андройд магнитолла dx855, решил разобрать и ливануть масла на ось куллера, какого то хуя отсоединять начал шлейфы, итог - отъебнул собаку коннектора дисплея, отъебнул собаку коннектора тача ёбаные азиаты с их экономией на пластиках, там где эта экономия нахуй не в кассу короче дисплей не зажигается, подсветка дисплея горит(она отдельно, там два проводка) тач не работает(там слева есть кнопки включения, домой, звук-+, и еще какая то, так вот кнопка выкл\вкл не выключает магнитоллу, еще и подсветка этих 5 кнопок какогото хуя перестала гореть) .
Проц алвайнер 133 его можно как-то проверить, или дисплей както прозвонить, как там чего приходит? на плате есть пятаки контрольные. Пока решил покурить спеки на MIPI DSI, но сдается не осилю его, может кто советом поможет?
Ну точно полудурок оказался
мимо анон с советом почистить лезвием
Т. е. ты после того, как сломал разъёмы, все равно решил все вхуярить обратно и включить девайс? Ты ебнутый, да? Ну теперь молись азиатскому дядюшке Соси Хую, чтоб вся эта поебота не оказалась выгоревшей нахуй от КЗ в этих разъёмах
Ну раз ты в /ra/, то собирай себе WLED или купи готовый и настраивай миллионы вариантов подсветки как тебе нравится с переключением по кнопке, таймеру, телефону, компу, звуку и вообще как пожелаешь.
Ну вот ты сам себе и ответил, судя по разъемам там обычные DLED ленты и если мать не DNIWE EBANOE то цепляй туда и рули через https://openrgb.org/.
>>586504
такой вход нуден будет на материнке?
Для WLED материнка не нужна, это отдельная плата, она сама выдаёт сигналы на RGB ленты.
Инструкцию на мать смотри.
Анон, а сложно ли получить звание кмс или мс по радиоспорту? Заинтересовал этот вид спорта, в чем там самая основная сложность?
Почему так категорично? Может молодой ещё.
мимо анон с советом почистить надфилем и облудить
А, че это за разъем вообще, первый раз вижу, что на материнке написано под разъемом?
У меня по классике два отдельно стоящих f-panel usb. Оба работают и как зарядка и как обмен данными.
Есть разные подвиды. Где-то нужно километры наматывать по пересеченной местности в поисках радиопередатчиков, а где-то сутки напролет сидеть и трепать языком
Но зачем? Купи какую-нить TDA нужной мощности и не мучайся.
Алсо, всегда проигрывал со всех этих ЧСВшных "увеселитель васи пупкина", "схема от васян666" и т.п. Будто велосипед изобрели. Абсолютно стандартная "нонейм" схемотехника.
>>586532
>>586514
Это бессмысленный и унылый дроч ради дроча. Никогда не понимал, что в этом интересного и/или увлекательного.
У меня есть шизовопрос. Опять. Вроде тут еще не спрашивал.
Есть нерабочая материнская плата, на ней куча компонентов, и некоторые из конденсаторов имеют отличный от других цвет - медно-золотистый вместо здорового бледного алюминия. Причем, расположены они по всей плате.
Пик один, обрезка фото, где-то внизу платы. Пик два - в цепи питания процессора, пик три в цепи питания ОЗУ, вид немного сбоку. Естественное солнечное освещение, камера передает чуть всрато, но вроде различить можно.
Маркировка одинаковая, но цвет различается.
Вопрос: втф? Это вообще нормально?
Вживую выглядит заметнее, из второго пика сделал коллаж, даже на некалиброванном мониторе разница должна быть видна.
И где там автомобильное? Там 30+ вольт питание и двуполярное еще в добавок. Ты где его брать в жоповозке с 12 вольт в бортсети собрался? Это умзч для стационарного комплекса в сычевальню. И то, убер мощные. Эти 120 ватт выбьют тебе стекла нахуй в хате, дебс
Ну и что это меняет? Ты, блядь, трансформатор заебешься мотать под этот преобразователь. И нахуя ебать козу, когда можно сделать по уму, как высирался аноний выше? вот реально шизодебилы кругом
Какой мультиметр можно с озона запупить огромным чёрным мешком, чтобы просто раскидывать их по квартирам, гаражам, бордачкам, рюкзакам, дачам, хатам знакомых, небесам и аллахам? Заебался вечно забывать его взять и переться обратно в машину за фикспрайсной говномерилкой за 100 рублей просто чтобы что-то несложное посмотреть.
Любой примитивный слаботочный кирпич подойдёт, без автоматики, без подсветки, без замеров конденсаторов, без запаса прочности в 200 ампер. Но два простых условия: запитываться от кроны, т.к. она спокойно будет лежать без саморазряда пару лет в отличие от лития, и звонилка должна не реагировать на омметр падающий ниже какого-то значения спустя полсекунды, а быть отдельной аналоговой звонилкой, чтобы брррррык по гребёнке контактов, и в ту же миллисекунду понять на каком из них пискнуло. Почему-то после 2010 эта фича отовсюду пропала.
Ну так в фикспрайс тебе и дорога. Онлайн даже если отзывы о прозвонке все будут как надо, тебе придет новая улучшенная версия.
У меня вот на днях буквально случай был. Заказал два адаптера с нвме на усб. На фотках и отзывах контроллер jm. Пришли rtl. Деньги вернули. Бред.
> в фикспрайс тебе и дорога
Уж на что я любитель вариаций восемьсот тридцатого, тамошняя версия вообще без бипера
>трансформатор заебешься мотать под этот преобразователь
ЛОЛ! Рукожоп?
inb4: сканить Авито, другие города через авито доставку
У дедов на барахолке. Я себе так штук 6 взял, не знаю нахуя.
Вот через авито и придётся, ага. Я когда вкатывался в дриставрирование всякой совковой рухляди даже не представлял, что самым сложным будет не расшифровка двемерской документации или осознание того что внутри происходит, а уговаривать сраных кабанов-аффинажников из зауральского Пердяево-4 взять уже мои деньги и дотащить свою сраку до сдэка, в моём миллионнике такое барахло уже в статусе коллекционных экспонатов и всё по адекватным ценам уже запылесосили, приходится копаться на дальняк.
На твоём месте я бы и правда напечатал какой-нибудь кожух где с одной стороны макароны и втыкание кусочков, а с другой стороны 24пиновый ATX разъём от материнки, или вообще на шлейф идешный переделай, если там какого-то мощного питания не поступает. С дюпонтными разъёмами будет сильно проще.
Нет. Просто предпочитаю не заниматься покраской травы, сдуванием мух с говна, намоткой всякой хуеборды, когда это и в хуй не упёрлось из-за наличия куда более кашерных вариантов, таки да
На контроллере то собран, но вот какую ему контроллеру прошивку подлили косоглазые рукожопы - вот это уже другое дело совершенно
Не, в пришивке ничего этого нет, переходник работает с 4тб диском. Я искал неочевидные причины почему он может глючить. Потому что все очевидные и умозрительные варианты я уже проверил.
Подобное потемнение часто бывает из-за того что попадает чай. Чай реагирует с напылением.
Просто так ты не выяснишь, надо измерять сопротивление кнопок и делать это надо когда клава в сборе, просто так вытащить плёнку и померить не выйдет.
Токопроводящим клеем (серебро) надо уметь работать, чинить клавиатуру им можно но сильно непросто, он чрезмерно жидкий и размазывается в сильно широкие треки, для работы с ним надо покупать набор игл и брать иглу раза в 3-4 тоньше чем идет с ним в комплекте.
Лучший варик - поищи саму пленку для клавы. Помню ими барыжили когда-то на ebay, amazon, aliexpress.
Прокатило бы, если бы китаёза разместил товар не в категории "электроника".
Т.к. я занимаюсь точной измериловкой, немного в теме вопроса.
Заебёшься.
Китайцы обязательно наебут, так как эти пидоры продают либо просто покрытые латунью изделия (никакого золота там за такую цену быть не может) либо покрытые нитридом титана.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нитрид_титана
Если тебе для своей разовой поделки, тебе лучше разобрать какой-то существующий слаботочный выключатель/переключатель/реле. Причем опять же, из англоязычного мира или совкового производства, но не китай.
И они не "калёные", это бериллиевая или теллуриевая бронза. См. "электротехнические бронзы".
Но для измерительного пинцета (если это не выносной пинцет на проводе с 4W схемой измерения подключаемый к 6.5 - 8.5 разрядному мультиметру) золочение контактов потребуется исключительно только для удорожания, потому что точность обычного пинцета не превосходит thermal EMF и возможный окисел. Для прибора с 3-4 знаками золочение щупов смысел имеет только эстетический.
Способов много. Не написал, "контакт"-то постоянно работающий? Или это просто разборное электрическое соединение?
Смотри втч самые разные улучшатели, смачиватели, смазки контактного соединения. Самое просто что у меня было - баночка размером с большой ноготь, внутри смазка (силикон) с медным порошком. Бывает такая же хня на базе графитового порошка. Всё это обычно идет для электриков. Как вариант уже написали, на али есть токопроводящий клей 1-2мл, его можно налить, проводимость будет отличная и соединение потом можно будет разломать.
Бамп. Опухший кондер на 1000мкф перепаял, отковыряв кучу компаунда. На выходе по прежнему 0.
>>без саморазряда пару лет в отличие от лития,
А если выключить забудешь сядет ща неделю если не меньше. А потом когда надо приходится пиздовать в магазин если дома нет.
Последний раз забывал выключать когда в шкиле учился, но там я его целиком на станции юных техников забыл на пару дней. С тех пор ни разу не забывал. А вот если я его забуду выключенный где-нибудь в машине, он спокойно в любой мороз включится.
> А потом когда надо
Беру из шкафа свежую, обычно пять-шесть штук всегда есть, их же не только в мультиметр совать.
Энивей, нашёл партию старых DT-9205A, и в отзывах были видео дрочения этой пищалки, звучит как то что надо.
Зачем нужна металлическая стружка, которая царапает жало, если можно просто салфеткой вытирать. Как я всегда и делал.
Я буквально несколько лет уже остервенело царапаю неродное жало тс100 и оно все как новое.
>стружку
Юзаю мочалку.
Затем что кроме адамантиевой стружки есть латунная, которая мягче чем оцинковка на жале
Стена 2мм, токи до 5А, напряжение низкое постоянное, плюс цифровые сигналы.
Пока нашёл только зелёный пик, но дорого. Печатная для ваг, но сами ваги – дорого да ещё дрочиться и авиационную йобу, охуеть как дорого.
На влажной губке припой быстрее отделяется от жала, плюс вода очищает рабочую кромку.
1. Потому что когда губка сухая, ничего об нее не сделать, стремно, неудобно, короче это не работает.
Поэтому губка должна быть мокрая.
2. Потому что стереть (вытереть) с жала канифоль/флюс надо именно об губку, об стружку ты не вытрешь. А если и вытрешь, она быстро засирается. Поэтому стружка нужна чтобы жесткий нагар стереть, реально ПОЧИСТИТЬ жало. А губка нужна — быстренько вытереть, мазануть жалом об губку. Это разные вещи для разных задач.
Дядя петя, ты дурак? Мягкая латунная стружка нужна именно чтобы снимать олово с жала своими гранями, пока оно разогретое и жидкое, а не когда оно твёрдое чтобы как еблан его со всей силы шкрябать. Губка нужна для этого же, краями отверстий в материале собирать ещё жидкое олово с поверхности, и влажной она должна быть только чтобы не сгореть слишком быстро. Губку ты будешь год засирать пока вообще заметишь что ей кто-то пользовался, ибо шарики застывшего припоя тупо скатываются вниз сквозь неё.
>2. Потому что стереть (вытереть) с жала канифоль/флюс надо именно об губку, об стружку ты не вытрешь. А если и вытрешь, она быстро засирается. Поэтому стружка нужна чтобы жесткий нагар стереть, реально ПОЧИСТИТЬ жало. А губка нужна — быстренько вытереть, мазануть жалом об губку. Это разные вещи для разных задач.
Этот не вкурсе что шарики для реболинга это просто припой собраный с латунной стружки на китайских заводах.
Сую жало в металлическую губку, немного кручу его, ??????, ПРОФИТ!!!11
Определи что за микруха, найди даташит, узнай для начала есть ли высокое в первичной "горячей цепи" на сглаживающем конденсаторе, там будет 1.4 * 230В = 325В. Щупы применяют острые и короткие с защитной изоляцией, плату БП надежно закрепляют. Лезут одной рукой, другую держут за спиной. БП включают через лампочку.
очень тянет написать что сую в пизду твоей мамаши и там покручиваю. :)
Губка у меня вискозная, клубок стружки бронзовый, Brass wool.
Крутить паяльник не собираюсь, так как не долбоёб и знаю что кручение паяльника ведет к поломке проводов в ручке.
Кстати, китайцы объёбывают даже здесь - самое время проверить,
не магнитится ли твоя © "бронзовая" стружка.
>>586680
Ты выдумываешь хуйню и сам же ее опровергаешь.
Как принято писать, "в шары ебёшься". Прочитай что я написал и прочитай свой ответ.
Действительно, и мотком brass wool и губкой можно снимать припой. Они делают одни и те же вещи, разница в агрессивности. Но В ОРИГИНАЛЕ эти вещи не для того что придумал ты.
В оригинале они нужны для того тобы счищать не припой, а окислы и остатки сгоревшего флюса.
При этом моток стружки делает это агрессивно (а еще существует бронзовая щеточка, а у продвинутых - аппаратик с двумя вращающимися круглыми щетками, куда суешь жало).
Губку используют так:
Перед пайкой быстро касаются её, снимая с жала окисел, делая жало зеркально-блестящим.
В стандарте:
"Quick wipe on the damp sponge: one swift pass is usually enough."
В ОРИГИНАЛЕ латунная блять стружка используется чтобы чистить горячее жало во время пайки. Стальная стружка, которой ты чистишь сковороду, вообще к паяльнику прикасаться не должна, забудь про неё навсегда и не еби людям мозг, в контексте паяльника всегда имеется в виду либо бронза, либо латунь.
Слышь, ты, объёбаный спидами наркоман!
Ты уже второй раз пишешь про горячее жало. Я что, где-то писал про холодное?
Как ты вообще мог такое придумать, ебаное ты обдолбанное шизло?
>> Стальная стружка, которой ты чистишь сковороду
Шизло, зачем ты выдумываешь себе сам и сам же опровергаешь свои же тезисы?
Научись читать что тебе пишут люди и иди ты нахуй, долбоёб.
P.S.
В ужасе блядь от того какой феерический кретин тут сидит.
Да потому что ты как последний дундук продолжаешь долдонить про очистку каких-то там кремнезёмных отложений стальной губкой вместо того чтобы не отвечать мне моими же словами и выёбываться будто ты сам это придумал. Ты бы ещё нейросеть сюда скопипастил, мудила.
Она цвета латуни, то же железо с покрытием латунь если зжать она не выпрямится обратно как эта хуйня.
Почему у нормальных людей латунь не магнитится и не ведёт себя как выдуманный пластилиновый сплав?
>>586698
Я сейчас проверил две "медные" стружки и одну "латунную". "Медные" магнитятся как железо, "латунная" не магнитится, но она очень пружинится и крепкая, ленточка из настоящей латуни так не смогла бы, так что тоже скорее всего какой-то железный сплав с покрытием. Жало я много лет тыкаю в "медную"
Не знаю насчёт медных, но если точить на токарном латунь, стружка от неё пружинит ещё как, если по ней не топтаться конечно.
>>586702
Шизофрения какая-то
Ты вот это называешь латунью?
https://hakkousa.com/599b-tip-cleaner.html
599B Tip Cleaner List Price $9.97
The Hakko 599B Tip Cleaner is the ideal cleaning alternative to the traditional wet sponge. The non-abrasive brass shavings is tough enough to scrub residual solder from your soldering tools without your soldering iron becoming cool.
TIP CLEANER
The HAKKO 599B cleans your soldering iron tips without water! The 599B is made from coils of brass, which is softer than the tip plating yet harder than the oxidation that forms on the tip. To clean the tip, simply plunge (stab) the iron tip into the coils.
• Shell design keeps the solder from splattering
• It will not reduce the tip temperature
• This is a great alternative to the conventional wet/damp sponge
=====================
Обращаем внимание на вкладку TECHNICAL DOCUMENTS,
где в PDF'ах читаем
https://hakkousa.com/amfile/file/download/file/2253/product/5959/
— Состав
https://hakkousa.com/amfile/file/download/file/2251/product/5959/
— Описание продукта
https://hakkousa.com/amfile/file/download/file/2252/product/5959/
— Инструкция к использованию,
из которой следует что оригинальная стружка еще и покрыта жирными кислотами.
=====================
На images.google.com набрать Brass Wool.
"Brass" — латунь.
В любом случае, это должен быть мягкий, медесодержащий материал с тем чтобы не царапать и не изнашивать верхнее покрытие жала.
Ты вчера родился, честно? Brass у китайцев может быть все что угодно желтое , как и stainless steel - нержавеющее, и gold plated - имеющее золотой цвет.
Где ты в посте выше >>586725 видишь "китайцев"?
HAKKO USA или HAKKO JAPAN это тебе не "китайцы"
У меня для тебя тоже плохие новости.
У тебя серьезное расстройство психики и восприятия сообщений других людей.
Реальность (факты) написанные там заменяешь на фантазии выдуманные из головы.
Печально, но это прекурсор шизофрении.
А у тебя словесный понос и брендопоклонничество, и это, в отличие от того что ты выдал, правда.
Где ты в наших магазинах хаку видел? Хуй пойми что с желтым покрытием которое слазиет, будут тебе китайцы в стружку латунь переводить... Товарищ купил витую пару на озоне говно с медным покрытием так оно ломается от каждого чиха.
Губка с водой нормально чистит если жало не засрано нсли уж так за покрытие переживаешь...
Ну так она и измеряется переменным током в основном, че те надо то
я долбоеб просто.
если я ставлю катушку с 1 генри, и подключаю ее к сети 220/50 и нагрузке в 1квт. я же не увижу 1 генри на катушке? в зависимости от перенасыщения сердечника
>> А у тебя словесный понос и брендопоклонничество, и это, в отличие от того что ты выдал, правда.
Не сочиняй.
> Где ты в наших магазинах хаку видел?
Не владеешь логикой.
Для того чтобы узнать что стружка в оригинале сделана из латуни HAKKO не обязана продаваться в магазинах.
Необходимую информацию (но не всю) я выписал выше: >>586725
HAKKO продается в России:
https://hakkorussia.ru/pajalnye-stantsii/
https://supereyes.ru/catalog/Soldering_stations/hakko_fx_100/
https://www.chipdip.ru/catalog-show/soldering-stations-and-accessories?p.0=Hakko
>> Хуй пойми что с желтым покрытием которое слазиет, будут тебе китайцы в стружку латунь переводить...
Я это писал здесь >>586690
>> Кстати, китайцы объёбывают даже здесь - самое время проверить,
>> не магнитится ли твоя © "бронзовая" стружка.
>> Губка с водой нормально чистит если жало не засрано нсли уж так за покрытие переживаешь...
Все верно. Про губку писал много постов назад.
Есть и другие средства и лайфхаки.
Сдвиг фазы найдешь осциллографом.
Из сдвига фазы найди реактанс индуктивности. Из реактанса найдешь индуктивность.
обьясни пожалуйста что такое сдвиг фазы на 90° и как его можно исправить? я правильно понял что насыщение сердечника и есть сдвиг ?
>>586752
бля извини я прям долбоеб просто.
у меня из тестера только китайский line emi, который показывает 1600mv из сети, при накидывании индуктивности снижается до 100mv, но после подключения нелинейного потребителя вырастает до прежних значений. Поэтому я думаю.что сердечник уходит в насыщение.
вроде он 2300ui, при bsat 0.3-0.5.
Сдвиг фазы на 90° это сдвиг фазы на четверть. См. картинку.
>> и как его можно исправить?
Недостаточно информации.
У меня перекос угла 0.1°. Как его можно исправить?
>> я правильно понял что насыщение сердечника и есть сдвиг ?
Нет. Индуктивность сама по себе сдвигает фазу сигнала. Насыщение если оно случается вносит отдельный вклад.
есть совет хорошего ослика в пределах 5-7к чтобы можно было в розетку вставлять?
"Земля" щупа (крокодил) любого осциллографа соединена с его корпусом и с заземлением в шнуре питания 220.
Коснешься земляным щупом осциллографа фазового провода в розетке и получишь короткое замыкание.
Поэтому осциллограф либо развязывают трансформатором гальванической развязки, либо используют осциллограф с батерейным питанием.
У осциллографа с батарейным питанием и любого другого земли двух щупов-каналов соединены друг с другом, поэтому даже батарейный нужно использовать с умом.
Если сигнал всего лишь 50Hz, в качестве двухканального осциллографа можно устроить осциллограф на Arduiono, различные самопалы, пойдет даже аудиовход ноутбука с предварительным делителем сигнала.
Но лучше не создавать себе проблем, не лезть измерять на горячую и всё-таки отключить или отпаять катушку.
В качестве RLC измерителя можно использовать программу и простейшую приставку к компьютеру:
https://antiradio.narod.ru/rlc-meter/index.htm
Либо хотя бы использовать низковольтную сеть, подав вместо 220v низковольтное переменное напряжение от трансформатора, на измерение фазы это не повлияет.
>"Земля" щупа (крокодил) любого осциллографа соединена с его корпусом и с заземлением
Прям любого? А нет "нормальных" осциллографов, где земли каналов не соединены друг с другом и с землёй?
Чтоб можно было несколько напряжений с разными землями замерять?
Советую. Без отверток, пинцетов и всяких других штук вообще хуево будет.
> Прям любого? А нет "нормальных" осциллографов,
> где земли каналов не соединены друг с другом и с землёй?
> Чтоб можно было несколько напряжений с разными землями замерять?
Есть но встречаются редко. У какого-то ручного Rohde & Schwarz ценой в лям были изолированные каналы.
Это делается докупкой активных щупов. а) Высоковольтный щуп с оптикой вместо коаксиала. Цена космос.
б) Дифференциальный активный щуп. У него два равноценных входа измеряющие разность напряжения между ними. Входами можно цепляться куда угодно. Питается изолированным БП. Нужны для ремонта-разработки сварочников, частотников, индукционных печей итд. Либо купить, но один щуп стоит дороже любительского RIGOL, либо : diy differential probe.
Из двух каналов осциллографа с математикой между каналами можно устроить псевдо-дифференциальное измерение.
Шуп к щупу цепляется встречно земляными крокодилами. Входной сигнал подается между центральных жил щупов.
На осциллографе включается математика: показывать сигнал как разницу: Channel_A минус Channel_B.
Полноценной развязки не будет (будет ~1 MOhm между каждым входом щупа и землёй по постоянке и какойто импеданс из-за входной емкости). На аналоговых ослах такое работало хорошо, потому что амплитудное вычитание производилось с высоким разрешением аналогово, также как и в диффщупах. С цифровыми ослами это работает похуже.
Лучше посмотри ремонт твоего телефона на Youtube и приобрети такие же инструменты как увидишь.
Внезапно, на сайте магазина DNS набери: "набор отверток". Либо ищи в магазинах по продаже радиодеталей и комплектухи для ремонтников сотовых. Китайские наборы за 100-200-300 руб с aliexpress или Ozon - это выкинутые на ветер деньги, полная хуета. Они выглядят прилично только на картинках продавцов. На деле там облой, отвертки сделаны на полный отъебись очень неточно, металл мягкое говнецо. Смысла отдавать за них 200-300р нет, их место сразу в мусорке.
спасибо за совет.
слушай, а если подключить индукцию паралельно фазе и нейтрали будет кз?
Ну просто вторичная обмотка большая и всё. Че не работает то, хоть подсказку напиши
UNI-T UTG1042X AWG Teardown
https://www.youtube.com/watch?v=QMmb9-qT9-w
ARB Generators - what to look for - and Uni-T UTG1042X 40 MHz Generator Box Opening #UTG1042X
https://www.youtube.com/watch?v=QMmb9-qT9-w
— Цена этому куску говна тысяч 10 от силы. Но продаётся за 50
Или вот только что было видео.
Долбоёб регулярно выкладывает видео сравнения прошивки FNIRSI 1013-D фирменной и самодельной.
Но ссылку на прошивку не дает. Его спрашивают - где скачать? Ответ долбоёба: "На страницах eevblog"...
Вадим Валеев официально предатель Христа с 2014-по-с.г
>>586779
ну дык ты платишь не за железо, а за код и за реализацию кода в плис
иди сам сдлай тогда
Почему просто не писать - сдвиг на 1/4 периода, сдвиг на полпериода, нахуй эта дрочь с градусами, мы что в школе сидим на геометрии? Тупость пиздец.
Так же как и исчисление в децибелах, тоже какой-то долбоёб придумал - чтобы перевести в нормальные единицы надо пердолиться с формулами или онлайн-калькуляторами.
Эту схему я скинул чтобы челы оценили на наличие ошибок, если есть более простые схемы автомобильного унч - было бы рад их получить
Я хотел сделать на TDA, но столкнулся с проблемой что их максимальная мощность - это моя минимальная, а мне на канал нужно 40Вт+.
Если есть схема где можно получить уверенные 40-50вт на канал - с радостью бы принял
Залудить наглухо, потом убрать лишнее оплёткой, или сунуть в него иглу из нержавейки к которой припой не липнет. Швейную, или от шприца какого-нибудь многоразового, вон паяльные иглы на али продаются рублей за сто куча разных калибров.
Потому что ты местный недоразвитый жопочтец.
Меня спросил человек:
>> обьясни пожалуйста что такое сдвиг фазы на 90°
Я ему ответил про 90°.
А четверть, половину или полный период — это на картинке видно, текстом писать нахуй не надо.
Еще вопросы?
"Бамп" тебе по макушке.
Иди хотя бы на детско-игрушечный https://www.falstad.com/circuit/
и собери свою схему там своими руками. Расшаренную ссылку на проект можешь сюда прислать, кому-нибудь будет занятно покопаться.
>> вон паяльные иглы на али продаются
Можно ссылку на "паяльные иглы"? Ни разу не видел что такое.
>> Это бессмысленный и унылый дроч ради дроча.
>> Никогда не понимал, что в этом интересного и/или увлекательного.
В с оюзе наличие ДОСААФ корочек и прочей такий радиолюбительских корок
означало что в армию тебя МОГУТ распределить киснуть в части возле аэродрома и нихуя не делать торча в радиостанции, радаре, итп. Как случилось например с моим дядьком.
Сейчас ничего не изменилось, совсем забылось как шерстили забирая на СВО?
А так есть шанс что тебя распределят хотят бы не пушечным мясом прямиком в окоп.
Ссылку на видосы?
Поди не "клей" а УФ отверждаемая паяльная маска?
Увы, инфляция, теперь это 140 рублей https://aliexpress.ru/item/1005005840926679.html
А ещё можно от какой-то автоматики наносящей клей взять набор поразнообразнее, уже 200 https://aliexpress.ru/item/1005005208777503.html
Ищи схему усилителей D класса. Или прямиком готовые платы/модули.
и 40 и 50 и киловатт на канал бывает.
Занятная херня. Это чисто трухолы прочищать? Что ими еще делают или можно делать?
Там в наборе довольно толстые есть я смотрю.
Кстати спасибо за ссылку!
Я про те, что трубочки с ручкой.
И иголки клёвые, набрал бы себе про запас но если был бы весь спектр тоненьких до 30G.
Ищи STK'шки по помойкам и готовь жопу соответствующий источник питания. У меня STK403-070 имеется с полной обвязкой и LC75341 для руления входами. Если печатку набросать и сделать не проблема то с БП немного траблы т.к. в наличии нет транса с биполяркой но есть от матричного дрюкера на 30В которые в теории можно полумостом поделить и навернуть фильтры.
Вообще это именно выпаивать детали с платы, когда у тебя или ноги слишком далеко чтобы подлезть пинцетом или широким жалом, или когда там такая гребёнка что надо всю сразу прогревать. А тут ты надеваешь трубку на конец ноги, греешь площадку и продавливаешь иглу в текстолит, даёшь остыть, и она сама вываливается. Подход уязвим к такому мудацкому явлению как загнутые перед пайкой ноги, да и горячие оловоотсосы удобнее чем сидеть паяльником выпрямлять эту ногу, которая скорее буквой "з" изогнётся чем нормально выпрямится, да и стенки у этих игл не очень толстые. Дедовский метод, но иногда выручает когда лень искать розетку под ещё один прибор или обжигать руки.
Хочу с USB.
Пикрил норм?
если под пайку то смотри латенси что бы была маленькая, если сохранять не надо то вывод на монитор, при прочих равных usb 3.0 (+) и hdmi в плюс. по матрице все очевидно
Спасибо за ответ.
Да, я так и делаю, но это дичь же. Наверное.
Залудил-разлудил, три отверстия еще норм, а двадцать напряжно. Подумол, может быть есть более простой способ.
На картинке по цене у тебя нихуя нет. Штатива, объектива.
Какой бы ты микроскоп ни выбирал, ни один камера-микроскоп не годится для реальной работы (ремонта).
1. Невозможно нормально работать паялом тудой, а мордой смотреть вперед или не дай бог вбок. То есть можно, но это как рисовать локтем. Ты это понимаешь когда работаешь с нормальным оптическим микроскопом. Все эти камеры - китайский гон чтобы куда-то девать электронику.
Камера-микроскоп действительно удобен только в одном - для инспекции.
2. У оптического стерео-микроскопа поле зрения СТЕРЕО, объемное. У камеры - плоское, объем ты не видишь.
Когда ты паяешь, работаешь пинцетом и паяльником это важно, потому что это позволяет позиционироваться ближе-дальше, вверх-вниз.
Это основное, про лаг молчу, но даже лаг так принципиально не важен как п1, п2.
Камеры с низкой задержкой стоят по 300$+
Остановился на пикрил. Завтра на карту денег положу и закажу.
Понял, берём стерео микроскоп. Скинь на карту басов 800 чтоб на растаможку ещё процентов 40 сверху хватило.
Обязательно, сейчас переведу.
Ты пока скинь фото своей карты. Сзади сфотать где код тоже не забудь.
Увы, или снимать олово плёткой или оловоотсосом, или выталкивать его чем-то нелудящимся. Наверное феном бы это было быстрее, разогрел всю линию уже пройдённую оплёткой, и пытьк-пытьк-пытьк-пытьк-пытьк по ним, поверхностное натяжение не даст им обратно запаяться просто так. Другое дело что ты ещё выгягиваешь со стенок цилиндра припой, который мешал бы туда всунуть что-то стандартного размера, вроде гребёнки от коннектора. Придётся нудить и долго тыкать.
> Так же как и исчисление в децибелах, тоже какой-то долбоёб придумал
У усилителя коэффициент усиления - 937, а ослабление в линии передачи - 0.827. Сможешь быстро в уме перемножить 937 и 0.827?
>Невозможно нормально работать паялом тудой, а мордой смотреть вперед или не дай бог вбок.
Ты ща только что диджитал хуйдожников, которые хуярят на графическом планшете глядя в монитор
Жаль, конечно. Но хотя бы метод рабочий, спасибо, что подтвердил.
Я тут недавно приобрел на Ali выпайку, паяльник-отсос. Пока он там был в пределах косарей 5. Proskit SS-331. Вот обдумываю твои слова, высосет ли он из металлизированного отверстия.. Надр попробовать, что ли.
Иголки мне нравятся. Нужное дело. Но китаец сука не продает тонкие и набором.
Что за фен-то колись. Тоже ведь вещь интересная и нужная.
Имею микроскоп за пятак с экраном в 7 дюймов. Отлично всё делается и объём видно, если ты не отбитень.
Имею 929VD, сосёт как ненормальный, если плотно к пятаку приставить. Сколько раз выручал при выпайке всякого многолапово говна.