Чтобы без рисков рекомендую такой способ:
Разбираешь чуточку, снимаешь шестую группу линз и в салфеточку. Теперь у тебя есть доступ к шлейфу, который уходит к третьей группе по неподвижной направляющей. Режешь нахуй примерно на сантиметре от верха, новый шлейф режешь так же со смещением еще в 1 см. Заправляешь новый под старый и под микроскопчиком спаиваешь 7 дорожек. Вуаля, шлейф новый, а юстировать центр не надо.
Это про-метод для экономии ебического количества времени, так как даже выставив центр по меткам как то описано в мануале, резкость все равно уходит.
Вроде нашел, спасибо тетке что на всё есть мануалы.
Есть ли в дс2 места, где можно купить эту пластинку или али-ибей только?
мой запылился внутри, хочу почистить - достало уже эти пятна на фотографиях замазывать
И на что менять смазку? Какая лучше будет?
Так годится? Просто ночь на дворе.
+++, начал когда то в китовике барахлить стабилизатор. Полез внутрь в надежде починить его, или вообще отключить, ибо даже если выключить стаб на объективе, он иногда фотки мазал. Ну и в итоге - привет мануальный китовик блять. Диафрагму спички фиксируют. Заебись блять
Я таких мыльниц разобрал штук пять и везде было одно и тоже - в геликоиде скопилась грязь. Особенно самсунги от этого страдали, там даже смазка требовалась особая, с графиткой не хотели работать. Ну а если это не песок значит шлейф. Хули гадать тут только вскрытие покажет.
Мне удалось снять только заднюю крышку, дальше никак не выходит, судя по ютьюбу, весь фотоаппарат полностью надо разбирать, чтобы добраться до ебучего объектива. Или можно как то избежать полной разборки? Ты сам то эти пять штук полностью разбирал или частично?
Полностью, но не эту конкретно модель. Обычно там по периметру корпуса несколько винтов, они могут быть под крышкой батарейного отсека и заглушками, потом корпус располовинивается и остается рама и две половинки. На задней обычно дисплей с кнопками. Самое главное после этого разрядить кондер вспышки иначе можно получить удар током.
Вот мануал:
https://www.manualslib.com/manual/720800/Sony-Cyber-Shot-Dsc-S600.html?page=114#manual
Вот циатим или литол не стоит. Порой масло из них может испариться и осесть на стёклах.
Тут вообще сложный вопрос. Автофокусные токины и тамроны с фторопластовыми роликами я смазывал чуть чуть силиконовой смазкой.
Для советских и зарубежных того периода у меня были особая какая то смазка с ибея купленная году в 2012 за бешеных 2к рублей. Годная штука была. Не могу вспомнить как называется.
Я ни разу не чинил фототехнику, но общие знания и здравый смысл подсказывают мне, что что-то не так или с мотором, или с редутором мотора.
Насколько вам с дивана это кажется серьезной поломкой, и есть ли смысл лезть в объектив, или я только доломаю его?
Чтобы было более понятно, о чем идет речь.
Сап, Ремонтник-кун.
Есть один сапог 60d, немного пожевал шторки на 100к пробега. Дальше вроде работает, даже не цепляет ничего, видимо пока пожевать еще раз не захочет.
Как лучше поступить? Заказать ламели? Или проще затвор в сборе?
И эти долбаные винтики с пружинками на матрице, просто посчитать обороты по метке? Или покупать настольный микрометр?
Менял затворы на Nikon, никаких проблем, отфрезерованная площадка, ставишь намертво, тут, видимо, так не прокатит.
Шторки практичнее.
Но проверь работу тормозов (две резинки что ловят рычаги на излете). Если они разбились шторки проработают нихуя.
Матрицу прикрути до упора, считая при этом обороты. Потом так же открутишь от положения «до упора».
В никонах со времен D750 такая же пидорская система. Енджой технологичность.
Есть у меня одна токина 116 DXii у нее отличная резкость и контраст по центру, но при этом края в расфокусе равномерно.
Купил другую, DXi, у которой края в порядке, но ночью понял что она софтит как сука на открытой и пока не закроешь на 2 стопа картинка говно говном. Она как-нибудь регулируется?
На картине слева - DXii; справа - DXi
Отдали мне мешок хохлосвемы 100, просрочка в 2010 году, пару катушек отщёлкал на nikon F5 и на очередной оторвалась (они действительно на сало крепят вместо клея) с оси и попала на ламели, очевидно им пиздец.
Прогуглил весь ебэй есть единственный затвор за 250$ (что немного дороже самого фотока).
Официальный никон говорит что сервисное обслуживание по ним закончилось в прошлом году. И могут они что то сказать после платной диагностики. (ну тот очевидна стрижка бабла, потому что нужен завтор или ламели, а не выявление что не работает)
Но у F5 он самодиагностируемый какой-то хитровыебанный.
Вопрос в том что если ли совместимые с F5 затворы/ламели?
Насколько крепкий байонет у BMPCC4k, а то нигде инфы об этом нет.
Алсо так же страшно держать камеру с трубой за камеру как и размахивать ей? Если камера закреплена с трубой и стоит на штативе байонету все равно пизда от нагрузок?
Смотрю темы и завидую, у народа пиздатые фото с него, будто на 135л или 200л сняты.
Грязь на матрице. Зажми диафрагму до упора и сфотай ярко освещённый белый фон (лист бумаги перед лампочкой). Затем заряжаешь аккум. Приготавливаешь маленький фонарик с увеличительным стеклом (продаются специальный йоба-устройства для чистки матрицы "лупа с фонариком для чистки матрицы" - я же пользуюсь обычным настольным торшером). Ещё нужны самая мелкая беличья кисточка, ещё нужно обезжирить в бензин-калоше, затем в спирте, затем в хозяйственном мыле, и положить её на чистую салфетку завернуть салфеткой сверху и высушить на батарее. Ещё нужны ватные палочки, перекись водорода, дистиллированная вода и стекломой (пара капель стекломоя на чайную ложку воды). Ещё нужен пластиковый пинцет. И резиновая груша делать воздухом пшык-пшык. А главное нужно иметь навыки нейрохирургии.
Сначала пластиковым пинцетом джва часа выковыриваешь всю пыль на бархатных наклейках под байонетом и зеркалом, тереть кисточкой эти места бесполезно.
Затем хорошо продуваешь грушей. Объектив тоже.
Затем кисточкой подметаешь с одного края к другому матрицу. И дуешь грушей.
Потом берешь ватную палочку и салфетку и салфеткой а не руками "наматываешь" сильнее вату на палочку чтобы не было на ней бахромы.
Капаешь каплю перекиси на палочку и так же из угла в угол подметаешь матрицу.
Периодически одеваешь объектив, делаешь десяток холостых кадров поднятым объективом вверх, и фотаешь яркий белый фон на зажатой диафрагме. Смотришь есть ли грязюка и если есть повторяешь предыдущий пункт до полного её истребления. Может понадобиться 3-5 или больше заходов. Каждый заход - новая ватная палочка. Под конец вместо перекиси используешь воду с каплей стекломоя.
Всё делать нужно в не пыльном помещении, я делаю в ванне после того как помоюсь и немного подождав часик пока духотень с сильной влагой уйдёт и будет слегка влажно. Главное не додумайся использовать пылесос, тогда всё пыльное говно из комнаты будет туда надувать. Чистяще карандаши говно.
Ну или плоти васянам из сервиса.
Такого размера пылинку он увидит невооруженным глазом под светом фонаря. Я бы на его месте избавился от нее и хуй забил если до f/22 других не видно. Один хуй f/22 это уже дифракция даже на полном кадре, а идеально чистый сенсор снова засрется при смене объектива или даже без смены при пользовании зумом.
>>681611
Спасибо за ответы, я уже сам тоже погуглил, заказал набор швабр и очистителя, как приедет буду чистить.
Теперь другой вопрос хотелось бы прояснить. Камера никон d3100 в ручном режиме, в ручном режиме фокусировки китового объектива 18-55, иногда, камера отказывается фоткать, хотя вроде бы всё норм, метр экспозиции на нуле, сфокусировал нормально. Ничего не пишет на экране или где то ещё, просто жмешь кнопку и ничего не происходит. В то же время, переключаешь объектив в автофокус и он фоткает. Отчего такое может быть?
Спасибо за совет, поменял только шторки. Резинки посмотрел - хуй знает, вроде целые. Выдержки отрабатывает без полос вплоть до 1/8000. Пик старых шторок.
И еще конечно же полно пыли внутри а на передней линзе изнутри есть пикрелейтед. Это пыль с обратной стороны прилипла и вокруг однажды образовался конденсат? Или пизда, грибок заселился? Или проклейка разваливается?
Но это изнутри. Хотя погуглил и у этих объективов часто грибы, видимо потому что таскают по полям по лесами дрочат туда-сюда эту помпу.
Нашел мануал вот такой вот https://youtu.be/tBqTlkbKhh4
вроде снять переднюю линзу не сложно, надеюсь опята не в склейке выросли и не сожрали просветление.
А что делать с децентровкой?
И скока за жто денег в копии захотят? Они не ответили еще.
Так понял у 100-400 есть еще одна проблема, с которой ничего не поделать: от старости осыпается флок с уплотнителя трамбона и валится и внутрь и на улицу. А потом голый металл начинает царапать трубу, и это касается всех объективов,даже тех что лежали 10 лет в коробке.
Сколько денег хотят? поле ровное? линзы чистые? Не должно бы хрустеть от песта, этож арт серия а не самьянги какие, они с какой-никакой защитой.
Вообще при вращении звук есть, там же механизмы крутятся прямо рукой, а не как в БЗК только кольцо. При чем не только оптика рукой поворачивается, но еще и всякие обгонные муфты чтобы не мешать мотору автофокуса. На своей я слышу типа шелест такой тихий, но не никаких похрустываний или скрежета. Заеданий тоже быть не должно.
Если есть элька 24-105 или 70-200 под рукой покрути, вот такой же должен быть звук только чуть потише.
Думаешь стоит починить этот а не слить его и купить более молодой? Денег только на аналогичный или чуть более мыльную и более тяжелую шершавую сигму-бигму.
Из проблем афтофокус буксующий, подозрения на осыпание уплотнителя (но хз, он не царапает и нее скребет), мыльный угол, засраная передняя линза.
Когда ручной фокус перестает крутить всю хуйню то нормальной будет идея снять прижимную пластину с мотора и подогнуть чтобы давила сильнее?
Что вообще надо знать про разборку и сборку этих моторов? Обязательно фиксатором пластину потом приклеивать? Как убедиться что статор в порядке и не сдохнет в ближайшее время?
А так же самый нубский вопрос - голыми руками трогать компоненты можно, от загрязнения им пизда не наступит?
Я потратил примерно 3-4 часа и понадобилось 5(пять) чисток чтобы идеально убрать всё говно. И оно настолько мелкое что невидимо невооружённым глазом там размер мелкой пыли в 5-7микрон. Нужно смотреть по превьюхе место где она базируется и наугад чистить ту область.
Ремонтники-сенсеи поступают так: механизм планетарного редуктора снимают (или не снимают, если есть доступ), и два трущихся кольца (между которыми ролики) шлифуют, а точнее ошершавливают, наждачкой ~400.
Ролики стоит протереть, прижим на двигатель увеличить либо поворотом последней блокировочной пластины, либо чуть подогнуть пружину.
Этого достаточно на n лет вперед. По статору Canon: там все пиздец как надежно. Чаще не по поверхности трения идет дефект, а по керамике/проводящему покрытию.
Нет, шлифовал, было дело. Но по статистике там 2 шлифовки на 10 других причин.
Заранее узнать никак, но как только пропадает тяга мотора и просто тчательная чистка не помогает, то вот оно.
Есть неродной мануальный полнокадровый фикс. Фикс ставится на Кроп. И на тех же самых диафрагмах и том же самом освещении фикс снимает темнее на 0,5 ступени на диафрагмах от f2 до f16. А на диафрагме f1,4 фикс темнит аж на целую 1 ступень.
Прыгалка не задействована. Диафрагма закрывается кольцом вручную. Камера пентакс, объектив никон.
Почему?
>И как ты это определял?
В лайтруме по гистограмме. Свет мерил камерой по серой карте. Сначала сфотал родным автофокусным, посмотрел экспопару в калькуляторе EV. Потом поставил никоновский фикс, и в ручном режиме крутил диафрагму и менял выдержки в соответствии с тем же EV. Потом сравнил фотки в лайтруме, и фикс оназался на одну ступень темнее на 1,4 и на пол-ступени темнее на всех остальных диафрагмах.
>>683131
Я всё делал правильно и точно.
Я специально несколько раз перепроверял экзифы по калькулятору
https://www.scantips.com/lights/evchart.html
Сорян, всё убрано в шкаф, позже покажу, пока что поверьте на слово.
Но я помню что было EV7.5 следовательно ISO100 + f8 + 1/3s
соответственно для f1,4 выдержка 1/90.
Потом я покрутил экспокоррекцию в лайтруме чтобы гистограммы совпадали и вышло что говорил выше. Да даже невооружённым глазом при сравнении видно что фикс темнее. Объектив Nikkor 50/1.4 nonAI старый с металлической ребристой крутилкой.
Сколько примерно первая группа будет стоить если новую покупать? На ебее от 180$ хотят но это "разборы" я так понимаю, может у наших голожопых сервисов подешевле.
Сам открутить первую группу не смог, крышка морды на очень крепкозакрученных винтах, побоялся сорвать.
Когда разбирал доставал алюминиевую трубу через которую кольцо фокуса крутит сам фокус. Эта труба в белой смазке на складках, на ней остались пальцы и вероятно чуть прилипла пыль. Короче фокус теперь крутится но вроде бы не так плавно как было. Чем заменить эту смазку? Или не лезть раз такие руки кривые?
А еще чекнул цену на это кольцо с тряпочкой. Выпускают еще, на ебее есть новые по 50$, тоже дороговато но пойдет. Насколько надо разобрать чтобы добраться к нему? Вытащив трубу к которой крепится хвост я кольцо увидел, но зазор слишком мал чтобы пролезть к кольцу. Кстати на моем еще процентов 80 тряпок осталось, может и не трогать его пока?
Смазка там любая консистентная. Но ты не накручивай себя, более-менее громоздкие механизмы после пересборки работают туже.
>>683132
Дрочево какое-то.
Нахуя тебе знать что объектив темнит, если тебе матушка рико дала экспозамер через линзу?
Но если хочешь дрочить так дрочить, то скорее всего беда с диафрагмой объектива, она внезапно настраивается.
>>683228
Спасибо анон.
Еще замечаю временами он как-то хуево контачит с камерой. Сама камера A7iii через прееходник MC11 так что может быть проблема и в камере и в переходнике. Но уже 3 раза было такое что фокус работал не уверенно, будто отрубался на ходу. А сегодня вообще камера повисла 2 раза, потом все рассоединил, собрал обратно и стало работать без косяков.
>Нахуя тебе знать что объектив темнит, если тебе матушка рико дала экспозамер через линзу?
Тому что фиксовый объектив планируется использоваться по назначению - на плёночной тушке без экспозамера.
>скорее всего беда с диафрагмой объектива, она внезапно настраивается
С поджатыми возможно. Но он темнит на открытой, я даже специально смотрел ему в дырку чтобы убедиться что диафрагма убрана.
А может ли такое быть, что со временем (ему лет 50 как-никак) стёкла линз стали темнее?
Что-то мне подсказывает, что если любую линзу сдвинуть хоть на миллиметр то сразу настанет дичайшее мыло. А у моего фикса резкость выше чем у китового зума.
Ещё одно предположение: читал про "f-stop" и "T-стопы", суть различия в том что "f" означают просто геометрическое изменение площади открытой дырки диафрагмы, а "T"-true-stop означает истинное падение освещённости при закрывании дырки - вот оно нам и нужно. И f-стопы могут вовсе не совпадать с T-стопами, к примеру если написано у двух объективов одна и та же максимальная f-диафрагма, но оптические схемы у них разные и в одном из объективов большее количество линз то по идее он должен быть темнее, хотя дырка в миллиметрах у них одинаковая). Ещё читал что у старинных объективов до середины 20века производители не парились и наносили разметку в f-стопах, якобы потому что не была широко распространена электроника для экспозамера(были только селеновые фоторезисторы, а фототранзистор был изобретён только в 1948г) и покупатель один хрен никак не проверит как работает его объектив, только на глаз по пробам при печати, а на корпусе можно гордо написать "f1.4" и быть в отрыве от конкурентов, всё равно ведь массовый покупательна западе схавывал что есть и на что хватает (ну может пару статей в журнале прочитает перед покупкой).
Т.е. может ли такое быть, что объектив темнит на ступень потому что у него изначально имеется такое свойство несовпадения F и T стопов?
Может есть у кого такой объектив и полнокадровая камера чтоб проверить не у меня ли одного такая хрень.
Объектив Nikkor-S 50/1.4nonAI пикрилейтид.
В общем разобрал я автофокус этой трубы, прижимное кольцо стояло на 30%, экспериментально установил что надо докрутить до 100 чтобы все стало крутиться на всех фокусных. Походу механизм автофкусной группы туговат стал но лезть в него я не решаюсь.
Статор весь в синюшных пятнах, сопротивление половины 3,5ома. Хз вроде как дохлый должен быть но он работает вполне нормально, ну может чуть медленновато.
Не сажал пока на фиксатор. Скажи по описанным признакам сколько еще мотору жить осталось? То, что я его так затянул это пизда?
Почистил спиртом-стало тихо работать, работа аф тоже изменилась, корректировку пришлось убрать. но пока не ясно насколько существенно это всё. Статор чего такой неравномерный окрас имеет, это норма? Вроде пять лет всего и в сухой комнате его храню.
Анон с трубой продолжает рассказ.
Таки подумал что слишком пережал, поставил на половину - оказалось мало, стало иногда буксовать. Подкрутил на 70% пикрелейтед. 90% работает нормально но иногда все же буксует в районе 1,8-2 м
Я так подозреваю там автофокусный блок на длинном конце начинает заедать.
Так же оцените скорость фокуса. Вроде на 100мм скорость такая же как и на рефах с ютуба получается мой синюшный мотор с большим сопротивлением еще жив здоров? а вот на 400мм заметно тормозится особенно в районе 3-4 метров. Если включить ограничитель то все работает заебись, в общем то именно так я эту неисправность и проебал.
Кстати до меня в нее лазили и вероятно как раз по теме автофокусного блока. На винте пикрелейтед следы дрочки отверткой. Так же статор стоял чуть не на месте и шлейф был перекошен. Внутри к тому же найдены царапины от отвертки и метки, но не уверен что это не заводская хуйня (в совковых такое сплошь и рядом). А так же опечатки, но я не уверен что это не мои от первого посещения.
Что с объективом вижу два варианта:
1. Продать как есть так как в целом труба исправна и непритязательный пользователь даже не заметит косяка все равно напишу что есть, не психуй анон. Косое поле не будет заметно если снимать как обычно снимают когото/чтото на фоне боке. На 400мм нормальные люди снимают с расстояния больше 6.5м так что заедание тоже не будет мешать.
2. Сдать в сервис, пусть чинят блок фокуса и исправляют кривое поле. Проблема еще в том, что покрытие передней линзы малость поёбано неплохо бы заменить но это дорого обойдется. Просто чистка передней линзы, и исправление мыла говорят стоит 6500.
Я больше за 1 вариант так как объектив очевидно с заметным пробегом а значит вероятно в ближайшее время отвалится какой-нибудь шлейф или сдохнет от времени стаб/диафрагма/мотор/логика.
Не значит ли это что те же объективы из 2000 года лучше не покупать как раз потому что они рассыпятся в руках от времени, какими бы выдающимися в плане состояния не были. Даже если не пользовались какова вероятность что шлейф станет ломким и развалится из за старости?
Линейка снова натрет, к сожалению. Тут, по хорошему, надо брать новый комплект линейки+ползунок.
Окрас статора это хуйня, если крутит - знач исправен.
>>683372
Пока не обнаждачишь поверхности планетарного редуктора, оно и будет буксовать. Но на самом деле смело оставляй 100% прижим, двигателю не поплохеет.
Ну и можно продать, потому что вопрос мыла очень деликатный.
>>683375
Беда как раз с современными объективами. Современные STMки или сигмы со стабами ходят мало до первой поломки. Объектив 1989 года (35-70 EF) пришел ко мне с идеальным состоянием шлейфа диафрагмы.
А так заходишь на ибей/али, пишешь %объективнейм% flex и смотришь вывод. Если дохуя вариантов по 2 доллара, значит ломкий шлейф. Если нету или дорого шо пиздец, значит никогда не ломается.
Пытаюсь открутить винт и чувствую что он не идет нихуя, как в сервисе с такими справляются?
Крестовые винты-отвертки не все одинаковые! Часто мы имеем дело с philips винтами, настолько часто что в штатах филипсами называют все крестовые винты. Но есть еще винты японские JIS ("японский инструментальный стандарт"), они немного другие. И конечно в технике canon будут японские. На глаз это одно и тоже, но есть различия в профиле. Типа японские придуманы так, чтобы закручивать до усёра и отвертка филипс должна выпрыгивать из винта при перезатяжке. У объективов очень маленькие винты и их легко сорвать.
В наборе wiha японской отвертки небыло, но была в ifixit. Я сначала пытался открутить филипсом и таки чуть не сорвал, края начали уже подгибаться. Но отверткой JIS (J000 в наборе ifixit) все открутилось охуительно с первого раза.
Имей ввиду анон, если соберешься разбирать свою технику. Это не закручно сильно, это инструмент неправильный.
Конечно эти jis отвертки есть не только у ifixit, и более того вероятно moody tools какой нибудь или даже наше "дело техники" окажется лучше. ifixit таки мягковатые, а доставка стоит прилично из-за веса.
Поскольку мне удалось открутить морду я смог все это отмыть. Отмылось отлично, практически все смылось водой, но потом прошел изопропанолом и вообще ничего не осталось от тех соплей что висели.
Тесты на коробке стоящей на окне показали, что область нерезкости похоже перекатилась в противоположный угол, хотя ставил назад я все по меткам.
Снимал кольцо декоративное с надписями и красное под ним сразу винты. Линзу не крутил, просто вытащил колары, выкрутил винты и снял. Потом обратно так же по меткам поставил. Оказалось что поле на самом деле осталось таким же как и было кривым слева вверху, ничего не изменилось.
Так, смотри, в этом объективе центр и перекос правится двумя группами линз:
Хуй знает как объяснить, но по партлисту крутить можно YA2-3666 и YA2-3664.
Соответственно пометь их как стояли и повращай. Очень может быть что кто-то разбирал и настройку сбил.
Если резкость уходит при повороте настроечных колларов по всему кадру, то это центровка - не трогай (верни как было).
Нашел другой такой объектив, молодой, резкий, автофокус работает нормально все плавно крутится но пару раз было такое чувство что стаб дурит. Он начинает типа гудеть. Проявляется только при съемке под углом градусов 20 и один раз из 50, специально повторить не смог.
Никогда не проявляется при включенной ручной фокусировке.
Я вот думаю он у меня через переходник работает может эта жрущая дура жрет больше чем переходник может бать. Ну там контачит плохо что-то например. Асло шлейф стаба и сам стаб дорогие, менять заебусь?
Не, он почти всегда работает и всегда если работает то отрабатывает нормально, но иногда бывает будто бы зависает с мычанием и чувствуется вибрация. При чем это происходит только если АФ работает. Может там что-то раскрутилось? Ставил трубу через телеконвертер (типа адаптер на адаптер) все тоже самое. Другая труба, которая косая, так не делает.
Пересобрал с проворотом - никакой разницы. И вообещ для чего там эти канавки на коларах? Это для ловли бесконечности только? такое чувство что больше ни на что не влияет.
>>684365
Проверял на разных камерах с переходниками тоже разными мычит иногда на всех. На настоящем кеноне не проверял.
Таки видимо стаб. При включении он клацает больше чем тот что в косой трубе стоит. Диафрагма тоже работает громче, но на 70-200/4 она клацает еще сильнее так что может и не страшно.
Ремонтник кун, расскажи как помирает стабилизатор, как это проявляется и что именно в нем дохнет? Как он работает вообще?
Канавки нужны для настройки "ретрофокусности", или как это называется (при изменении фокусного дистанция фокуса остается на месте).
Что касается стабилизатора, то работает он не сложно: линза стаба катается по штифтам или шарикам в двух плоскостях. На линзе две катушки, на станине два магнита. Кроме всего прочего линза стабилизатора имеет механизм блокировки линзы в режиме ожидания.
Эта штука представляет собой защелку, которая поворачивается и блокирует линзу.
Кстати, если в защелке есть трещина, то линза плохо блокируется и может жужжать (но связи с режимом фокуса всё равно не вижу).
Пятнышко у тебя отличное, центр на месте.
Новый, но серый а за ремонт серых объективов сервис берет дополнительные 6000 пиздец нахуй.
Все работает нормально за исключением такого вот ебаного пятна расфокуса на бесконечности. Вблизи пятно отличное. Включен стаб или нет - не влюяет. На другой камере так же.
Мыльновато. Это 100% кроп на открытой?
Пятно надо еще сфотографировать суметь, вангую дикий смаз и как следствие странную картинку. Тут либо снять видео (оч информативно), наводясь на точку и проезжая фокусом с недолета в перелет, либо снимать со штатива как ночное фото.
Да, это на открытой 100%. Обрати внимание светлые участки размазаны справа налево. Сильно сокращается если зажать на стоп, но епта и так темно кудаж еще зажимать, все говорят что должно быть резко без зажиманий. Еще есть слабо выраженный дефокус с правой стороны. Изучал внимательно фотки у тестеров и у некоторых, кому попалась такая сигма 2017 года похожие проблемы.
Не не, к фото претензий нет, видно мыло из-за расцентровки какой-то группы.
Пятно сфотографировано не оч убедительно.
Но как раз на сигмах мне часто доводилось видеть хуёвую юстировку центра и следствие мыло. И самое печальное, что править нечем. Иногда удавалось найти бракованную линзу или склейку (натурально крутишь, смещение тоже крутится). Иногда локализовал до оправы линзы, но хуй что сделаешь.
>Пятно сфотографировано не оч убедительно.
Ну ночью нашел только какой-то сраный светодиод на крыше соседнего дома, больше никаких точечных источников не было. Косяк вылезает только на бесконечности, на расстоянии 10м все выглядит нормально, типа как тут >>684382
Написал в сервис сигмы посмотрим что ответят.
Кстати подобная расцентровка есть у меня и на тамроне 28-75/2,8 E mount, он белый и вроде как я по гарантии имею право исправить такое на халяву. Тамрону тоже написал.
Вот потому классно было бы посмотреть на точку на разных расстояниях. Если характер меняется от дистанции фокуса, то это заебись и виновата точно оправа или втулки линзы фокуса (или что там принимает участие в фокусировку у тебя).
Видео помогает, при перефокусе от недолета до перелета видно как вращается искажение.
Да хз, сегодня днём ещё поаутировал со всей этой хренотой, и кажется сам уже потихоньку стал догонять что к чему (или нет).
Короче, всё 1 в 1 как тут https://nesovet.livejournal.com/457789.html
Надумал тоже заменить у себя отъебавшийся этот блядошлейф, всё вроде сделал, собрал обратно, стал тестить, и выяснилось, что на дыре /4 камера срабатывает ок, на /4.5 - ок (и репитер если нажать - лепестки дёргаются как положено, и закрываются и открываются до конца), на /5 тоже всё ок, а как только ставишь /5.6 - лепестки закрываются до нужного (надеюсь) положения и назад не открываются уже, если репитер юзать; ну и снимать не даёт, камера зависает с ошибкой 01. Ещё вроде при уже зависших на /5.6 лепестках если попробовать нажимать репитер - они там как-то пытаются на полшага открыться, но явно не до полностью открытой дыры уже.
Если попытаться выставить ещё меньше диафрагму и ткнуть репитер - лепестки мгновенно скукоживаются до минимальной дыры сразу через все значения, и там уже вообще глухо. Если продолжить выставлять разные значения (ещё более зажатые, чем /5.6) на камере и нажимать репитер - слышно как мотор привода диафрагмы делает "тык-тык", но эффекта никакого. Прекол в том, что после первой сборки то ли и этого не было, то ли я не расслышал, то ли не до конца затестил, короче я почему-то подумал, что где-то контакт проебал при пайке-сборке и мотор назад не крутится или заклинило что-то где-то. Но нет, с этим всё норм оказалось, мотор могёт и туда и обратно всё крутить, как выяснилось в ходе дальнейшего повторного ковыряния, да и вращается всё плавненько, не заклинило нигде ничего. Похоже, вся хуйня оказывается из-за пикрила, по-видимому.
В той статье по ссылке как раз сакральный смысл этой хрени расписан, типа при полностью открытой диафрагме пружина отгибается подвижным пластиковым штырьком и сообщает объективу/камере, что дыра на максимум открыта, во все остальных положениях пружина должна замыкаться с металлическим штырьком чуть ниже пластикового, если я правильно понял суть. Возможно таки да, после перепайки эта пружина чуть сместилась (ну а хули, там расстояния-зазоры миллипиздрические же) и начался вот этот весь проёб с неверным детектом макс. открытой диафрагмы и всего прочего с этим связанного, хз. В общем, тыкал прозвонкой мультиметра, куда смог подлезть, подгибал (колхозный ремонт, щито поделать) эту пружинку и вроде бы наканецта смог выставить всё так, как вроде бы должно быть (контакт между усом-пружинкой и металлическим штырьком размыкается при полностью открытой дыре, и замыкается при закрытии, т.е. как пластиковый штырёк уходит вверх в том пазу), но чёто успеха как-то пока не дало это всё, и хз, что тут ещё поделать, то ли где-то я ещё проебался, то ли недонастроил вот это всё.
Ну шоб чистый и не задроченный был - понятно
Тоже обратил внимание, что он хитрой формы и сверху шлиц как раз, что натолкнуло на мысли. Пробовал его крутануть раз, но сходу он не поддался, мб лаком зафиксирован хорошо, я и не стал его пытаться раздраконить больше, ограничившись пока тереблением пружины. Ладно, энивэй спасибо за отклик, я пока прервусь с этим ковырянием, авось попозже вернусь и там уже попробую снова потыкать и пружину и возможно этот винтик.
У меня так у сигмы 30/1.4 диафрагма перестала адекватно работать. Тоже этот винт регулировал. Достаточно кропотливая настройка, но несложная. Стрелочкой винт виделил регулировочный
У меня так у сигмы 30/1.4 диафрагма перестала адекватно работать. Тоже этот винт регулировал. Достаточно кропотливая настройка, но несложная. Стрелочкой винт виделил регулировочный
Ладно, не буду трогать. Фокус есть, снимает ок. А руки крутить у меня мускулистые.
История такова, взял "Юпитер-37А", а он с плесенью.
Сейчас пробую разобрать его, и если плесень не в склейке, то почистить.
По мануалу, разобрал, заднюю линзу достал, а передняя линза не хочет выходить с посадочного места, хотя и декоративное кольцо и держащие кольцо выкрутил.
Ну судя по описалову, у тебя кончился резистор определения диафрагмы, что зовется f-f0 plate. Может раскололся, может загрязнился.
Находится ровно за передней панелью над байонетом, для доступа снять байонет, все винты передней крышки и опа, вот он. Дальше протереть спиртякой и уповать на то что был грязный.
А не берутся да, есть такая штука. Во-первых, запчастей не найти, кроме как с донора. Ты говоришь что D100 типа старше, но и на D100 ничегошеньки нет. На секунду, с поддержки уже D3 снят и вот-вот снимут D3x.
Второй момент - стоимость ремонта. Вот ты готов заплатить около 1500 грн за ремонт своей тушки? Это верхняя сумма за замену резистора и работу. Думаю, ты уже сомневаешься.
Вот, собственно потому и я пленку в ремонт не беру.
Самый дешёвый ф801 стоит 1750 грн. При этом этот уже мой и я его приручил, так что ответ, думаю, очевиден. конечно я согласен на 1.5к, если после этого он будет работать и не проебутся остатки косметики
Как снять все винты передней крышки, опять же, не ебу, даже не уверен, что она снимается без верхней
Тема такая - разобрал\собрал "Юпитер-37А", а когда мерил его на камерах, то заметил, что чуть-чуть недоходят клинья додена и чуть-чуть переливается микрораст.
Попробовал сейчас поставить на цифрозеркалку. ИСО-100, Сапог-400Д, диафрагма открытая, "Юпитер-37А"
Контроль наводки подтвердил наводку на бесконечность, посмотрите, все ли хорошо?
Первые 3 - из окна прям сейчас и последняя - для справки.
Спасибо за совет. Ещё б научится этому.
Вообще, странный этот объектив был - ладно, что с плесенью на передней линзе (очистил выдохшейся водкой), так ещё был серьёзный недобег. Стал осматривать стопора - обнаружил, что под маслом ещё она пара резьб и метка. Открутил стопора, закрутил их по этим резьбам и метка сошлась и бесконечность.
Даже интенсно, зачем прошлому хозяину потребовалось нарезать резьбу и делать такой недобег по бесконечности. Ладно, если перебег - Никон и все такое. А тут недобег.
У меня есть косячный объектив, он на гарантии, относится к числу белых, но продавец мутный кабанчик и почемуто положил только международный гарантийник на котором к тому же стоит не такая печать как на чеке.
В сервисе сказали принесешь гарантийник на русском языке - отремонтируем. Еще не ходил но боюсь, что кабанчик уже мог уехать вместе со своей конторой и ликвидировать ООО. Что если я найду кого-нибудь с таким незаполненным гарантийником и печатью, это проканает? А если я сам сфабрикую гарантийник?
Да обычно лояльно относятся они к гарантийникам. Все ж понимают что это формальность, и кто там шлепнул какую печать - похуй.
Гарантийник - ок.
Чек с датой - очень ок.
Если совсем плохо и дату продажи не выяснить, то пробивают по серийнику.
Короч иди и чинись, а на все наезды отвечай твердо и четко.
Я сходил, говорят что по серийнику мой объектив хоть и белый но ввезен очень давно. А вот талона на русском в комплекте нет, хотя должен быть.
Вообще продавана много раз ловили на сбагривании RMA отходов всяких, этим и объясняются разные печати на чеке и в гарантии. Однако в сервисе сказали что объектив к ним на обслуживание не поступал.
Есть у меня тамрон из новой серии 28-75/2.8 для сони. Все заебись с ним в принципе было, светлый резкий занедорого. Но на длинном конце по центру выдавал косые ореолы от светлых объектов, торчащие в сторону пока не прикроешь до f/5.6.
Принес его по гарантии в официальный сервис показал фотки, рассказал о проблеме. Приняли, стали чето делать с ним. Сегодня забрал, говорят "регулировали оптическую ось".
И там теперь такой лютый пиздец, тилтшифт до f/8 на любом фокусном, резко или справа или слева, распидорасило так сильно, что это видно даже на fullHD.
Как они там так регулировали ось что настолько все расстроили? Я понимаю что это их надо спрашивать а не тебя, но блять как это вообще возможно? У официалов же должно быть сервисное оборудования для настройки. Лучше бы и не носил.
При получении конечно нихуя не проверить так как находятся все в бизнессцентре и вход туда по пропускам, улицу можно увидеть только через окно, а окон нет.
Про растянутые точки пока хз, не контрастное все, не понятно. Вроде бы осталось так же как и было.
Как можно было неправильно байнет прикрутить? чтоли не проверяют после сборки
Предъявил сразу же как дома все это увидел, в понедельник поеду опять сдавать. И это ладно мне до них хоть и ехать час ебаный, но всего час, а кто-то по почте шлет объективы или может приехать раз в полгода.
Короче тамрон с юстировкой то еще приключение.
Смысл в чем: в оптической схеме есть две линзы в задней группе, условно 5, 6. Эти линзы на тампоне можно сдвигать как относительно остальных линз, так и относительно друг друга.
И вот тут засада: если сбилась настройка между 6 и 5 группой, то центр пиздатый выставить можно, а края - хуй.
Производитель рекомендует в таких случаях просто менять группу в сборе, а юстировать только Положение (5+6) относительно (1,2,3,4).
Ребятки явно дергали 6 чтобы вывести центр, а может и 5.
В результате вернуть взад будет слабореально.
Я как-то ставил себе цель выстроить такой объектив, потратил массу времени без приличного результата - края по пизде идут.
Но ведь на заводе же это как то настроили. Я правильно понимаю, что сервисные спецы по настройке это эникей макаки по сравнению с настройщиками завода. Они могут только менять узлы в сборе но диагностировать и регулировать не могут? Речь про официальный фирменный сервис. Не может же быть, у них наверняка есть какие то приспособы для такого.
У никона в сервис мануале написано, что if you have no facilities to adjust position of X lens, never touch screws Y
Как на заводе строят, мне не известно, но подозреваю какие-то еба-устройства применяют.
Метки не катают. Даже если линза затянута, стоит её двинуть отверткой и юстировка уходит. Реально точность сотые
>Бля, так он здоров был до юстировки. А теперь они не вернут даже как было
Так и вышло.
Принес его обратно в сервис, они посмотрели говорят ну "ёб, все пиздец ему, вот тебе заключение иди в магазин там новый дадут".
Я пошел в магазин и поменял.
Выбирал из трех, у всех была проблема типа моей, выбрал тот, у которого поменьше.
Ну, поднимать можно в любом случае и на любом фотоаппарате, если не хочешь лазить пальцем - то лайфхак простой, включай преподъем зеркала (блокировка зеркала) и вуаля.
На шестерке обязательно проверить следующее: всю матрицу на предмет прожига лазером (Делаешь фото небушка на iso 6400 или около того с компенсацией экспозиции в -3, и смотришь как на темные так и на светлые артефакты).
Второе - устрой стресс тест, переключи в режим lv на 15 минут, фотик не должен повиснуть/выключится.
Третье - попробуй посмотреть пробег чем-то типа eosinfo или закажи на день tornado eos. Пробег у значения 200к уже стремный.
> Ну, поднимать можно в любом случае и на любом фотоаппарате, если не хочешь лазить пальцем - то лайфхак простой, включай преподъем зеркала (блокировка зеркала) и вуаля.
Это ты про функцию чистки? Тогда же шторки уйдут тоже. Я просто видео от хуесосов гет линз смотрел и они говорили НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЙТЕ ЗЕРКАЛО НА 6Д А ТО ВСЁ СМЕРТЬ НАХУЙ ну я и решил переспросить.
> На шестерке обязательно проверить следующее: всю матрицу на предмет прожига лазером (Делаешь фото небушка на iso 6400 или около того с компенсацией экспозиции в -3, и смотришь как на темные так и на светлые артефакты).
Можно просто на белый листок?
> Второе - устрой стресс тест, переключи в режим lv на 15 минут, фотик не должен повиснуть/выключится.
А из-за дохлой батарейки она не может так выключаться?
> Третье - попробуй посмотреть пробег чем-то типа eosinfo или закажи на день tornado eos. Пробег у значения 200к уже стремный.
Да там уже продаван показывал скрин 300к
Да, это так. И еще я на своей шкуре проверил насколько отличается техника из обзоров от той, которая попадает на прилавки. То, что все обзорщики говорят "тамрон он оптически почти как жимастер" не совсем правда, хотябы по разбросу экземпляров.
Тестирую все утро и короче тоже немного размазывает, примерно так же как было раньше, но в другую сторону.
Преподъем зеркала же, не чистка.
В меню примерно настройки фото#2 -> mirror lockup
Фоткать похуй что, главное обеспечь более-менее равномерную засветку на весь кадр с недодержкой на пару стопов.
И это, 300к дохуя. Если затвор не менялся, то он на последнем издыхании уже. Рычаг второй шторки почти всегда летит на пробегах таких
Не знаю, я свой открыл. До этого приходил работать на дядю по знакомствам.
А если бы брал щегла, мне надо было бы от него минимум по электронике (Работа цифровых цепей, минимум По аналоговой схемотехнике и знания по импульсным питателям).
Чтоб не рукожоп, и мог запомнить какой винт откуда открутил при разборке. Остальное доучивается в конкретной области.
И сколько примерно зарабатывает ремонтник сервиса? На какую зарплату могут взять щегла? Стоит ли анону 33 лет вкатываться в ремонт если он всю жизнь понемногу интересовался ремонтом и паянием, но не имеет радиотехнического образования? скажем может заменить по мануалу шлейф на EF 24-105/4 ничего не испортив
Собственным трудом не очень прям много заработаешь.
Примерный расклад такой: если прям очень хорошо надрочился чинить и поток не иссякает, то 100 аппаратов в месяц - потолок.
Т.е. 4 в среднем в день, и это дохуя.
Средний доход с одного ремонта по чистой работе долларов 25.
Если на дядю, то половина твоя. Итого дяде 1000 долларов и тебе штуцер.
Ну вот это прям потолок-потолок, в реальной жизни меньше, хорошо если вдвое. Оптимизировать? Особо путей нет, не работать на дядю - трать сам На аренду@Рекламу, поднимать цены - упадет поток.
Совсем другое дело быть дядей, и чтобы поток позволял держать мальчиков. С каждого капает, а ты сиди и администрировай. Но чтобы вытворять такое, надо клиентуру собирать из десятка средних городков на правах монополиста. Представляешь, сколько должно у народа ломаться техники чтобы дядя содержал пару мальчишек на 100+ аппаратов в месяц?
2 недели назад отнес таки на диагностику@ремонт после того как заполнил талон.
Короче проверили и подтвердили мыло кривое, дефект оптической группы, ремонта на 66тыщ. Вроде как из-за того что ввезен официально но давно гарантия считается не по васянскому чеку а по дате на серийнике, и по ней гарантия уже истекла (только онлайнтреид дает на свои партии 2 года, а остальные в общем порядке). Инженер еще уточнит у начальника по сервисным возвратам посылать меня нахуй сразу или свросить в сигме, но мне кажется что пошлют.
Короче походу мне могут предложить ремонт почти по цене нового белого объектива или бумажку с указанием что объектив кривой и отправить менять его в магазин или возвращать деньги.
Проблема в том, что куплен то у он у савёловских васянов, которые могут отказаться возвращать деньги.
Аноны помогите решить как быть дальше. Если в сервисе скажут что заменить группу бесплатно не могут то как поступить? Я думаю тогда пойду к Васянам, если вернут деньги то нормально, если нет то толкать на авито?
Не то чтобы объектив совсем говно просто он не так хорош как должен быть. Но даже если вернут деньги новый покупать за 77тысяч я не хочу. А серые покупать как оказалось себе дороже
>и не поменять
Продаётся, но чёт дороха.
Битые пиксели оказывается вообще херня, просто сделал очистку сенсора и их больше нет. Почему все так боятся их?
Моторчик ультразвуковой (hsm) перестал работать. Я его разобрал, на неподвижной части довольно внушительная выработка была в виде выемки. Обьектив сигма зум если что. Я на зеркале с пастой гои выровнял плоскость, выемки пропали, мотор заработал. Однако, при этом закусывает, потрескивает и всячески попердывает. Работать то работает, но довольно шумно и нестабильно.
Обычно там выкрашивается зуб на роторе мотора диафрагмы. Собственно проблем бы восстановит не было бы, но венец зубчатый это одно целое с ротором и выполнено из говнопластика с магнитными свойствами. Я это дело восстанавливаю сверлением очень тонким (0.4 примерно) сверлом и вклейкой такого же диаметра зуба под микроскопом. Сам понимаешь, как это геморно.
Хочется каких-то кулсторей о ремонте рассказать, но все скука какая-то.
Есть вопрос-наблюдение: что, правда накамерные вспышки теперь нахуй не нужны? Как класс пропали из ремонта почти.
У меня была одна история, как я первый раз 17-85 от сапога чинил. Купил его с Авито на замену киту, походил недельку и понял что стекляшка моя фокусироваться перестала. С начала грешил на то, что неправильно поставил передний блок линз, ибо до этого снимал его и чистил обьектив от пыли. Потом в голову дошло открыть гугл. Нашел видос где мужик говорит о том что надо протереть датчик фокуса в обькетиве ( какая то маленькая квадратная стекляшка, хз как она правильно называется). Собрал обратно толку 0 естественно. Начал гуглить дальше. Нашел инфу о том что умер шлейф диафрагмы. Естественно простым путём я не пошел. Можно было просто попробовать диафрагму поменять и все. Я опять начал его разбирать. Разобрал увидел порваный шлейф. Очень "обрадовался" собрал обратно. Заказал с авито у барыги шлейф. Когда он пришел начал выпаивать старый, выпаял хорошо, а вот когда новый начал ставить опять проебался и перегрел сам этот малюсенький блок. Он пошел по пизде. Естественно узнал я это после того как собрал стекло обратно. Решил забить болт, купил весь блок диафрагмы в сборе и поменял. Все заработало. Т.к. блок диафрагмы вынимается после практически полной разборки этого стекла, теперь я могу собирать и разбирать этот обьектив на скорость) стекло отлично работает досих пор, вот только недавно поменял его на 17-50 2.8 от сигмы.
А, ну это прям хэппи энд.
Есть у меня жопоподгорательная история, или сказ о том, почему я не чиню пленку.
Есть у меня старинный клиент-старпер, раньше сидел на пентаксах, и был прямо завсегдатаем. Потом свалил на sony e, и пропал из поля зрения. А тут приносит пленочную Konika ae-1, говорит пожалуйста-пожалуйста, посмотри, там только мотор затвора не работает, он под нижней крышкой.
Ну ок. Переступаю через правило не делать пленку, смотрю под крышку. Мотор вот он, контакты за наплывам шасси силуминовым. Наплыв отламываю, на двигателе короткое. Ну, думаю, щетки кончились. Но нет, отпаял провода, кз не на моторе. Значит вскрывать, забрал на ремонт. По итогу оказалось что от старости там закисли все межплатные соединения, коих там куча. В общем, выебал он меня сборкой и разборкой, но заработал. И шо вы думаете? Мне прилетела претензия, что я нарушил коллекционную ценность, вот там силуминовым куском что я отломил. Мало того что эта тварь полезла после меня внутрь, так еще и вякает такое.
Короче горит-горит, а пленку больше нини.
Хочу купить для своей кинокамеры Red One блок питания, который на V-mount цепляется.
Всякие новые йоба-модели стоят дорого, но нашёл на Ебее вот такую штуку, пикрелейтед.
Вообще изначально этот блок питания сделан для профессионального ЭЛТ-монитора, но по напряжению подходит (камера 11-17 вольт требует, тут 13), по мощности в целом тоже (камера «в типичной конфигурации» потребляет 75 ватт, тут 71,5 ватт выходит, из конфигурации у меня только монитор накамерный).
Подойдёт?
Какие ещё подводные камни могут быть?
Написал в два сервиса спросил чо да как, завтра поди ответят. Там по идее то ничего сложного нет, надо почистить этот матовый экран от разводов, и выгнать ту пылинку.
У меня исходно было несколько пылинок в видеоискателе которые меня бесили. Я решил продуть, продул не помогло вообще, я взял китайскую говнокисточку для чистки оптики, смахнул ей с зеркала пыль, лучше не стало, видимо тогда же из нее выпал этот волос и черная пылинка. Я решил попытаться шваброй собрать пыль с матового экрана, по центру то вроде норм все, а по верхнему и нижнему краю от швабры разводы остались. Часть пыли осталась.
Потом вылез этот волос внезапно, я роняя кал все же открыл рамку держателя, продул, и внезапно та пыль что меня бесила тож ушла. Походу эти пылинки сраные были как раз там же, где и волос. Между экраном и самой пентапризмой. Потому я их сдуть и смыть не мог. Теперь центр чистый, но по верхнему краю разводы есть и пылинка. Оно с одной стороны не мешает визироваться, и видно только на белом фоне в некотором расфокусе, но мой внутренний перфекционист негодует.
Теперь вот не знаю в какой сервис ехать, как отличить где менее рукожопые чистильщики, а то хреново почистить я и сам могу.
Думаешь просто купить новый экран и заменить? Там есть какие то подводные камни в процессе? Где лучше купить фокусировочный экран?
То есть разводы по верхнему краю они так и останутся их не убрать оттуда чистой, только заменой ? Если ставить новый экран, все равно какой стороной вставлять, или там направление принципиально важно?
Держу в курсе. Ну я в общем сговорился с официалами в другом городе, сказали 1900 р рублей за экран и установку + 500 р доставка транспортной в оба конца, экрана в наличии нет, придет за 20 дней, сказал им что оплачу пусть заказывают, а камеру им отошлю или отвезу с оказией, как экран придет, чтоб они сразу заменили и мне без фотика не сидеть месяц.
Сказали при замене экрана все что там набилось по пыли уберут тож, при наличии экрана отправят обратно в тот же день после получения. Так-то фоткать вполне можно, центр экрана светлый, там только небольшие разводы по верхнему краю полупрозрачные. Пока экранчик придет буду фоткать так, но они меня напрягают, решил все же их прогнать путем замены экрана.
В целом 2400 с заменой и доставкой деньги не такие большие, заменю что бы мой перфекционист был спокоен и не бугуртил когда я в глазок смотрю. В общем как держатель в курсе буду держать в курсе, в пн выставят счет, и оплачу им.
Лол у меня мертвые мухи есть в одном из зеркально-линзовых объективов. 6 штук залезло туда и умело, хз как они туда попали. Я думал это пылинки, сфоткал марковиком, оказалось мертвые инсектоиды.
У меня была пыль в видеоскателе в неудобном месте в фокусировочной зоне и дальше на 4 часа, она меня бесила, и набилась между экраном и пентапризмой. Надо было сразу продуть или отправить в сервис на чистку отдал бы теж 2 тысячи, но без всех этих нервяков. До меня не допетрило что она за экраном, а не на нем. Ну ладно, будет мне уроком по анатомии камеры. В целом, там по деньгам получается по деньгам примерно одинаково выходит или заменить экран и почистить без разбора видеоискателя, или почистить экран без разбора видеоискателя.
Казалось что мой глазок стал темнее в целом, хз так ли это или нет, решил сравнить напрямую с д5100, и охуел от того какой у того темный глазок, и к тому же пиздец какой желтый.
Итак к моей ебанутой идее, при фокусе, задействуется только малая часть этой шестерни +-120 градусов. Значит надо сделать рабочий отрезок без этого зуба. Берем ножовку и пилим, потом удалям шкуркой облой, склеиваем части шестерни на модельный клей звезда который был под рукой. местах где небольшие щели, использую момент гель как шпаклевку, жду пока все засохнет и шкурю. К сожалению финальный результат обработки не сфоткал. Сообрал и о чудо, автофокус заработал))).
Ef/s, много где про эту сигму пишут, что аф отваливается. Вот кстати видосик записал для человека который не верит что аф заработал. Хотел уже в ремонт нести, считай уже много времени лежит пыль собирает. Сегодня на эти деньги новый штатив себе взял с авито)).
Тут смотри какая хуета. Если у тебя не никоны д600 или 610, которые брызгают маслом на матрицу, то мусор на матрице почти всегда сухой, и держится там силами электростатического напряжения.
Начав мазать матрицу жижкой, ты столкнешься с тем, (даж если жижка идеально испаряется) что мелкий мусор который не видно глазом, а он есть, окажется по краям этой жижки, и после высхания будет образовывать уже видимые глазом полосочки на сенсоре. А это неоч. В теории швабры эти полоски собирают, и ты его с заменой швабры уносишь, на практике это работает далеко не всегда.
Если у тебя нет жидкого загрязнителя, вроде масла затвора на д600, то для удаления пятен лучше всего просто продуть сенсор из специальной груши продувателя, это сдует большую часть крупного мусора, и с гарантией не добавит разводов на сенсоре. А вот если у тебя там масло, или иные жидкие загрязнители, то тогда да, надо будет тереть, но с разводами бороться ты заебешься потом, и не факт что получиться дома от них избавиться.
Продул много раз - не помогло. Протёр сухой шваброй - не помогло. Начинаю думать что это может быть царапина. Попробую ещё с жижей всё-таки, если не поможет, понесу в сервис. Только никто так и не сказал подходит ли жидкость для оптики матрице.
Вот пики до сухой швабры и после.
Вот эта действительно хорошо заметна. А как она могла попасть под стекло, тем более проползти под ним настолько близко к середине?
Это лечится, нести в сервис? Матрицу наклоняю - под любым углом эту штуку видно одинаково хорошо.
Глянь в лупу, если таковая есть. Перефокусируя ты сможешь увидеть её либо под фильтром, либо отчетливо над (с микроскопом работает). Ну и можно попробовать прицельно потереть аккуратно это место, если спотыкаться пробник об дефект не будет, то почти точно он под фильтром.
Не знаю что так именно у фуджей приводит к такому дерьму, но явление статистически заметно. Может фильтр хуево к уплотнению прижат, или клеевой слой отсутствует.
Вот эта мразь под разными углами. Шваброй наощупь не чувствуется.
В авторизованном сервисе сказали что замена матрицы будет стоить как сама камера. Сцуко, так ведь люблю этот фотоаппарат.
не денется никуда, только сегодня в сц отнес, сказали мб гарантия мб нет, сделали запрос в сам фуджи. Только у меня на мелкая точка а охуеть какое перо или волосок, и чем больше фокусное и закртиые дырка тем яснее видно.
Камере 3 месяца нахуй и все, приехали, сказали, если не гарантийный случай то 6к за полный разбор, с учетом того что я ее купил за 30к то это охуеть какой прикол, если не сделают, скину за 25 нахер, в пизду такие приколы, в бренде разочаровался, у меня были 16 летние никоны, и я их и в хвост и в гриву и ничего подобного отродясь не было.
Фудж в рот ебал
Технически она съёмная, но зажата между передним линзоблоком и остальной частью объектива. Нашел фотку бленды самьянга 14мм, там оказывается другое крепление.
Голый объектив на видео. Но процесс разборки как на зло не показан.
https://youtu.be/9eZqKJ5yslM?list=LL
Прзда там процесс разборки. Снять байонет, кольцо за ним. Снять декоративное кольцо Рисками диафрагмы. Под ним внутри стопорное кольцо и винты удержания линзблока, винты прочь, кольцо отвернуть. Отвалится жопа.
Отвернуть второе кольцо. Снять кольцо фокуса. ->вот тут появляется доступ к винтам бленды<-
Canon 5D Classic, не снимает, не реагирует на кнопки просмотра, меню, подсветки, на колесо реагирует с задержкой (видеорелейтед), а через некоторое время перестаёт даже это. Не показывает уровень заряда аккумулятора. Объектив и карта отсоединены, батарейка часов свежая. Иногда после покоя в течение дня включается на следующий.
Разбирать не боюсь и умею (снимал ик фильтр с матрицы 300d, брат жив), сервисов в моём регионе нет. Был бы рад узнать, что это распространённая проблема с известным решением
Это не отвечает плата D-PCB, она может быть занята попытками чтения карты памяти, если в картоприемнике загнуты пины.
Кроме того, на плате питания сбоку шахты есть куча предохранителей, вылетание любого приводит к твоим симптомам, правда необратимо. Если ты говоришь, что иногда работает, то прям странно. Синий светодиод на задней панели не горит случайно?
>если в картоприемнике загнуты пины
С пинами всё хорошо, но с картой у меня изредка бывали проблемы, поэтому пожалуй разберу и почекаю следы коррозии от конденсата на D-PCB, благо до неё разбирать недалеко
>необратимо
А чёйта необратимо? Прям ни с донора эту плату не снять ни предохранители перепаять? Заебусь, разумеется, но выкидывать камеру против моих убеждений и против моего бюджета.
>Синий светодиод
Не горит.
Я пока не понял когда работает, а когда нет. Когда вынимал батарейку часов камера работала в течение двух включений, потом переставала. Теперь поставил новую батарею, поработала и снова перестала. Сегодня выну снова и посмотрю что будет. Причиной поломки может быть то что я поснимал в снегопад, а потом камеру в тепло принёс, хотя с того момента прошёл месяй и я уже снимал пару раз.
Из странного до поломки я делал следующее: пытался подключить вспышечный триггер типа пикрелейтед в качестве удалённого пульта. Первый фриз был ДО подключения приёмника, просто когда я отвёрткой замыкал контакты чтобы выяснить которые мне нужно подключить.
Просто впаял в приёмник разъём 2.5 джек и воткнул в него хвостик N3 от второго пика. Мои инженерные познания не видят как вспышечные приёмник, который по сути транзисторный ключ, замыкающий два контакта (вспышка естественно не подключена) мог что-то поломать в камере. Радиопультик заработал, я вполне успешно поснимал
Теоретически я мог случайно хуйнуть статикой в пультовый разъём, но очень уж плавно поломка потом проявлялась, как считаешь?
Кабель от графического планшета внезапно работает со всем, но на нем никаких отметок. Просто покупать с таким же разъемом новый кабель и похуй?
у USB кабеля 4 провода, 2 отвечают за питание, 2 за передачу данных, у тебя видимо перетёрся один из последних. Телефон и фотик видят питание и реагирует, конпуктер не видит данных и не реагирует.
> покупать с таким же разъемом
Да, но не максимально тонкий длинный и хуёвый, лучше затестить в магазине перед покупкой что работает как надо с твоим фотиком
Необратимо в смысле что само не чинится, а у тебя как-то периодично гадит.
В самом деле ищи говно от водички на d-pcb и её плате питания (да, 1689).
Про пульт связи не ищи, там контакты вообще на С-PCB идут, да и тяжело что-то убить, не подавая туда вольт 12 и больше.
Есть старый зенит 122, не снимал на него лет 10. Уже лет 10 назад на кадрах была небольшая вертикальная полоска - кадры не под руками, поэтому не могу вспомнить, светлая или тёмная, но не сплошная, т.е. прозрачная и кадр не сильно портила.
Доводилось читать о том, что зениты через некоторое время перестают корректно отрабатывать выдержки - на это явно тоже надо будет проверять...
Как я понимаю, для использования этого Зенита мне нужно его разобрать и весь смазать, и починить затвор, возможно заменить шторки...
Не смог найти на ютубе видеомануалов, кроме какого-то 320х240х мутного шатающегося видео с вотермаркой.
У майзенберга не нашёл про зенит 122, и такой тип неисправности затвора у майзенберга тоже не нашёл - не описан ни для старых Зенитов, ни для Зоркого...
- Посоветуйте, пожалуйста, что почитать/посмотреть.
- Насколько трудоёмко и реально ньюфагу за пару дней проделать всю эту работу?
По части механики там всё то же, что и в пажилом Зените-Е.
> Да и посложнее будет разборка чем у цифры
Но почему? Кузьмичи же массово перебирали их в советское время, для них даже кучу книжек выпускали.
>>709651
Планирую продажу после профилактики затвора. Как-то не айс продавать аппарат с не совсем исправным затвором.
Сам ремонт отчасти по фану, отчасти для самооценки, отчасти для моральной подготовки к будущей возне с пленочными пентаксами.
>>709739
А где почитать поподробнее про ремонт зенита Е? У Майзенберга его нет, и про такой тип неисправности, как у меня (легкая неширока вертикальная прозрачная полоска на кадрах, не с краю) тоже не нашёл даже в главе про Зоркий.
Мне попался вот такой геликойд. Три кольца. На кольцо 1 прикручена направляющая, которая ходит по выфрезерованному каналу в кольце 3. Таким образом получается, что когда кольцо 1 зафиксировано в фотоаппарате и я вращаю кольцо 2, то кольцо 3 не крутится, а ходит вперёд-назад.
Голубенькое это многозаходная резьба, розовое это однозаходная резьба.
На этот моменте я пока всё понимаю.
Возникает желание разобрать. Я всё лишнее снимаю, ставя где надо метки как оно было.
Потом я открутил напрявляющую от кольца 1 и начал откручивать кольцо 1 от кольца 2, при этом заметил сколько оно прошло оборотов до того как сошло. Получилось 3 полных оборота и ещё немного.
Потом я начинаю откручивать кольцо 3 от кольца 2, и смотрю во-первых сколько оборотов оно сделает, а во-вторых замечаю место где оно сошло.
Всё мою, мажу, собираю и-и-и-и блядь не добивает до бесконечности.
Думаю. Окей ёпта. Если оно недобивает до бесконечности, то возможно я на +/- 1 нитку ошибся с меткой где сошла однозаходная резьба либо накосячил с колическом оборотов на однозаходной резьбе.
Однозначно вариант что ошибся с ниткой многозаходной, так как всё заснял на видео для себя и уверен что однозаходная была 3 оборота с копейкой.
Но так как я ленивая жопа срака, я решил въебать ещё один оборот на однозаходной резьбе, по идее это ведь тоже способ чутка придвинуть линзоблоки в кольце 3 к матрице?
И-и-и-и блядь всё заработало. Бесконечность есть. Ближний конец есть, мерял с линейкой.
Это вообще легально? Легально ошибиться одной ниткой на многозаходной и компенсировать это одним оборотом на однозаходной?
Или один хуй надо разбирать и делать как было? Так-то на вид всё правильно работает. Но я точно уверен что однозаходная была 3 оборота, а не 4 как сейчас.
Да глупости вот так отмечать и потом один хуй не попасть в бесконечность. Разбираешь, моешь, собираешь так, чтобы в итоге линзблок как можно глубже зашел на положении бесконечность, потом на камере ставишь бесконечность по факту и ровняешь кольцо с метками.
В этой простыне вопрос может вызвать только пассаж про «как можно глубже», но проблем на самом деле с этим нет: прорези и комбинация начала захода в многозаходку дают ровно один-два приемлемых варианта, и оба будут работать.
Анон, что за хуйня, как под заднюю линзу гмастера 24-70 попала пыль?
А какие проблемы? Тебе интересен именно процесс попадания? Вообще на системе Sony E не очень дела обстоят с конструктивом линз: всюду блядь пластиковые стойки, щели и отсутствие уплотнений. И G master это или нет, пыль подтягивает везде. Хорошо если просто пыль, а бывает пыль отпечатывается на линзе при плотном контакте вов время трансфокации.
Но ты забей, разбирать и чистить - себе вредить
Может есть какие-то лафхаки, как это сделать быстро, хорошо и качественно?
Да, вот я и сидел полчаса так. Отрезал куски безворсовых салфеток, брал их пинцетом как тампон и аккуратно чистил в углу по кругу. Всё равно остался недоволен, так как разводы в глубине осталась.
В следующий раз попробую кусочки микрофибры. Может глубже приникнет, но мне кажется не поможет и надо чет другое.
Как определить был в ремонте или нет?
Есть какой-то чек лист для б/у камер?
Ну, беря во внимание возраст тушки, взять из первых рук с пробегом до 50к уже тяжело, хотя и можно.
Потому ограничься тушками, которые НЕ разбирались. Проверить весьма просто - никаких следов на шлицах винтов быть не должно. Так же никаких перепутанных винтов: есть широкие шляпки и узкие, и когда нерадивый ремонтник проебывает место для винта оно видно.
Потом, если эту проверку тушка прошла, загружай фотку с него на shuttercount, и не рассматривай всё что настреляло больше 50-70к.
Потом осмотри каждый пиксель однотонного снимка с экспокоррекцией -3 примерно, выдержка похуй, диафрагму подзажми, исо побольше (1600, например). Так ты увидишь горячие, битые пиксели (это норма, можно брать), пыль и царапины на матрице (с царапинами брать нельзя) и, самое скверное, прожженности лазером.
На этом проверку можешь заканчивать.
1. Сигма 100-300 f4, у нее просто не работает автофокускак будто бы его вообще нет. Можно ли что-то с этим сделать или уже все, запчасти больше не выпускаются?
2. И почти новый rf 24-105 f4, у него негромконо мерзко посвистывает что-то. Скорее всего автофокус, потому что если переключиться в мануал, то все норм. Однако отлично фокусируется и вообще все работает как из коробки. Я заметил только сейчас, мб это и норма. Но нигде ничего подобного не могу найти на обзорах.
Ну проблема глобальнее, ибо узел этот не поставляется отдельно (суки!), и меняется здоровый модуль по огромной цене.
Скажем так, я сталкивался пока только с внезапной гибелью nano USM моторов, и это успешно чинится. С износом сталкивались коллеги, и это не чинится.
Износ, если еще так дохуя гарантии, не так вероятен, как мне думалось ранее, и либо спокойненько жди пока наебнется и чини по гарантии, либо затевай экспертизы и возвраты.
не, сигма выглядит как новая, все нормально, диафрагма все отрабатывает, связь с камерой есть, но автофокус даже не пытается работать. нажимаешь на кнопку, а он игнорирует. но такое охуенное стекло.
а как разобрать то? я мануала нигде на нее не видел, не хотелось бы убить такое стекло, за них на вторичке просят как за нормальный автофокусный объектив
Мб тут кто чинил уже, либо знает где взять норм гайды по разборке-сборке?
Сначала скинуть этот на запчасти или под ремонт.
Когда продастся добавить и взять новый.
Либо пересмотреть все видосы на ютубе и почитать статьи по сервису этой или родственной камеры чтобы понять как она устроена ПРЕЖДЕ чем залезть туда. Включить мозг, проанализировать всё увиденное и сделать всё правильно. Потому что нередко тебе будут попадаться видосы от рукожопов и тебе не надо лелать так же рукожопо, а надо просто увидеть и понять что там внутри и как это работает, как собирается и разбирается, какие подводные.
Таких же тушек две есть в запасе, снимать есть на что, просто думаю там поломка незначительная, вроде того что одна какая-нибудь штука не туда ушла и сблокировала взвод.
Спасибо за совет, в англоязычном ютубе посмотрел мельком гайды, вроде не так страшно хотя прям цельного ролика разборки/сборки там нет, попробую как время будет, предварительно внимательно всю инфу доступную изучив.
Пиздец ее неудобно закрепить. Крч, вытаскиваешь верхнюю кругляшку и аккуратно на ней собираешь лепестки, по краю их, как на ф3.5 оставляешь, потом на что-то подходящее всю эту конструкцию укладываешь, чтобы по площади прижать можно было, лично я на маркер положил. Ну и аккуратно все это дело заводишь внутрь тубуса, придерживая снизу маркером. Все, уперлось. Какие-то лепестки встанут в пазы, а какие-то 100% нет. Острым пинцетом, подпирая снизу маркером, поправляешь, задвигаешь их в пазы, должны встать. Удачи
Да сам мучился, если не соврать, дня два, каждый раз по часу-два пытался диафрагму на место поставить, на второй день придумал такой вариант сборки. А начиналось все безобидно, просто хотел масло с лепестков убрать, хех. Больше не в жизнь у этих индустаров не полезу туда
>>717363
Ну, там ты так не закрепишь, очень мало места, да и диафрагма сразу в два паза должна войти: сверху и снизу.
Немного неровная дырка
Сколько ремонт может стоить у официалов?
Причина правильная, дело в шестерне. Да, находится в самых ебенях камеры, разбирать долго и неприятно.
Я давно рационализировал этот ремонт и пилю окошко в шасси длябыстрой замены, беру косарь за работу.
Что возьмут официалы - не представляю, тем более камера давно снята с обслуживания, могут просто послать.
Посмотри не на камерный жипег, а на RAW фотографию сделанную ночью при любом ISO и любой выдержке. И шумодав выключи. Вообще ахуеешь. Пиксели не могут не давать сбои, когда соотношение сигнал-шум ниже плинтуса. А для подавления горячих пикселей в любом редакторе есть кнопка.
Это не поломка. Не ошибка. И не косяк. И тебе точно не в ремонта тред.
Судя по тому, что я видел, у остальных это проявляется либо в меньшем количестве гораздо, либо только при высоких исо/выдержке, а у меня эти пиксели даже в дневных фотографиях и с небольшими выдержкой и исо проскальзывают, хоть и не всегда. Причем сбои дают одни и те же пиксели. Это норм и нужно тупо смириться?
Горячие, да. Это нормально. Попробуй ремап сделать
https://www.youtube.com/watch?v=lXBY36wDpMU
Да похоже на царапину, я под разными углами уже тёр спиртом - без толку, под одним углом её видно невооружённым глазом. Тереть ещё - боюсь, я чёто после этой хуйни засомневался в устойчивости сенсоров к какому-либо воздействию. А на старой тушке можно было харкнуть в матрицу и рукавом протереть...
>Так вот, вроде не было с ним проблем (да и сейчас нет, всё работает и фокусируется), но появился странный звук - будто что-то ездит/перемещается в нем
Дохуя линз сейчас так делают. Покупал 19 сигму за 3к, абсолютно рабочую, такой же дебил продавал, думал что она неисправна и он мне втирает дичь, я переубеждать его не стал, пока не отдал ему деньги.
Кстати Фужинон 56 1.2 тоже внутри имеет такую же хуйню.
Спасибо. Странно, я когда забирал - смотрел, не заметил ничего подобного. А вчера вот взял в руки и подумал, что всё, приплыли. Просто есть 85/1.8 и 55/1.8 (все соневские). Так там внутри ничего не перекатывается. А тут сразу видно, что линзоблок туда-сюда ездит. Вот что и смутило.
>>719665
Сейчас буду трясти остальные стекла.
Накоенц дошли руку камеру взорвать
>периодично гадит
больше не периодично, так больше ни разу и не заработала
>ищи говно от водички
не нашёл, нашёл говно от пайки жестяных экранирующих коробочек. Или разбирали уже или на заводе флюс не отмывали
>>709048
>куча предохранителей
нашёл 4 а больше и на схеме нет, прозвонил, все рабочие.
Ещё узрел трещину на разъёме, но очень маловероятно, что она влияет, скорее говорит о неквалифицированной разборке прост. Сами контакты на мой непритязательный вкус выглядят нормально, не гнуты, не окислены.
Быть может есть у тебя инсайдерская инфа что должно быть на контрольных точках? CP1, CP3, CP5 и CP26 на D-PCB как будто специально созданы для контроля напряжения, поступающего на плату.
>еще два на верхней
нашёл один, проверил, рабочий.
Собрал камеру, а она ска просто так заработала. Может контакт в каком разъёме пошеволил, может просто внимания хотела, лел. Может сегодня ночью взять отвёртки и жену втихаря разобрать и собрать, вдруг это наш брак спасёт
Спасибо за советы в любом случае, без них я бы не стал ничего разбирать даже, пришлось бы на новый фотик копить
Брал из Москвы, но с пересылом, я в сибирских епенях живу.
>>721181
Вот и я так же подумал. А ещё и корпус целый, нет потертостей снизу и из косяков только пара точек на корпусе...
...да фокусировочный экран. В принципе, когда объектив на месте - нихуя не видно. Но сам факт печалит, можно забить или как? Один хрен продавать планирую, это временный аппарат, для пощщщупать фуллфрейм.
Послушай про еблю, через которую я проходил конвертируя неконвертируемые линзы М42 на Никон:
Берется переходник Никон-М42, ему спиливается тело, оставляется только часть с лепестками. Эта часть с лепестками накручивается на резьбу объектива и контрится одним винтом прям сквозь стенку резьбы объектива.
Теперь у тебя есть лепестки байонета и сам объектив, который контачит с байонетом никон непосредственно, экономя примерно 1мм расстояния до матрицы.
Осталось в нужном месте объектива выбрать замок байонета и дело почти в шляпе.
Теперь надо выиграть еще миллиметр расстояния, удалением ли прокладки или смещением многозаходной резьбы, похуй.
Ну и в итоге куда как легче продать никон купить кэнон или БЗК.
Думал открутить хоть что-нибудь: ничего не движется. Что там вообще и куда должно откручиваться?
Как я понял (1) это передний линзоблок, его держит установочный винт. Установочный винт я выкрутил, но линзоблок не выкручивается. Возможно надо помочь каким-то веществом типа WD-40 на щель, но сидит он как будто его сам Никита Хрущёв затягивал. Но вообще-то он должен выкрутится после удаления винта, так?
А нижнее кольцо (2) как снимается? Винт из нижнего я тоже выкрутил, в надежде что оно куда-то начнет вращаться или хотя бы снимется - ни с места.
В интернете мало инфы по данной версии объектива, я нашел только одну фотографию на пикабу (лол).
Так там НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПИЛИТЬ, там 4 болта, и ШТАТНО предусмотрено использование байонета-Н там никоновская прыгалка, реостат диафрагмы. Телеар-Н он исход под НИКОН, но в комплекте шла жопка под м-42, для желающих его юзать не только на камерах киев, вот мне и достался экземпляр на которой стоит м-42 задник, а исходный никоновский проебан в тумане времен. Там для конвертации достаточно открутить 4 болта, и прикрутить родную жопку, не нужно ничего пилить, будет сразу АИ объектив.
Удалось разобрать с помощью капли WD-40 на щели между элементами. (1) и (2) откручиваются, надо лишь немного помочь веществами и приложить усилие. А дальше всё просто и вопросов не вызывает. Единственное что при извлечении нижней части "корзины" диафрагмы полезно поставить метку какой стороной к какому удерживающему винту она стояла.
>где достать хвостовик
>>721196
>В жизни не видел
Палю годноту: переходники t-mount иногда бывают разборные и иногда у них внутреннее колечко с прорезью совпадает с посадочным местом под КП-А/Н. Несколько раз так делал, иногда идеально встаёт, иногда приходится точить, иногда проставлять самодельное колечко. Если есть офлайн магазин, где можно потрогать такой переходник - хорошо. Если нет - закажи у разных китайцев и надейся на везение, либо будь готов модифицировать.
>дросселем
что ж ты людей пугаешь, есть более рукожопо-совместимый метод размагничивания. Дрелью.
Ээээ ты точно телеар хоть раз в жизни видел?
1. Во первых зачем ебать мозги если можно купить кп-а/н
2. Во вторых, телеар и калеар это стекла никон АИ, с реостатом диафрагмы, и прыгалкой диафрагмы под никон, где ты видел такие стекла под А баян?
3. Ты фотки жопки телеара которые я приносил игнорируешь сознательно?
4. У телеара и калейнара жопка под м42 и под никон ИНАЯ, это не А баян, а хвостовик на 4 болтах, собственной конструкции.
Если бы у меня был объектив с А баяном я бы просто купил кп-а/н как сделал для ЗМ-5А и юпитера-37а и не ебал никому мозги.
>фотки жопки телеара
весь тред прокрутил, не увидел
>зачем ебать мозги
я подумал, что они в вашем регионе дефиците, я именно по этой причине колхозил в своё время
>>721500
сейчас бы шеймить за непроверенную орфографию в спизженного в интернете мемасика
>>721493
Мне кажется тебе следует запастись токарно-фрезерным и сверлильным станками стойкой для дрели, набором никоновских проставочных колец банкой из-под пива и ножницами и сколхозить хвостовик из переходника м42-никон.
Копируешь отверстия со своего нынешнего хвостовика на переходник, вырезаешь проставочные кольца (с дырками под винты, разумеется) и подбираешь их общую толщину под рабочий отрезок. Внутреннюю блендочку можно попробовать переставить с твоего нынешнего хвостовика если он съёмный (кстати скинь фотки снятого хвоста, в интернетах их чёто нет), если нет, то есть другие варианты
Это ведь какие-то тролли, которые хотят чтоб я отслоил часть экрана? Как например на раскладных самсунгах плёнку снимать нельзя, говорят. Или правда подколупнуть x-acto и отрывать?
> не фонтан
Да это едва ли не лучшее, что случалось в моей никчёмной жизни, how dare you
>>722580
> как краску на автомобилях полируют
В этом был изначальный план. Вопрос в том, идёт ли на первом rx100 в стоке плёнка, которую можно снять или может ли анон по моей шакальной фотке примерно почувствовать наклеена ли там плёнка или это часть экрана уже
>>722645
> какие профиты
Установить CHDK и превратить камеру в ультимативную таймлапс-машину, например
Есть такая альтернативная прошивка на самом деле не прошивка, а программа, запускающаяся поверх родной прошивки, но кому не похуй для кэноновских мыльниц - Canon Hack Development Kit. Добавляет фотику кучу нереализованных официальной прошивкой функций, вроде съёмки в RAW на самом деле DNG, брекетинга, усреднения нескольких кадров для снижения шума, а также запуска скриптов. Среди этих скриптов уже написанных пользователями за долгие годы существования проекта детекторы движения, интервалометры, и много чего ещё. На некоторых фотиках детектор движения настолько быстро работает, что успевает молнию сфотографировать, например. Ну и свои скрипты писать можно
Ну, кому отвратительно, а кому СТИЛЬ. Я вот вчера ей кольцо с внутренней резьбой 37 под фильтр выточил и на клей момент прихуярил, кромку не стал ни полировать, ни красить, заебись выглядит, кмк, и вообще функционал всё равно главнее
Установка не то чтобы сложная, просто есть разные способы установки, которые отличаются по функционалу. Например, чтобы CHDK автоматически запускалась при включении надо танцевать с бубном над картой. Это не обязательно, можно просто скинуть нужную версию CHDK на карту и запускать её вручную по необходимости.
Выяснить какая версия нужная с этим фотиком и правда может оказаться челленджем а может и не оказаться, попробуй создать в корне флешки пустой файл с именнм ver.req и нажать комбинацию кнопок из инструкции. Если не сработает, тогда придется ставить программу
>>722553
Что ж господа, в ремонто-треде кто-то оказался неправ. Я не удержался и подколупнул ножом, и, что бы вы думали? Таки плёнка!
Снял стоковую плёнку установил другую лучше прежней конечно же хуже, без просветления
Запутаться в моделях тут было сложно, ведь их у сони так мало и все они так заметно отличаются, лол. У меня неповоротный экран, а потому ничем кроме королевы-матери первой модели это быть не может.
CHDK - это чисто кэноновская тема, под Sony и не должно нагуглиться было.
>>723377
Насколько мне известно, камера, подсоединённая по USB общается по какому-то ебловатому протоколу WIA - Windows Image Acquisition, который не все типы файлов может передавать, а только ассоциированные с фото, видео и аудио. Возможно он под прыщами иначе реализован, но под виндой ничего не выйдет.
A7iii гдето поцарапал пленку. Это защитная или она необходима для работы сенсора? У а5100 что-то подобное было но она вроде как очень нужна там.
Ремонтник-кун ты видел A7iii без пленки с чистым дисплеем?
Внезапно наткнулся недавно на ютубе на это же https://youtu.be/IdoDaZsCeds
Анан, знал бы показал раньше но что есть то есть.
Про другие камеры кстати до сих пор не ясно.
>>723831
Внимательно посмотрите на второй пик отсюда >>722509. Можете ли вы представить себе, как этот мужчина плачет? Там же явно поверх стекла дисплея выпирает чуть ли не на 0.3мм плёнка, ещё и наклеена с некоторым отступом от края стекла. Мне кажется, что если ты видишь на своей камере такую картину - у тебя плёнка
> либо я слепошарый, либо наебалово
Есть вероятность, что для российского рынка вёдер не завезли они и не клеили, а у меня камера в Германии куплена. Ну либо прошлый хозяин разбивал стекло перед дисплеем фотик явно после падений и ему заменили на такое же с наклейкой.
Так, a7m3 - нет ни намека на пленку, хотя и не облазит.
Точно родная. Короч похоже расклад такой: дисплеи с резистивным сенсором (а6300 и всякие nex5 с суффиксами) пленку содержат, но это сенсор. Не сдирать.
Там где сенсор емкостный, либо пленки нет, либо сдирать её безопасно.
Ам где обычный дисплей что облазит, там пленка и можно сдирать.
Сап.
Что делать, если камера выдает ошибку объектива? Появилось недавно, периодически вылазит при работе с одним (50мм сигмовский старый 1.4), с другими такой проблемы не наблюдал. И есть еще одна проблема, которую я не могу понять. Изменение параметров съемки не меняет картинку так, как должно, если объектив стоит на мануале. То есть если я надеваю какой-нибудь 24-105 и меняю диафрагму с 4 на 10, картинка становится существенно темнее. Но вот если дело происходит с 50, картинка затемняется, но не очень сильно. Че это за хуйня?
Уточню, кстати, сегодня снимал в других условиях (естественный свет, без вспышек, соответственно без ограничений по выдержке и диафрагме) и проблем не было. Это как-то влияет на диагноз?
Пока не приступил, что понадобится из оборудования - отвертка понятно, еще что-нибудь?
Тебе для начала понадобится кнопка репетир диафрагмы. Очень сильная диагностическая штука. Если снимаешь на дно-камеры типа 1100d, где этой кнопки нет, то побегай по знакомым и найди камеру с ней. Дальше устанавливаешь разные диафрагмы и тыкаешь кнопку, проверяя как по факту отрабатывает диафрагма.
Для разборки нужна будет маленькая отвертка крест из набора по ремонту сотовых, маленькая отвертка шлиц, пинцет. Паяльник - не нужен.
Сап, ремонтник-кун. Пыха 580 ex 2 приказала долго жить, уебавшись с пары метров на камни. Сначала бодро пыхала, на пару съемок хватило, щас все, кончилась. Камера ее видит но мануальное управление через меню камеры не получается выставить, только еттл, сама же вспышка переключается туда-сюда спокойно, но максимум что удается выжать - один-два пыха не на полной мощности, зеленый (вместо привычного красного) индикатор с какого-то хуя, ну и все на том, в основном же индикатор не горит и вспышка не пыхает. При этом как-то выебисто себя ведет когда ей нужно поработать линзой (издает более грубые звуки, чем обычно).
Шо делоть?
Батарейки уже дома новые вставил, сразу загорелось. Но на съемке использовал вторую пачку, заряженных, та же проблема была и с ними. В башмак ссыкотно лезть, если это только для того чтобы пофиксить отображение режимов, то хрен с ним. Но после падения я вроде мог менять режимы, так что вряд ли дело в проводах.