Стесняешься спросить чем отличается фокусное от фокального, что лучше - фикс 1.4 или вспышка, и как собрать штатив так чтобы он не складывался?
Не будь бакой, и не создавай отдельный тред. Вот этот тред - специально для тебя. И помни - никто не родился с умением снимать, все проходили период ньюфажных вопросов - это норма.
Предыдущий медленно тонет по адресу:
https://2ch.hk/p/res/686171.html
>Профессионалы - не показатель для любителя или про-бомбиста.
Вполне себе показатель.
Показатель того чего можно добиться прямыми руками.
Профики 10 лет назад, древнющими по нынешним меркам камерами, снимали такое, которое любители или про-бомбисты не снимут даже завтра, на гир который сегодня еще не существует.
Потому что знания, опыт и организация съемки.
>Исходников никто не видит
Зайчем тебе исходник? Что ты секретного надеешься там увидеть? Адреса агенств? Контакты моделей? Точки на карте для съемок?
>наибольшее разрешение - монитор
Ошибка.
От журнальных принтов до рекламных баннеров. Снимал для путеводителей до А3, разок меня даже как метр на два напечатали.
>>698610 →
> Производительность в слабом освещении ощутимо лучше у фф.
Да, классическое диванное сравнение топового и свежего ФФ с начальными и древними кропами, хехе.
>>698612 →
>Объясните за детей советских инженеров, что с ними не так, и как они пересекаются с фотомиром?
Бенчдебилы, гиродрочеры и техношизики, которые фотографируют исключительно по ютубу и дхомарку. Фотокамер у них нет, вместо них есть родительский справочник по физике.
Корни мема растут в специфике распространения интернетов в совке, - доступ долгое время принадлежал конкретно так технарям. Но так как люди в целом тут небогатые, оценка многих вещей ведется исключительно по общеизвестным ТТХ. Автомобили "выбирают" по максимальной скорости, ножи по твердости закалки, камеры по мегапикселям, ну а объективы по разрешению линий на милиметр, да. Реально никто ничего в руках не держал, не пользовался и не будет. Дорого лол. Но "мнение имеет". А по факту дикая солянка из русскоговорящих голов ютуба и различных переводных статей, прочитанных за последние 1-15 лет. В английский дитя советских инженеров не умеет в принципе, иначе варился бы уже хотя бы на фотосабах реддита, где снимают на дико разный гир и даже не догадываются что нельзя.
Респект тому Антону, который оформлял перекот.
>ну а объективы по разрешению линий на милиметр
Такую хушь пиздануть это круглым спецом надо быть.
Ты сам как судишь о разрешении объектива перед покупкой? Не линии, значит и не МТФ? МТФ это график из тех же пар линий. Как выбираешь? Ты вобще когда-нибудь покупал объективы? Как выбирал? Или что у деда завалялось на Зените тем и снимаешь? Может фототошопленные картинки с задранной резкостью из фликра? А может ты такой богатый что покупаешь не глядя? Поведай тайну как такие как ты выбирают объективы.
>Корни мема растут в специфике распространения интернетов в совке
У тебя похоже и интернета под рукой небыло когда ты это писал.
Интернет в совке был доступен не технарям, а людям науки, собственно для которых были созданы первые локальные сети. Я понимаю, что молодые дурачки считают себя умнее всех, но это объективно не так.
>камеры по мегапикселям
Камеры по мегапикселям уже 10лет минимум никто не выбирает, кроме мамочек, дураков и сосок. Любой новичок разобраться в этом сам. Современные мифы это "фотоаппарат обязан снимать 4к"
>От журнальных принтов до рекламных баннеров. Снимал для путеводителей до А3, разок меня даже как метр на два напечатали.
Путеводитель с фоткой на формата А3? Не титульник 10х20, а фото формата а3? Ну ну. И что это за баннер такой, если метр на два для тебя было самое большое разрешение? Для магазина "лиВчики от Даши"? Ага. Знаю какое качество там бывает.
Я знаю современную продукцию и догадываюсь что там обычно остаётся от оригинального фото, ЕСЛИ используют фото.
>> Производительность в слабом освещении ощутимо лучше у фф.
>Да, классическое диванное сравнение топового и свежего ФФ с начальными и древними кропами, хехе.
По графикам не судим. Судим по опыту. Я не знаю ни одного современного кропа, (а знаю я их немало) который был бы лучше моего старого ФФ. А ему уже к 10гг.
Назови кропы которые лучше ФФ. Современные кропы и современные ФФ. По опыту давай. Без графиков. Потому что ты сам графики обосрал.
> Что ты секретного надеешься там увидеть
исходные данные с которыми работал фотограф. В отличии от многих новичков - ни один опытный фотограф, даже если это любитель, исходники показывать не любит. Тебе это не известно? То из какого херни иногда создаются фото, в том числе коммерческие, никому знать не надо. Ну может кроме собратьев по камере.
>Вполне себе показатель. Показатель того чего можно добиться прямыми руками.
Это ты на себя намекаешь? Тебе наверно поверили, если бы ты не нёс ту дичь, что ниже этих слов.
Но меня пугает возможное наличие скотособак, которые захотят доебаться. Я ведь смогу либо съебать, либо переебать, но в обоих случаях меня во второй раз уже не позовут. Как разряжать таких долбоебов? Или я зря боюсь и никто никогда до фотографа не доебывается? До этого только детские утренники фотографировал.
>Назови кропы которые лучше ФФ.
Чем "лучше", шизик советский? Эргономикой, цветами, картинкой из камеры, видео-возможностями, доступностью объективов и их ценой, чем именно?
И на сладкое вопрос - как ты это на графиках отобразишь все, при выборе? Или выбираешь ты все-таки исключительно по цифрам на коробке?
Хочу вкатиться в фотографии типо пикрил. В основном фотографировать город и природу, людей желанием не горю. В мрачных тонах. Посоветуйте гайдов по фотографии и обработке, поделитесь советами, если сами занимаетесь фото в этой сфере.
Берешь тнуса, сажает за конплюктер, даешь цыгарэтку. Фоткаешь. Сравниваешь с твоей картинкой заветной по композиции. Охуеваешь что руки не так, ебальник тупой скрючила, на заднем плане говно, с которым слилась башка. Переделываешь. Охуеваешь что еще что-то не так. В итоге с десятого захода тнус заебывается и уходит, но у тебя последняя фоточка близка по идеалу.
Берешь эту фоточку, и начинаешь накидывать на ее пресетики чтоб цвета начали совпадать с твоей картинкой. В процессе понимаешь что точного попадания не получится потому что начальные цвета и освещенность не такие как надо. Но тнус уже убежала, поэтому дообрабатываешь как есть и как можешь, в процессе понимая как надо второй заход по фоткам делать, чтобы в обработочке не проебался.
Это конечно упрощенно и займет это не как в описании один раз, а несколько месяцев, но в целом как-то так.
Хочу вкатиться в фото и подвернулась возможность взять это:
Тушка Canon 600d
Три объектива:
- 50 mm 1.8 Canon
- 18-55 mm Canon
- 55-250 mm Canon
Где я проебываюсь, кроме того что я ньюфаг?
Планирую фотографировать преимущественно пейзажи, улицы, чуток макросъёмки
Чтобы спустя пару лет снова начать искать нормальный полтос. Теперь это ещё большая проблема чем искать его для кропа.
Может посоветует кто? Хочу полтос. Желательно 1.4, можно некроту. На Сапог фф.
Продал свой...свои как купил ФФ. Может на Никоне такой проблемы нет, но вот на Кеноне...
Не знаю что покупать. Родные не хочу. 1.8 ещё готов рассмотреть, но хочется чего получше. От 1.4 тошнит. Арт, родной 1.2 - дорогие. Я их к следующему сезону куплю - не раньше. А снимать хочется уже сейчас. Куда податься?
В том, что классические фокусные у меня есть. А в роли более широкоугольной оптики выступает 35мм 1.4. Она нужна чтобы не снимать одни только "головы в макияже" как говорит один фотограф. Снимки с 35мм я постоянно режу, потому что отхожу - искажения слишком сильные. Ну так нихрен он мне? Пробовал снимать на чужой 50 - красота. Угол что надо.
Какой же ты зануда!!!
Сап, расскажите сынку на что можно фоткать подобное? Мне интересно что взягддом профессионала здесь за оборудование (кроп/не кроп; зеркалка/беззеркалка/сколько мм объектив, какой по виду объектив и т.д.)
Мне нравится, что здесь очень мягкое боке и нет ощущения "рамок" на фото. Ну, качество ещё конечно. Буду благодарен.
На локальном авито появилась тушка sony nex 5, за смешные 2к рублей. Под мои задачи она вроде как годится, посмотрел примеры фото и видео с такой же камеры. Но у неё нет обьектива и байонета.
Насколько сложно найти и насколько дорого мне обойдётся обзавестись нормальным обьективом под эти, не сложные в общем-то задачи? Ну и дайте советов мудрых ньюфагу в плане выбора?
Тут понимаешь, изначально картинка охуенная была выстроена для съемки. Поменяй няшную азиатку на косорылую Натаху с целлюлитом на дряблой жопе и отвисшим пузом, ванну - возьми с кучей дешманских шампунек и обосратым кафелем, и даже с тем светом и тем геаром - будет пук-кек а не годнота.
Но, если хочешь идти тернистым путем геародрочера - то тут боке нету, сцена быстрого и цепкого автофокуса не требует, лоулайт тоже отсутствует - бери штатив, фудж X-T2, стекло fujicron 23 F2, софтбокс побольше, вспышку Godox TT685F, пачку гелевых фильтров к ней если ссышь фотошопа, и внешний контроллер к ней, Godox XProF, например.
Но в любом случае, помни про принцип "говно на входе, говно на выходе".
Вы смысле нет байонета? Разрушено место крепления объектива к камере? Или что ты имешь ввиду? Если поврежден байонет, то этот фотоаппарат только на запчасти.
Сони нех в целом, для макро пригодны, но учти что фокусироваться придется руками, и купить для этого еще макро объектив.
Сорта говна. Если с 2 объективами и за 8000 тысяч, то в целом это адекватная цена. У д3100 будет чуть получше ситуация с авто фокусом, но это камера начального уровня с очень сильно порезанными настройками в угоду маркетологам. Когда их выпускали предполагалась что это будет фотик который будет выполнять функции мобилы для домохозяек, фоткать детей, котиков, цветочки, жратву. Нажимаешь одну кнопу и получаешь шыдевр.
И он это таки делал лучше чем мобилы тех лет. Однако с тех пор прошло время и вычислительная фотография не стояла на месте. В результате какой-нить ксиоми топ за свои деньги в 2021 году фотает тугосерь и котика с кнопочкой шыдевр как минимум не хуже чем д3100.
Снять макро на никон д3100 приемлимого качества можно, но для этого тебе понадобиться хороший свет, и оптика для макро съемки. Это может быть специализированный объектив, или объектив с ручной регулировкой диафрагмы и фокусировки + дешевые макрокольца, или любой объектив + дорогие макрокольца с контактной группой для управления диафрагмой.
Начни с того что найди косплей-фестиваль в своём задрищинске. Чтобы было кого снимать. Или тебе не костюмы нужны, а голая жопа? Тогда советов нет. Учись снимать - сам дойдёшь до этого. Никто не горит желанием предоставлять нахаляву свою голую жопу для съёмок у зелёного фотографа. Уговаривай. Вариант проще - начни с уличных портретов для любого кто захочет. Там пойдёт. За сезон активной съёмки к твоей цели вполне можно подобраться.
По технике? Да что угодно. Некоторые и на смарты снимать умудряются.
Где в Питере можно по дешёвке нанять начинающего фотографа, чтобы сделал фотографии меня в разных сеттингах? Нужно будет по работе для онлайн-профиля, а еще сделал бы заодно для Фейсбука-Инстаграма-Тиндера и т. д.
У самого кропнутая камера, что уже минус (менее плавные цветовые переходы из-за меньшей матрицы как я понимаю), НО есть огромное желание вытянуть максимум из того что есть
Сейчас снимаю по ETTR, конвертирую в камера рав в неконтрастную картинку (чтоб и из теней вытянуть информацию и из светов, а уж контраст потом накинуть если что) и далее в фотошопе ретушь/убирание лишних цветов, подтяние контраста и так далее
Но как только начинаю уходить в творческие цвета/тонировки и обработку под ламповую плёнку закономерно получаю дичь. То паразитный оттенков накидываю, то еще чего
Про паразитные оттенки пошёл читать книжку Дена Моргулиса, но идёт очень тяжко
Анон, можешь посоветовать теоретический набор юного колориста использующего кроп камеру? А то я конечно знаю про цветовые схемы, комплиментарные цвета и смотрю на чужие работы, но чувствую чистой практикой и набивании руки тут не пробьешься и я что-то упускаю
Итоговая цель получать на фото приятный цвет кожи + атмосферный цвет, который задает настроение и сочетается с кожей. Фото Сафина как пример
Плёнка это да, безпроигрышный вариант. Уже вшита схема, которую в лабах кучу раз тестировали и проверяли и по цвету можешь не париться
Были б деньги и проявка рядом (ближайшая в другом городе) на неё бы снимал. А так пока набиваю руку на цифре, но тут без цветокора далеко не уйдёшь
Ну, не поверю, что у тебя проявки нет, т.к. даже в мухосранях на 20к народа они бывают, но есть имхо неплохой вариант в виде dehancer. Его строят с реальных плёнок либо vsco, они ради профиля для кодахрома полностью восстановили процесс К14, что, конечно, подвиг, но теперь они ни с кем не делятся, пидорасы
Полного сходства с реальной плёнкой не добъёшься, но поприятнее цвета станут
Есть служебный сапог 600d, который брался в отпуск, и на нем отъебнули шторки (ламели) затвора. В ремонте объявили, что это заводской дефект и их демонтировали без замены. Теперь резкое изображение на мануальном режиме получается только через электронный видоискатель, а в оптическом ни черта. В чём может быть дело, господа фотографы? (Подстройка не помогла)
Второй вопрос о свете. Зимой просто катастрофически мало света, особенно во второй половине дня, какие настры дрочить? ISO? Ну так и так уже 16400, диафрагма открыта полностью, выдержку поднимать не хочу, ибо будет мыло нахуй, как в мраке то нахуй люди фотографируют? Покупают светосильные объективы?
>Плёнка это да, безпроигрышный вариант.
Только если снимать в тех условиях, под которые она заточена. Ну то есть в основном это строго дневное освещение. Или набор корректирующих фильтров покупать.
Не забываем ещё за проявку у белых людей и сканирование (у них же).
>>699252
>Анон, можешь посоветовать что-нибудь по цветокору?
Хороший цветной снимок получается в очень ограниченном количестве световых условий. Цветовая температура источника света должна быть близка к 5500К. А снимаемый объект не должен иметь паразитных засветок.
А то у нас любит анон притащить Ололоеву на блатхату поснимать сисечки, да вот незадача, - интерьер там серобуромалиновый ужас. И начинается поиск волшебного пресета, который этут ужас покрасит в что-то удобоваримое.
Я бы начал с поиска решения, позволяющего ставить корректный баланс белого исходя из имеющегося освещения. Ну то есть специальнообученная серая карта (не та что для экспозиции).
Собственно, я не только начал, у меня такая карта есть. Тянские сисечки имеют нужный мне колер сразу изкаропки, - хочешь оставляй как есть, хочешь уходи в цветокор.
>Но как только начинаю уходить в творческие цвета/тонировки и обработку под ламповую плёнку закономерно получаю дичь
То что у анона "ламповой пленкой" называется, как раз дичь и есть. Косяки гира (засветки, царапины), косяки проявки и сканирования (странный цвет).
>У самого кропнутая камера, что уже минус (менее плавные цветовые переходы из-за меньшей матрицы как я понимаю), НО есть огромное желание вытянуть максимум из того что есть
1) удаляй метаданные
2) публикуй только голых годных тянов
И всё, у тебя ФФ.
>Где вы ловите вдохновение?
В желании снимать.
Вангую, у тебя просто нет ни денег, ни времени, ни полезных знакомых, нихера. Ветки, заборы и углы домов надоели, а остальное подразумевает наличие определенных (см. выше) ресурсов. Которых у тебя нет.
Не переживай, на этой доске такие же неудачники. Все.
>Второй вопрос о свете. Зимой просто катастрофически мало света, особенно во второй половине дня
Чего снимать-то? Решение вопроса кроется в умении его правильно спросить. Фотографу/видику организацию освещения диктует идея съемки.
>>699317
>Авотхуй, даже при скане на планшетник плёнкатянется, т.е. любой цвет нарулить не проблема вообще
Не проблема, говоришь?
В таком случае, полагаю, проще на цифру снимать и равы насиловать. Не?
>Цветовая температура источника света должна быть близка к 5500К
Разве при съемки в RAW есть разница какой был баланс белого изначально? Как я понял крутить его можно потом без каких-либо потерь, кроме времени
>А снимаемый объект не должен иметь паразитных засветок.
Вот это да. А то люблю потом в фотошопе от них избавляться, но понятное дело идеально не получится + какие-то пятна да пропустишь
> Ну то есть специальнообученная серая карта (не та что для экспозиции).
Нагуглил такие серые карты, анон. Но их как для экпозиции подают (и баланс белого тоже, но может ты про другие)
>То что у анона "ламповой пленкой" называется, как раз дичь и есть
Ну это я уж так назвал. Я скорее имел ввиду "гармоничный цвет", который плёнка даёт в предназначеной для неё ситуации. А под "плёнку" покрутил цвета, добавил шума и засветом и ламповость готова
>>699266
dehancer загуглил. Пока я так понял это плагин больше для видосов, но в любом случае спасибо
Про проявку плёнки да, еще поискал и нашёл вроде живые фотоателье. Но как я понял без сканирования. Где-то вычитал, что можно просветить плёнку и просто сверху сфоткать на камеру. Это полная лажа или способ, имеющий право на жизнь?
>>699317
>>699271
Я правильно понял, что E6 и c41 это два разные подхода к проявки? e6 - слайды, с41 - цветная плёнка? То есть подход зависит от типа плёнки
Как вики мне выдало, e6 процесс сложнее и я так понял лучше искать c41
Уже есть, почему ты до сих пор не там?
https://2ch.hk/p/res/650191.html
>У кенона уже все зеркалки "пажилые"
https://www.canon.ru/cameras/dslr-cameras/
До начала маневров упоротого анальнава питуха..1...2....3
Было бы очень мило с твоей стороны поделиться опытом «сфотографировать и не отхватить по ебалу в условиях российской глубинки», буду бесконечно признателен.
>Разве при съемки в RAW есть разница какой был баланс белого изначально? Как я понял крутить его можно потом без каких-либо потерь, кроме времени
Теряешь только время, да. Есть ещё секта свидетелей UniWB. У них своя атмосфера.
Да даже потеря времени вполне себе стоит того чтобы фильтровать снимаемые условия. Я заколебался играть в профессионального фотографа ретушера, я хочу чтобы сразу из камеры нормально получалось.
>Нагуглил такие серые карты, анон. Но их как для экпозиции подают (и баланс белого тоже, но может ты про другие)
Не, они немного разные. У меня пикрил. И хотя он мог бы быть немного больше, я им всё равно доволен.
На Амазоне баксов с 20 было. На Алиэкспресе продаются наборы 3-в-1 (белая, серая, черная) за доллар (или аж за два, не помню), так там белая дает примерно такой же результат как та сертифицированная карта. Рикоминдую.
>Я скорее имел ввиду "гармоничный цвет", который плёнка даёт в предназначеной для неё ситуации.
Ну, тогда тебе к Фуджи. Из ныне существующих производителей гира только у них есть почти вековой опыт работы с цветом. И хотя цифроПровия нифига не похожа на пленкоПровию, результат бывает вполне себе ничотакой.
Вот с пленкой тут сложно. Каков срок годности, как хранили, как экспонировали, как проявляли (отклонения от техпроцесса фтв), как печатали/сканировали, как обрабатывали, наконец. Ну очень разные результаты с пленканейм бывают.
> заколебался играть в профессионального фотографа ретушера
> На Алиэкспресе продаются наборы 3-в-1 (белая, серая, черная) за доллар
Что-то в этом есть. Спасибо, анон. Попробую получать из камеры идеальный баланс белого
>Ну, тогда тебе к Фуджи
Побыл у фуджи. Есть некоторые траблы с обработкой их равов, но камерный jpeg у них отличный
Единственное, в какой-то момент стал замечать, что все фотки на фуджи выглядят обще. То есть смотри и понимаешь "Ага, ну тут classic chrome взяли" или "о, ну это точно провия". И по итогую ты хоть и получаешь крутой цвет, но он будто пресет, который есть у всех
Вот щас на другой системе пробую из равок выжимать чистый цвет, а потом цветокорить его под какой-то свой стиль
Чем дольше крутишь ползунки в фотошопах и лайтрумах, тем больше хочется забить и пойти фоткать на плёночку. Была б она подешевле вообще-б не думал а щас так вообще всё дорожает и дорожает
>Что-то в этом есть. Спасибо, анон. Попробую получать из камеры идеальный баланс белого
На здоровье.
Но "идеальный" это громко сказано, пожалуй. Он, скорее, "технически правильный". Не всегда это к месту (например ББ по карте убивает атмосферу заката или рассвета) но часто очень выручает (в плане времени).
>И по итогую ты хоть и получаешь крутой цвет, но он будто пресет, который есть у всех
Ну, любой пресет со временем разгадывают. И повторяют. Опытный фотошопер, по референсу, тебе быстро из одной похожей картинки другую сделает.
Я б не переживал из-за этого. Было бы что снимать.
Под Фудж фанаты налепили уже пару десятков внутрикамерных кустомных пресетов а-ля Кодахром, 400Н или вообще что-нибудь самостоятельное. В основном фигня. Но поле для экспериментов там есть, да. Чем новее камера тем возможностей для внутрикамерной настройки картинки больше.
>Чем дольше крутишь ползунки в фотошопах и лайтрумах, тем больше хочется забить и пойти фоткать на плёночку. Была б она подешевле вообще-б не думал
Да пофиг с ценой. С текущей, во всяком случае. Готов покупать и Портру и Эктахром. Камеры есть. Но меня дико напрягает вся сопутствующая возня, - нормальная проявка, нормальная сканировка. В моих условиях всё это только по почте, хз кому, хз как надолго. Я ж ещё и на почте работаю, насмотрелся разной дичи с посылками
>Ну, любой пресет со временем разгадывают
Это то да. У фуджа просто имхо прям заметно, что фотка на фудж. И это как-то её растворяет в наборе таких же понятное дело, что фотка должна цеплять сюжетом. Сейчас хочу цвет сделать максимально приятный
Но это всё от загоны, ты правильно подмечаешь, что >Я б не переживал из-за этого. Было бы что снимать.
>Да пофиг с ценой. С текущей, во всяком случае.
>Камеры есть
>нормальная проявка, нормальная сканировка
Я не проявлял и только теорию читал особенно понравилось про проявку чб используя кофе. Думаю может купить Fomapan дешёвый и попробовать, но если знать конкретные пропорции почему не проявлять самому? Вроде у фуджа процессы c-41, который попроще будет
>но если знать конкретные пропорции почему не проявлять самому?
Фомапан это чб. Ничего не имею против но хочется таки цвет. И вот цвет дома проявлять таки геморно. С чб сильно проще. По сути, там самое сложное это раздобыть импортный бачок типа Патерсона и научиться с ним работать. Ну то есть во тьме ночной и в ванной сидя, в заправку пленки должен смочь ты. Дальше уже на свету всё делать можно.
Дневной вариант - покупка специальной торбы с светоловушками. Сильно упрощает дело, когда у тебя ванная маленькая, - можно расположиться где угодно. Поставил туда весь скарб, закрыл, руки в рукава засунул и вперед.
>>699513
>Дед,
Это может быть зумерохохол легко, у нас даже деды не используют такие речевые конструкции. Абсолютно вся страна дно ебанное, нищая параша уровня замкадья со 100к населения, осталась ментально где то в ссср/девяностых. Был там в прошлом году, ощущение сюрреализма какого то. В белорусии такого пиздеца нет, они по развитию как мы.
Вопрос: есть ли такой переходник на сапог, чтобы камера считывала значение диафрагмы? Или пизда, только ручками можно выставлять?
В AI значение диафрагмы в тушку передает не этот рычаг, а само кольцо диафрагмы с помощью насечки под рычаг на самом байонете. AI-S это скорее про установку диафрагмы с самой камеры для S и P режимов. Стекло с твоего пика уже идет без кольца диафрагмы, поэтому там значение передается на тушку только электронно.
>Вопрос: есть ли такой переходник на сапог, чтобы камера считывала значение диафрагмы? Или пизда, только ручками можно выставлять?
Таких скорее всего нет. Там слишком громоздкая механика нужна. Тем более даже АФ адаптеров в это направлении ЕМНИП нет.
>>699690
Колор чекер. В русскоязычной среде своего аналога термина вроде нет.
Видеокурс какой-нибудь или может какая-нибудь тян на Ютуб что-то годное залила в свое время?
Вообще-то для старых стекол, которые не Д , без контактов процессора, считывание осуществляется чисто механически за поводок диафрагмы, который идет по краю байонета. Камера не знает какая максимальная дырка этого стекла и меряет в кликах, но если ей указать в объективах без цпу какой это объектив, то она будет корректно указывать диафрагму в экзифах, на всех мониторах, и применять во внутренних настройках.
Для байонета никон есть 3 типа объективов без ЦПУ
1. Non-AI объективы, это тупо механическое кольцо без нихуя, ничего на камеру не передает, камера ничего не передает. Все управление идет с колец объектива. Это например юпитер-37а с кп-а/н, зенитар 85 мм ф1.4, и т.п.
2. AI объективы, это штука передает значение диафрагмы на тушку путем механического датчика, но этот формат НЕ СОВМЕСТИМ с современными ЦЗК никон (с большинством), застегнув такое стекло его нельзя потом снять не разобрав камеру. Вроде никон дф и возможно какие-то то еще камеры (я точно не помню) умеют отстегивать это стекло после присоединения, но реостат диафрагмы там все равно не работает. В общем АИ стекло без переделки на современном баяне никона пусть к проблемам.
3. AI-S объективы, это штука умеет моргать диафрагмой, закрывая её до указанной тобой величины прям в момент кадра, и передавать данные о том насколько должна быть закрыта диафрагма в момент выстрела на камеру. Путем механического датчика. Такие объективы полностью совместимы с старшими зеркальными камерами никон у которых есть отвертка, и с ними камера может работать в режиме приоритета диафрагмы. Однако если прицепить его на тушку у которой НЕТ отвертки, то такое стекло ПЕРЕСТАНЕТ закрывать диафрагму, как бы ты не крутил кольцо, она будет всегда максимально открытой, ибо толкателя мограющей диафрагмы закрывающей её при кадре, там НЕТ.
Он металлический? У него есть контакты на байонете? Никон делал 50 мм ф1.8 конечно до своего никкора 50 мм ф1.8 Д. Это AI-S и AI и non-AI стекла, но у нас они в продаже встречаются относительно редко.
Д стекло или нет, отличить очень просто, буква D означает возможность объективы передавать данные фокусировки на камеру. И для этого из байонета объектива торчат такие желтые или серебристые штырьки, это контакты для передачи данных на тушку.
идешь по ссылке, приносишь нам модель объектива и тогда дальше продолжим
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
Мне нужно, чтоб рандомные фото использовались как иллюстрация к сборнику стихов для близкого мне человека. Какая бесплатная программа сможет обработать различные изображения к одной цветовой гамме, чтоб они смотрелись гармонично как единое целое?
Вопросца 2
Какую камеру посоветуете подешевле
И где взять подешевле черный бархат для фото
Ну тут все зависит от того какое макро ты фоткаешь. Судя по тому что ты спрашиваешь про бархат, то скорее всего это мертвые предметы, и относительно большие.
Для этого тебе подойдет совершенно любая кроп камера, что цзк что бзк, если она умеет корректно управляться с компа, что бы делать фокус стекинг. Но к ней обязательно понадобиться крепкий штатив что бы не мотыляло там её на длинных выдержках, и адекватный свет для всего этого дела.
Вообще, можешь сходить в магазин где пошивом штор занимаются, у них обычно бархат разных цветов в наличии.
И учтие если ты переходишь с мобилы на более крупный сенсор, то у тебя резко падает глубина резкого пространства. Скорее всего у тебя твои объекты перестанут все целиком влезать в резкость, тебе придется собирать кадр где все резкое из нескольких делая фокус стекинг. Большинство дешевых камер не умеют это делать из тушки, и процессом придется управлять с компа через софтину для стекинга.
На что при осмотре обратить внимание?
кроме очевидных потёртостей\трещин, количества сделанных затворов и следов воды
Есть ли годные материалы для всего этого?
sony6300 с китом
Всё? Сидим дома?
Купил себе простую тушку и объектив к ней. Никакой влагозащиты или там пылезащиты
Вот выйду я ща на улицу и ВСЁ КОНДЕНСАТ
Как я вычитал конденсат = вода появляющаяся на объективе, камере и ВНУТРИ камеры при резком перемещении из тепла в холод и наоборот
В мануале к камере так вообще написано, что рабочие температуры только до 0 градусов и не ниже
Правильно я понял, что конденсат не проблема если фотик держать в сумке пол часа на морозе? То есть дать ему плавно охладиться и только потом его использовать? аналогично при заходе в помещение
Но тогда остается вопрос. Правильно ли я понимаю, что даже не учитывая кондесат всякая там смазка, гибкие детали внутри объектива/камеры пойдёт по пизде, а значит и камера жить меньше будет?
Фоткать хочется, но и камеру губить не хочется
Страшнее когда холодная камера быстро нагревается. Часто из теплой машины достаю что-нибудь снять в мороз по-быстрому. Камера с пылевлагозащитой, стекла - нет. При съёмке на холоде из тепла проблем с запотеванием не испытывал. После холода перед заходом домой вынимаю аккум из камеры и оставляю камеру в рюкзаке, чтоб постепенно приняла комнатную температуру. Всё равно она это время мне не нужна, флешку вытащил и пошёл.
Простой способ избежать запотевания, это положить фотик в ту сумку с которой пойдешь, вынести на ночь а балкон перед фотосетом, без акума, он тогда остынет, и нормально все будет при съемке, в помещение так же когда занесешь вынь перед этим аккум и оставь на 2-3 часа в сумке что бы прогрелся, и тогда точно все хорошо будет.
Выбор между Olympus OM-D 10 Mark 1 и Olympus EPL-5.
да, придется из этих двух
Что думает анон? Насколько критичнее то, что EPL5 вроде старее. Как понять одинаковая ли матрица?
Сильно ли критично отсутствие окуляра?
Если возьму epl5 то останется денег на фикс. объектив в 20 мм..
Алсо, реквестирую, какой объектив в двльнейшем прикупить к китовому 12-42.
Короче, помогайте, аноны, спрашивать больше не у кого.
Анон, бюджет сейчас в районе 10к, до 15к
Лолимпус потому что компактны как тушки так и объективы (хочу брать с собой в походы и на выезды на природу, делать немного портретов), кроп-фактор 2 мне кажется некой золотой серединой.
Ну и самое главное - есть хорошие предложения.
Наиболее популярный этот но не знаю есть ли там твои модели олимпусов
https://www.dxomark.com/
1. посоветуйте хороших книжек по фотоделу (желательно ориентированных на более-менее современные камеры).
А то во всех сих "исо", диафрагмах, стопах итд итп - плаваю. Ща читаю "Георгий Тудоси Краткий курс фотографии для начинающих. Съемка в путешествии". Но как то туго заходит, есть ощущение что многое можно было бы вписать в пару страниц и понятнее. Мож что лучше/полезнее есть?
2. верно ли я понимаю что 90% любительской фотографии сейчас это ебучее БОКЕ (ненавижу любое размытие, считаю что если на фото есть места не резкости - брак). Как мне быть с такими закидонами? Почему моблофоны и копеечные камеры снимают с резкостью от метра и до горизонта, а все что хоть чуть более, удавливает резкость до десятков сантиметров... Зажимать диафрагму? А где стоко света взять... ААААААА
Потому что физика беспощадная сука, чем больше размер сенсора, тем меньше глубина резкого пространства. Хочешь что бы не было размытия заднего плана используй или микроматрицы, или широкоугольные объективы, у них фокусировка на бесконечность начинается на довольно небольшом расстоянии от объекта.
Вообще времена когда ценился сам факт резкой картинки от горизонта до горизонта, давно прошли, сейчас такое фото может сделать любой человек с найденного на мусорке ксиоми топ за свои деньги. Если ты принципиально не любишь разделение планов, и размытие задника, то современные БЗК и ЦЗК вообще не для тебя.
>Как мне быть с такими закидонами? Почему
Почему - прояснили выше, как быть - купи телебон заточенный на фоточки охуенные (у меня самого древний айфон потому что только звоню с него и почту читаю, но подозреваю в 2021 любой флагман или около-флагман зайдет, сейчас вроде почти все телефоны еще и в рав снимать умеют, вообще пушка).
Второй вариант - дюймовочка (камера с матрицей дюймовой), сапог до сих пор клепает их. Если честно, для резких фоточек друзяшек-поездок мне хватало мыльницы с матрицей меньше дюйма, 10 лет назад. Подозреваю сейчас там все более лучше стало в плане ДД и прочего, так что тож вариант.
На оба вопроса ответ "Дмитрий Кораблёв". Он такой же упоротый как ты - не признаёт размытие. Все фотки на максимальной резкости. А если ты ещё любишь кислотные цвета и не любишь постановку - вы с ним кореша навеки. Выпускает книжки со своими упоротыми фотон-графиями. Найди его в ВК.
>БЗК и ЦЗК вообще не для тебя
пичаль, я расщитывал на них как на более-менее качественные и светочуствительные, мелкие матрицы всяких екшен-камер итд редко имеют сменную оптику и редко нормально работают при низком освещении...
>>700846
>Второй вариант - дюймовочка (камера с матрицей дюймовой)
micro4/3 сюда вписывается? вроди мелкая матрица, у меня ща нет норм объектива, я туда И96У вставил, навожу на фигную на столе - мылит мусор на заднем плане.
Хотя... я раньше когда моблом фоткал то был вынужден срачи на столе салфетками накрывать...
>>700852
>Тупые не нужны.
Вроде по статистике нас около 60...95% популяции, тут увы...
>>700856
на И96У минимум 11 крутится ((( мож попробовать в него вставитьк ружочек с бумаги с дыркой. Но блин, он и так почти ничего не видит.
>>700873
>Ты охуел? Бокешка это инструмент художественный, в который не может никакая мобила
ок, по сокрытию мусора на столе я уже даже заценил.
Дайте умных книжек? или что еще почитать?
Чем меньше матрица, тем больше глубина резкого пространства, на микро 4/3 то же есть размытие заднего плана, просто оно наступает позднее чем на более крупноформатных матрицах. Если тебе нужна резкость от фокуса до горизонта, то эти тебе только дюймовые матрицы и меньше, никаких телевиков, если на кропе и ФФ то только ширики.
В художественной фотографии крайне редко нужны ситуации когда не нужно разделять планы, и не нужно размытие заднего плана, как следствие под твои задачи остаются только мобилы и камеры с мелкими матрицами, ну а о их недостатках я думаю ты в курсе.
>Дмитрий Кораблёв
Читаю его старую книжку "Фотосъемка. Универсальный самоучитель" вроди заходит неплохо, лучше того что ранее пытался. Но старовато, слишком много пленки и ее нюансов. Вижу что у него есть новая "Фотосъемка. Новый универсальный самоучитель" но нигде не нахожу слитую в сеть. Только всякие сайты с фальшивым сгенеренным контентом по результату гугл запроса. Кто то гдет видел? У кого то есть?
>>700890
>Потому что там автор показывает конкретный предмет, акцентируя внимание на нём резкостью
кста меня это очень часто бесит, как в фото, так и в видео. Особенно в 3д видео. когда есть возможность заглянуть в горизонт, но далбодятл какой то, решил что я должен рассматривать поры на носу актера, и оставил фокус только на нем.
Достался Canon 5D бесплатно, но без объектива. Что к нему прикупить до 10к на авитах? В чем вообще соль фулл фрейма? Камера старая, не будут ли там фотки уровня мобилы?
Если до этого не снимал в серьёз, то можешь не сомневаться - фотки будут хуже чем с мобилы. Потому что на мобилу ты снимал.
Если в качестве единственного объектива - бери фикс 35-50мм. На 35 проще. На 50 - интересней. КИТ-зум на эту сумму ты не купишь. Хотя... можешь порыться на барахолке и найти что-то из серии Кенон 35-70. Вполне приемлемые стекляшки. Тут уж сам ищи - я не знаю что в твоём задрищинске продают.
>Я не против режима приоритета диафрагмы, который фотографы любят. Он реально хорош на улице, когда из тёмного переулка вылетаешь на проспект и надо резко поменять с 1/200 с на 1/4000 с, чтобы не пересветить кадр. В остальных случаях я за «М» с Auto ISO: так экспокоррекция максимально похожа на таковую в фоторедакторе
https://jejeya.pictures/look_at
>нужно
Кому нужно? Тебе? Иди. Всем остальным похер.
Минус - надо привыкать.
Плюс - будешь реалтайм контролировать экспозицию. Постоянно. А не дома пересветы/слишком тёмное фото выдрачивать.
По моему разницы никакой. Это плёночникам геморно - ИСО-то одно. А у тебя всё равно весь набор исов под пальцем. Различия в процессе съёмки минимальны.
Фотик должен выдавать максимум годного результата. С современными возможностями автоматика не опускает выдержку меньше 1/фокусное, а исо держит минимальным. Ты на мануале будешь делать то же самое. ну так в чём разница? Геморой только с диафрагмой. Потому что она зависит от сюжета, а автоматика не знает что нужно кнопкотыку.
Тебя имеет снимать на приоритете? Переходи на мануал. Ничего сложного. Все нужные подсказки у тебя в дырочке показывают. даже отвлекаться не надо. За месяц-другой съемки полностью привыкнешь к этому.
Может продавец наебал самого себя или он скрутил пробег? Замена ШУТЕРА может привести к тому что счётчик обнуляется?
По внешке, кстати, аппарат выглядит почти как новый - не затёрт, нихуя почти нет.
https://www.ebay.com/itm/CANON-VT-DELUXE-5T-FILM-CAMERA-REPAINTED-OLIVE-GREEN-MODIFIED-TRIGGER-REMOVED/193484231017?hash=item2d0c8f1169:g:ypwAAOSwaNVezltY
Какие подводные кроме цены?
У этого китайца есть даже лейки за пару килобаксов, что канеш недосягаемая пока мечта
Так и все нормально, дома и правда света очень мало. Для улицы возьми какой-нибудь 50 1.8 и уже охуеешь от разницы. Если еще будешь фотографировать на 100 исо, но на длинной выдержке со штатива (стола/сильных рук), то будет еще лучше. Но китовый тебе не даст нормально фотографировать в лоулайте
Камера была сильно потёрта, что свидетельствует о её явно большом пробеге, посмотри как покоцан видоискатель и затёрто хромирование на кольце длинных выдержек.
Ушлый Xiтаяц (хитрый дракон) взять задарма ушатанная тушка (низкий рост), и покрасить тушку в хайповый цвет (нефритовый стержень), надбавить ценник (высокий рост), и продать её ОПу (глупый ляовай).
Открывает в этом окне, которое закрыть можно только через диспетчер задач.
Как открыть в самом фотошопе в обычном меню?
Здесь ковырять или в самом окне открытого модуля?
Правильно что м50 не взял, матрицы там везде одинаковые, хочешь меньше шумов в плохих условиях бери фф, ну или кроп матричным стабом, но это уже другие деньги, за свою цену 250д нормальная камера, купи еще к ней зум светосильный, по типу 17-50 2.8 сигмы, и вообще хорошо будет, т.к. матрица от бывшего топ кропа 80д.
Идёшь на авито и покупаешь за +-17к сигму, остальное будет не лучше кита. Сам владелец 200д, кит был без стаба купил к нему 17-85 f4 но тебе он не пойдет. Могу посоветовать 55-250 как зум, неплохое стекло. Если хочешь поиграться в шлюхобоке купи гелиос, 1000 рублей на авито. Если снимаешь пейзажи то штатив, за 2-3к без него ни как, так же для пейзажей прикупи нд и полярик в сумме еще 2 к. Не покупай 70-300 без стаба, это зло. Еще фиш ай такое себе, есть у меня 8мм самянг. Слишком сильные геометрические искажения. По-хорошему бери 17-50, не пожалеешь весь диапазон фокусных захватывает. Единственное он весит как весь фотик и довольно большой, если у тебя хват как у меня, мизинец провисает, то по началу будет непривычно.
Хочу портретики там пофотать, макроты немного и возможно пейзажики, но не факт
Бедный негритёнок! Как тебя занесло в этот белый ад? Слухай сюда. Я расскажу. У нас, в цивилизованном мире есть э-ле-ктри-че-ство. К э-ле-ктри-че-ству подключаешь лам-по-чки. Лампочки светят и делают из ночи день.
Ставишь лам-по-чку под углом в 45-60 градусов к морде того кто у тебя в этой коробочке забирающей души. Это фотоаппарат. Ты правильно запомнил.
Если лам-по чек у тебя нет, то ищешь где они есть и пользуешься ими. Этот свет бесплатный. Для всех.
Смотря какими. Фонариком- не очень. Фонарём, светом из помещений, от вывесок и прочим реквизитом, что в изобилии произрастает в нашей саванне - норм. Но есть одна проблема. Надо научиться пользоваться. Сортировать хороший свет от плохого. Это да. Может вызвать сложность.
Моей камере пять лет, и она в середине "классов" камер, но я всё же не рискую. Со старой пробовал. Пришёл к выводу что нафиг это удовольствие. Ни кадров, ни удовольствия, ещё и на камеру ни дыхнуть в прямом и переносном смысле. И дашать на неё боишься и разбить. Вот я ХЗ как пластик себя на морозе поведёт. Зато знаю как шлейфы в объективе себя ведут - плохо. Теряют эластичность.
фотки панелек и заводов, фотки закатов и рассветов (дико тащусь от них), и очень редко портреты, если кнш с диафрагмой китовых объективов можно будет вытянуть хоть какое то бокэ. жду советов, уважаемые.
>>701451
Итак, для ахуенного макро в лесу, в 12 ночи нам надо, монитор для пека, объект макро сьемки, в моем случае это модель ягд тигра от звезды в маштабе 1/100, обьектив 70-300 от сигмы без стабилизатора, т.к. ни на что другое кроме подставки эта хуета не годна. штатив, и китовое стекло, я снимал не на кит, но это не важно. На масштаб и прочее я положил хуй найдя просто рандомную картинку леса. итак наш стенд в сборе выглядит так. Вырубаем свет и монитор, берем наш смартфон скачав на него приложение по типу софтбокса, выбираем цвет соответствующий фону. и снимаем. Смотрим на получившуюся хуйню. Идем выбрасывать камеру. На самом деле можешь так попробовать цветы разные поснимать по типу цветка на поле. Еще дырку можешь прикрыть чутка, и используй отложенный спуск затвора. Приложил джипег из камеры без обработки.
Лично мне д90 нравится больше, но если тебе прям нужны портреты - то 550д с его дешевым переходник с м42 и парком гелиосов44 твой друг. Хотя если ты сможешь найти юпитер37а с хвостовиком под никон - это будет портретная годнота занедорого.
Ну и 18-105никоновский тебе явно удобнее будет для фоток всего подряд вокруг, чем 18-55кэноновский.
да, спасибо, о гелиосах наслышан, причём много всего хорошего, но мне с мануальными объективами будет нелегко сначала, ибо ни одной камеры в жизни в руках не держал кроме телефона. да и всё таки моя главная "специализация" - фотографии поездов, что в переводе на местный вполне может означать "пейзаж"))
Гелиосы имеют смысл только даром. Так что строго лучше кэнон только если у тебя есть родственники с залежами советской оптики в шкафу или хипстеры знакомые. В остальном случае лучше уж накопить на брэндовый полтинник никон/кэнон. И тут уже смотри, что тебе в руку лучше ляжет и не забывай про 18-105 идущий комплектом. Пусть и мануальный, пофик. Портретируемых попросишь на 5 секунд замереть. Пейзаж тоже никуда не убежит.
>Гелиосы имеют смысл только даром.
Как главный хейтир гелиоса пою тебя вонючей мочевиной.
Ну смотри на кропе 70-300 превращаются в ебейший зум, но на кропе без стаба это боль, лучше 55-250 взять от сапога. Снимаю на нам только со штатива, у моей версии мотор жужжит как блядский вертолёт, привык к стм и усм моторам. Сейчас снимаю на него только дип скай со штатива и ручным фокусом. Андромеду на него снимал и созвездие ориона недавно, фотки в дип скай стакере складывал. Очень специфичное стекло, на 300 мм на выдержка меньше 1/500 получаешь смаз. Может это я кривая бабка но 55-250 будет удобнее и всего на 2к дороже на Авито. Если хочется макро поснимать то проще купить макро кольца за 400 рублей с алика.
В теории, кукаретик малолетний, если достать холодную технику для работы, то первым прогревается воздух имеющий наименьшую теплоёмкость, так и в результате перемешивания с тёплым и влажным воздухом помещения. И влага из воздуха конденсируется на холодных поверхностях. Как у тебя в ванной. В результате на электроннике появляются оксилы, от которых эта электронника медленно выходит из строя. Чем чаще ты так делаешь - тем быстрее она убивается.
коротко для тупых в тёплом месте на холодной тезнике появляется конденсат. Конденсат это вода. Электронника не любит воду и может однажды сломаться.
Нет передачи данных с камеры на объектив. На таких кольцах обычно не работает управление диафрагмой с камеры, а если нет ручного кольца диафрагмы, то ты соснешь прикрыть диафрагму. На адекватных кольцах есть набор контактов, а иногда и механические приспособления для работы прыгалок диафрагмы и реостата диафрагмы, как например есть на никоновских для обеспечения работы со старыми объективами.
Если ты на макрокольцо прикрутил какой-нить индустар 50-2 или волну, то можешь без всяких подводных взять советские за 300 рублей под м42 и переходник с м42 под твой баян у китайцев за 200 р и аутировать. Если же ты хочешь прикрутить современный макрообъектив, типа тамрона 90 мм или сигмы, у которых тупо нет кольца диафрагмы, то смотри уже что бы кольца были с контактной группой, а они как правило уже заметно дороже чем просто труба с баяном.
Силикогель помогает. На 100% риски не снимает, но их снижает. Как он работает описывать не надо же? Знают все. Единственное что я не знаю как долго он работает. Потому что специально тему не изучал. Хотя и помню где-то (не про фото) рекомендации использовать силикагель.
Но ты же понимаешь, что один пакетик завалявшийся где-то в глубине сумки на ситуацию повлиять не способен.
Погорячился.
Если личное мнение, а есть технические параметры. Зачем блохеров слушать? Ладно если бы для блогинга было нужно образование какое-то. Хоть журналистика - умение собирать информацию и грамотно её излагать. Но ведь они такие же балбесы как и все остальные. Что-то где-то слышали. Что-то где-то прочитали. Обычно с авторитетностью ЖЖ-шечки или я-дзена.
...не. Они даже большие балбесы. У большинства, даже тут, хватает ума молчать если понимаешь, что в теме плаваешь. У них не хватает. Они же блехеры!!11 Даже амбасадоры на официальных каналах марки херню несут. Что уж про всякую шалупонь говорить?
Тебе реально нужен весь диапазон зума кроме как поиграться один день, или пара фиксированных фокусных? Если второе - то зеркалка + пара фиксов будет лучше. Даже вырезать кусок кадра с кропа будет качественнее, чем полный кадр с мыльницы. Чисто из-за размера матрицы.
>Это волшебное закручивание фона имеет смысл только пока лицо ровно в центре. Хотя по всем правилам третей так делать не стоит.
спасибо кэп, я проосто показал, что он бывает необходим, пользоваться этим говном постоянно - долбоебизм, непользоваться вообще - ровно тоже самое
>>701327
>>701328
Два питуха, я жду ваши примеры.
Я бы и рад глянуть в сторону гелиосов, но меня пугает немного это закручивание кадра. Вот здесь видно: >>701488
Сильно ли оно будет корёжить объект, если сместить его с центра кадра? Возможно ли вообще снимать что-то с размытым фоном без нахождения этого в центре? Вопросы наверное детские для фотографов, но не кидайтесь говном пожалуйста.
Спасибо.
У гелиоса-81н закручивание фона выражено довольно слабо, оно конечно больше чем никкора 50 мм ф1.8 Д, но это не гелиос 44 и уж тем более не 40-2. С этой бокехой вполне можно работать и не по центру кадра. Посмотри на примеры фоток 81н, там далеко не все так страшно как тебе кажется.
С одной стороны, чем ближе линза к матрице - тем заметнее дефекты на ней (переднюю можно чуть ли не разбить, и почти это не сказывается на изображении). С другой стороны - попробуй сделать пару кадров и сам всё поймёшь. Берешь такой с собой фотик, втыкаешь в него микросд через переходник и готовый кадр сразу же смотришь на телефоне. Это если продавец упоротый и не хочет сам тебе кадр прислать.
Какой-нть 10-12мп должен давать офигительную резкость при ресайзе до 1200х900. А уж если задуматься, что исходник мог быть и 24мп - то всё плохо.
>>701646
Ну скажем так - для рекламного кадра он выбрал не тот фон - гелиос из таких веток в любом случае сделает кашу, которая может спрятать те самые царапины среди остальных пестрых пятен.
Manual Shutter
Anti-Shock Shutter
Electronic Shutter "Silent" Mode
Какие лучше и когда использовать? Фотик олимпус 10-3 с 25мм
Стоит ли?
>типа f0.95, f1, f1.2, f1.4 нет смысла использовать на открытой
Откуда ты это взял? У некоторых сверхсветосильных стёкол других плюсов может не быть, кроме больших дырок светосилы. На f/8 все стёкла снимают одинакого. Более-менее одинакого. Большинство полтинников начинают нормально снимать на f/2.8.
Если взять мой родной Сапог 50мм f/1.4 то f/1.4 - единственный его плюс. Если более точно, то бокеха на f/1.4.
Скажем так, есть две группы сверхсветосильных фиксов. У одних, как правило более дешевых, такое значение диафрагмы сделано реально для маркетинга, и фактически мыльное, хроматит и не рабочее. Там на коробке может быть 1.4 а по факту норм картинка только с ф2.0.
Есть же более их дорогие собратья, где реально рабочая открытая дырка, написано 1.4 и картинка качественная уже на 1.4. А какой ты уже конкретно хочешь купить объектив, это надо читать отзывы про конкретную модель.
Или считать что по умолчанию _все_ осемененно спорами гриба и лишь правильное хранение не дает им расти?
Вообще грибы везде, что бы гриб рос, тебе нужен правильный сорт просветления подходящий твоему грибу, и подходящая температура и влажность. Если место хранения сухое, то грибы там не растут хоть 50 лет храни объектив, а вот если влажно то запросто могут начать расти, но происходит это медленно, и в этом влажном месте объектив должен полежать без движения хотябы пару лет.
Продублирую сюда
Кто-нибудь пользовался ACES в Давинчи Резолв? Можете объяснить почему такой баг с цветами происходит?
1. Опиши себе что тебе нужно от видео которое даст камеры. Какие форматы, какой битрейт, какие разрешения.
2. Подумай какую оптику ты планируешь использовать, какие фокусные расстояния, какой у тебя на неее бюджет.
3. Подумай какая тебе нужна автономность и защищенность камеры.
Ну а вообще с твоим бюджетом у тебя вариантов немного, это или старые соньки или старые сапоги. У старых никонов с видео все неоч.
>>701861
+++ ко всему. А точно нужна именно камера а не что то из множества екшен камер? просто встречал неоднократные случаи когда люди были недовольны покупкой камеры по сравнению с екшен. (и большая, и тяжелая, и требует бережливого отношения, и возня с грип, с фокусировкой, и набора объективов требует (хотя тут под задачу), итд итп.
>>701862
кста + но ценаа вот не факт.
Блять ты поехавший? Иди и фоткай, если очкуешь ну вынь ты аккум из фотика перед заходом домой, и продержи его в сумке не меньше 3 часов прежде чем достать дома. Все фоткают, а он очкует. С объективом точно ничего не случиться, если ты конечно не будешь его стукать о деревья и камни.
Один гандон у фотика уже есть. Зачем два? И что это даст?
Снимать на морозе можно! Но не рекомендуется. Вы разницу понимаете? Как водку пить. Не рекомендуется, но можно. За один раз ничего не будет. Негативные последствия будут если злоупотреблять этим регулярно.
Анекдот
а у меня фотоаппарат есть, давай пофоткаемся!? — Маша, а у меня есть презервативы!
Да и в снег можно если осторожно. Просто камеру охладил до отрицательной температуры, и если у тебя не мокрый снег с дождем, нихуя не будет. Снег просто тупо не будет таять на камере, стряхивай его с нее, да и все. А если тушка и линза с влагозащитой, то вообще проблемы никакой нет.
Никогда не печатал, захотелось, а я полный нуб в этом.
А2-A3, с нормальной бумагой и цветопередачей.
Есть 10к и авито - что смотреть стоит ? Какие модели и какой марки ?
Есть проект в котором мне нужно лишь пару фоток модели в анфас и профиль, типо как на паспорт. При этом хочу заключить договор чтобы права были только у меня. С этим вроде все более-менее понятно.
Но вот на счет подводных, могу ли я по договору не уточнять для модели где именно будут использоваться данные фото, или это всегда обязательно? Никакого криминала и эротики.
По ГК авторами фотографии могут быть признаны и фотограф, и модель. Так что добавь в договор пункт о передаче исключительных прав на фотографию только тебе.
Подробнее тут, например https://rosphoto.com/copyright/reklamnoe_foto_prava-242
Модельный релиз это, грубо, отказ модели от претензий на тему прилюдной демонстрации её сисек в твоих фотографиях. В типичной "рыбе" договора указывается полный отказ. Про отказ только от того или другого - такого обычно нет. обычно, но не всегда. Ньюансов много. Может модель закочевряжется от публикации на порнохабе, или ещё что. Но если ты не хочешь делиться бабосами не хочешь указывать где ты будешь использовать фото - да, это возможно. В типичных "рыбах" релизов так и пишут.
>>702295
Прежде чем это писать хоть бы ГК этот открыл, чтоли?
Всем похуй что там у тебя в твоей Усть-перепиздюйске, думаешь кому то всралось это выяснять?
>550 10+к начинается
Ебать вы там друг друга вприсядку ебете, лол.
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika/canon_550d_body_dostavka_2062049349?slocation=107620
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika/canon_eos_550d_kit_50mm_1.8_2069718187
дальше лень искать, ты какой то душный и токсичный.
Пикрил: пример того гандона.
Форматнул не ту флешку в a6400, есть ли какие-то программы специализирующиеся на восстановлении именно фотографий? Или всё, с концами? Пробовал - recuva, puran file recovery, r.saver. Флешка SDXC Kingston, если это имеет значение.
Большое спасибо за ответ.
Но поступил новый. Насколько реальна ситуация покупки фото от самой модели? Допустим если у меня небольшой проект где мне нужны около-любительские фото модели (например она их сама сделала на свой новый айфон который с этим справляется неплохо).
Правильно ли я понимаю что в этом случае я не могу быть уверен что это именно она сделала фотографии, а не другой фотограф которому они принадлежат? Или даже если ее фотографии есть у другого фотографа и он хочет мне их продать, как я узнаю что это именно его фото?
Спасибо, но видимо с концами всё таки, погуглил, что на форумах, что в мануале по моей камере пишут что после форматирования флешек с 6400-6500 - удаляется всё нахуй намертво, типа камера не просто помечает сектора как пустые, но и для ускорения записи на эти сектора стирает информацию полностью, такие дела.
немного не в тему но я хочу отрекомендовать e 450
очень компактная зеркальная камера, можно носить в жопе без подготовки.
Так как это старый мусор с 3мя точками автофокусапокуса можно найти на вторичке. Из приятного есть лайв вью. Стекла классные легкие и маленькие. Через переходник встают на беззеркалки.
Нашел свою камеру которую не юзал пару лет, фотает норм, но есть нюанс, похоже что сенсор весь в говне
Пикрелейтед фотка лед лампы.
Если мне не изменяет память то есть такие наборы для чистки сенсора, посоветуйте плез.
Руки на месте, ковыряюсь в машине, пеке, тилибонах итд
То что дует, это для сдувания пыли с объектива и зеркала.
Вот такого типа швабры бери
https://aliexpress.ru/item/32967026295.htm
Взял вот это в итоге
UES DSLR or SLR Digital Camera Cleaning Swab for APS-C Sensors, Blue, 12 swabs + 15ml Cleaner (DDR-16) https://www.amazon.com/dp/B00K8MTPEW/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_47A7WS7BSPAMA7RX99JN?_encoding=UTF8&psc=1
А для сдувания есть балон duster
Что посоветуете по штативу?
Хочется чего-то легкого, дешевого и в меру функционального.
Советам по самоделкам а-ля палка, изолента, головка 1/4 буду также рад.
У меня, например, benro a300f уже больше десяти лет. Из советов - бери именно такого типа, чтоб ноги могли на независимые углы отворачиваться и фиксировать там в несокльких положениях. Пикрелейтед конструкцию ты не сможешь на склоне нормально разложить.
Еще из полезных мелочей - на самой вертикальной штанге снизу крючок. на него можно вешать фоторюкзак, это в ветер повышает устойчивость.
Для 150 мм и кропа можешь и бенро взять который тебе рекомендовали, только учти что у него башка постепенно разблатывается, ножки люфтят, и чтоб его не шатало лучше вешать снизу что-то тяжелое, так он стоит нормально. В целом, большинство китайских штативов примерно за 100 долларов для твоих задач будут вполне себе пригодны.
не будет фокуса на бесконечность
ведь у этих камер разные рабочие отрезки ( это значит что расстояние от объектива до поверхности матрицы у них отличается )
работает наоборот, можно через переходник на 4\3 стекла на микру ставить ведь им нужен отрезок подлинше
как то так
Есть смысл брать на авито nikon d3100 kit 18-55 с рук в хорошем состоянии за 4к, притом, что я хочу фотографировать только окружение?
я новичок, уже долгое время вынашиваю идею купить фотоаппарат
хороший недорогой фотик
для любительской съемки или брать туда куда не жалко, каждый раз как последний.
пользовался 3000 моделью когда она только вышла, не скажу что эту успех или 10 из 10 но на 6 балов потянет.
Если это покупка для обычного бытового использования. Чисто обывательского. Фотик вполне оправдан к покупке
https://www.youtube.com/watch?v=aHkuRlPGIGk
видео для размышлений
> не будет фокуса на бесконечность
Продолжаем ньюфажные вопросы: что это будет значить? Допустим я накручиваю на него m4/3 25mm фикс чтобы снимать портрет, какие подводные? Я не смогу сфокусироваться на объектах дальше скольки-то метров? Можно ли посчитать это расстояние?
Я же правильно понимаю что милиметры всегда пишут одни и те же и кроп считать надо самому, и на 4:3 25мм превратятся в 50?
ну эта камера чуть по солидней
это можно понять из цифрового кода
ведь 5100 больше чем 3100
значит лучше.
Честно сказать я затрудняюсь дать какой либо совет, камеры особо сильно не отличаются. Думаю тут уже от предпочтений будет выбор.
Мне лично не нравятся поворотные экраны, люблю монолитность корпуса. Не важен быстрый фокус так как в основном использую мануальный. При всем при том мне важен вес и габариты камеры. Был у меня д300 он большой и тяжелый, носить его с собой мне не очень понравилось зато влаго защита и очень быстрый фокус, эти функции оказались не востребованы.
не сможешь
из возможностей будет макро фотография
в макро фото используют кольца для макро съемки что бы увеличить или уменьшить рабочий отрезок, если погуглить в этом направлении думаю найдутся и расчетные формулы
да, считать нужно самому
на объективах пишут их физическую длину
а пересчет это уже эквивалент
>Честно сказать я затрудняюсь дать какой либо совет, камеры особо сильно не отличаются
>>703824
Часто там какая-то мелкая фигня есть, которая в какой то момент может сильно обломать хотелки. Типо наличие/отсутствие hdmi live-view на внешний дисплей или еще чет такое напрямую не влияющее но адово срезающее целый спект возможностей.
Я но о конкретных двух камерах, а скорее вообще о ебучем маркетинге.
>Хочется чего-то легкого, дешевого и в меру функционального.
Ты объеденил как раз таки 3 необъеденяемых. Что то одно нужно выкинуть.
Там тебе уже толкового накидали, главное пожалуй - никаких перекладин в верхней части штатива между ножками и колоной, ето шатающаяся трешанина. (на некоторых могут быть перекладины _внизу_ ножек, но ет очень спецефические и тяжелые вещи.
https://mysku.ru/blog/china-stores/60310.html
вот подобного варианты из недорогой китайщины + они же вовсю брендуются местными недомагазинами.
И да по высоте штативы смотри не по выдвинутой колоне (она почти бесполезна как штатив). а по разложенных ногах.
П.С. Считаю оправданной покупку _любого_ дерьма (в том числе с перекладинами-фиксаторами) за 300 рупий с авито. Суть - потеря бабла небольшая, но даст понять свои недостатки, и заодно позволит примерится с тем хватает ли высоты, устраивает ли вес, компактность итд.
П.П.С. Если походы по грунтах а не скалах итд, то не думал ли о трекинг палке или чем то подобном + самопальный штык вгоняемый в грунт сантиметров на 30ть? Его же заюзать как колышек для палатки итд. Ток надеждные нешатающиеся крепления обеспечить. + голова штатива, но их полно дешовых (если не функциональных).
П.П.П.С. оставленный штатив без рук - битая камера)))))
Если ты нюфаня и хочешь понять самые основы, то за 4 к рублей никон д3100 с китовым объективом вполне норм соотношение цена/возможности. Если процесс пойдет, будет интересно, то ты быстро осознаешь ограничения этой базовой камеры, и тогда уже будет иметь смысл перекатиться на д7100, который хоть и заметно дороже, но весьма больше возможностей тебе предоставит.
Хреново они относятся, нужен костыль в виде одуванчика лушникова. С объективами без чипа на 3000 и 5000 серии не работает корректно экспозамер и дальномер, прыгалка диафрагмы на АИ объективах не работает, значение диафрагмы с AI-S стекол не считывается. Старые объективы без мотора фокусировки не фокусируются.
>Хреново они относятся
Кто мне объяснит, почему у зеркалок все так плохо с мануальными стеклами, и почему современные беззеркалки фоткают на что угодно как угодно и чем угодно, без каких либо одуванчиков, чипов, подтверждений фокуса итд итп.
Зачем сей козобаян?
Пушо зеркалка видит "через зеркало". Это лютый плюс для путешественников вокуг дачи так как снижается энергопотребление, но для остальных проще закинуть в карман плюсом 1-2 акума и радоваться электронным ништякам беззеркалок.
Там имеет электронный видик (он же зеркалка в режиме лайввью) по которому умные алгоритмы выпасают контрасты и резкости.
я начинал с суперзума олимпус с электронным видиком
сейчас обладаю рядом зеркальных камер и мыльниц
с пентазеркалом видоискатель очень приятный
в электронном видике мне нравится возможность гистограммы
вот бы пентапризму а снизу олед экран с перделками как тачбар на мак буке
Дешевый пластик, конструктив и диафрагма открывается недостаточно хорошо. Всегда хочется что-то менее люфтящее, или зум, у которого линзы двигаются внутри, а не выдвигается хобот-пылесос, или передняя линза, которая не вращается при фокусировке (и тем самым сбивает поляризационный фильтр), или диафрагму 2 вместо 5.6 для съемки портретов и тд.
1. Младшие модели кроп зеркалок раньше урезали что бы обеспечить рост продаж объективов с мотором. Тогда еще этот сегмент ксиоми топ за свои деньги не сожрали. Компании было не интересно если ты от дедова фотика открутил на свою камеру поставил объектив и нихуя не заносишь им. Потому нормально со старой оптикой работали только топовые кропы и ФФ.
2. Если говорить о никоне, то Ф баян обладает меньшим рабочим отрезком чем большинство объективов, и потому при установке на Ф баян без линзы они утрачивают возможность фокусироваться на бесконечность.
3. БЗК имеют короткий рабочий отрезок, и почти любая старая оптика через переходник там сохраняет возможность наведения на бесконечность. Но ты через этот переходник обычно утрачиваешь возможность автоматической фокусировки, и автоматическое управление диафрагмой (исключение сони с моторизированными переходниками с А на Е баян за много денег.)
Потому что это обычно стекла довольно низкого качества, они делаются по сути как затычка для баяна, максимально дешево, потому что нюфаня все равно не шарит ему и такое впарить норм, а те кто шарят, покупают боди, и стекла которые им надо.
По сути, последние лет 15-20 китовое стекло делается исходя из тех задания, ну вы там слепите что-то что бы свет пропускало, и стоило минимально. Ну и результат немного предсказуем. Это в массе своей довольно посредственные темные стекла, с рядом конструктивных недостатков снижающих их ресурс, ради удешевления производства.
гугли экспотройку. В сумерках ты можешь снимать на полтиннки с выдержкой 1/60 при f/2. Если уже на том же фокусном у тебя диафрагма будет f/5.6 - то выдержка должна быть 1/8. Угадай, где шевеленка появится? Ну и возможно ли фоткать людей в движении с такой выдержкой?
1. Обычно дешевый пластик корпуса довольно быстро утрачивает механические свойства, в отличии от металлических объективов 70-90х годов, на дешевых китовых стеклах 2000-2010х годов пластик уже сейчас бывает трескается, крошиться, бывают страдают всякие внутренние механизмы выполненные из пластика.
2. Обилие линз, или лизны полностью все сделанные из максимально дешевого оптического полимера, с возрастом изменяют свои свойства, объективы начинают искажать цвета, часто желтят, может увеличиваться размер цветовых и пространственных искажений.
3. Конструкция не предполагающая пыле и влагозащиту приводит к тому что внутрях набивается пыль, иногда появляется и плесень, такие стекла легко могут поломаться попав под сильный дождь или упав в лужу.
Темные стекла плохи тем что они темные. Чем темнее стекло, тем меньше у тебя возможностей выбрать нужные тебе настройки. Например, ты пытаешься фоткать котика при свете из окна в пасмурный день на д5100 без вспышки на китовый зум. В такой ситуации получается что или котик будет размазанный в движении из-за слишком длинной выдержки, или будет очень шумный и картинка фу из-за высокого исо, которое уже шумное и понижает качество изображения. Плюс чем уже дырка, тем более широкий ГРИП, и тебе сложнее будет размывать фон, если у тебя на то есть желание.
Если ты фоткаешь как тянка без трусов выпрыгивает с балкона, то тут таки да, надо 1/500, если же ты фоткаешь даж быстро бегающих по земле ребят типа футболистов и т.п. то вполне хватит и 1/320. Допустим более чем 95% движений котика, кроме самых быстрых вполне себе хорошо замораживаются на 1/320.
Так если тебе нужна большая глубина резкости, ты можешь ЗАКРЫТЬ диафрагму как тебе надо, а если у тебя стекло с дыркой ф5.6 то ты НИКАК не откроешь её на 2.8 если вдруг тебе она нужна будет.
Есть очень немного ситуаций, когда для фото людей востребована выдержка 1/500, и обычно это ситуации, поймать в кадр как из руки подающего в бейсболе вылетает мяч, или как теннисная ракетка встречается с мячом, и вот что-то такое. Для подавляющего большинства быстро движущихся объектов в форме человека достаточно 1/320.
Совершенно нет, объектив, это инструмент, и он берется под конкретные задачи. Например если у тебя 70-210 ф4 телевик, и ты совершенно не страдаешь что у тебя диафрагма больше 4 не открывается, тебе конечно не имеет никакого смысла брать телевик с дыркой ф2.8 который стоит в 5-10 раз дороже.
Большее отверстие диафрагмы только дает возможности, если тебе эти возможности не нужны, то очевидно что тебе и не нужно переплачивать за такое стекло. Если ты возишь все заказы на газели, то тебе нет совершенно нет смысла покупать 10 тонный грузовик для этой работы.
Все равно смаз будет, просто так-как смещение угловых размеров цели будет меньше, из-за этого можно будет еще различить это футболист размазался или медвед.
Сам по себе смаз от движения зависит только от того сколько успевает пройти движущийся объект по полю зрения камеры пока открыт затвор. Изменения дистанции от цели не предотвращает размытия, а просто уменьшает видимые её проявления. Грубо говоря если не хватает разрешения, то пофиг есть там смаз или нет, все равно мыло.
Сейчас такой прием востребован примерно никогда. Ибо на пленке какое исо заправил в камеру такое и было пока пленка не кончится. И единственным вариантом поднять количество света было открыть диафрагму и удлинить выдержку. Сейчас же гораздо проще поднять ИСО, получить пусть шумную, но резкую картинку. Если уж ты фоткаешь что-то такое где на качество похуй, важен сам факт картинки. Какую-нить высадку анунахов с нибиру, где надо быстрее сфоткать хоть как-то и монетизировать это.
Ну и другие пункты их плохости (перечисленные выше) возможность части "фотографов" мирится с темностью - не отменяет.
>Васю фоткающему семейное застолье на шумы из за задранного исо - пофиг. Для профика - смертъ.
Лол
Хиба що для диванного
В профессиональной фотографии отношение к зерну сильно зависит от жанра, от идеи, от того что попало на фото, наконец.
Расскажи армии спортивных шутов или репортажников что у них там смерть из-за шумов, посмеемся вместе
Снимаю спорт лет 10, на зерно всем причастным поебать.
Я тут подумал что нашел золотую жилу...
Если попытка портретной съемки на рыбоглазые объективы увеличивает носы на портретах, можно ли так увеличивать сиськи?
шалом фотографач
нужен ваш совет
немного воды: до сего момента в основном пользовался пленочными аппаратами minolta, практика и тд и тп
Но теперь пришло время пользоваться "Фотоаппаратом моментальной печати"
и здесь встаёт вопрос: что выбрать?
Fujifilm или Поларойд
бюджет 10 к
сам понимаешь ,дорогой анон, нужно что-то надежное с качественной картинкой ,хотя к таким фотоаппаратам это сложно отнести
но надеюсь на тебя
В околошкольных спортзалах освещение довольно юевое.
Начинал с таких съемок, для технодрочера и ноулайфера это дикий ужас. Зернище с кулак, фак е.
И да, был у меня тогда кит 18-55/3.5-5.6. Ещё 35/1.8 и мануальный 135/2.8
Но тренеры там всякие, спонсоры, сами учасники норм так разбирали фотки. Их момент интересует, как ловко там Васька Кольку обошел, мячик запулил или еще чего.
И в репортажной фотографии везде так.
В других жанрах хз но бывает всякое. Когда зерна от души накидывают, для какой-то атмосферы, такое тоже бывает. И пофиг что фотка изначально снята на исо 100.
Другое дело что технологические рамки за 10 лет люто подвинулись и там где раньше выше исо800 особо старались не залезать, сегодня как нефиг делать пуляют на 12800.
А те фотки что во времена пленки делала на обложку журнала (ниибацца ответственность!)аж целая команда с фотографом, осветителями, неграми-носильщиками, сегодня делает один анон с никоном 7200 и чем-то типа 85/1.8
> меня, например, benro a300f уже больше десяти лет.
>>703642
>Для 150 мм и кропа можешь и бенро взять который тебе рекомендовали, только учти что у него башка постепенно разблатывается, ножки люфтят
Спасибо аноны за советы, проблема в том, что 1.3 кг для тех задач - тяжеловато и объемно для меня. Помимо фотопринадлежностей, нужно нести и обычный рюкзак.
Что анон берет с собой, когда жесткая экономия по весу и объему?
Гугли трекинговые палки с креплением для штатива, их там охулиарды, смотря какую ты башку будешь покупать, такую и палку бери.
Ну как фиксируешь, рукой держишь же, это не полноценный штатив, а монопод, который повышает устойчивость, но его нельзя поставить стоять и уйти, как например с треногой. Просто у тебя ножкой монопода является одна из твоих трекинговых палок которые ты и так берешь.
Что нужно проверить с фотоаппаратом перед покупкой?
1. Включается ли камера
2. Целый и работает ли экранчик
3. Работают ли все кнопочки
4. В глазке есть ли картинка
5. В картинке в глазке есть ли мусор, пыль, разводы, куски мертвой проститутки
6. Наводится ли на цель объектив
7. Получается ли сохранить фоточки и просмотреть её потом
8. Получается ли сделать резкую фоточку
9. Не издает ли объектив при фокусировке скрежета, треска, грохода, визжания, и прочих странных звуков.
10. Целые ли его линзы, нет ли пятен, пыли, мертвых мух, плесени, сколов корпуса.
11. Работает ли вспышка.
12. Есть ли трещины и дефекты на корпусе камеры
Более внимательно проверь что там по промахам системы фокусировки, бывает модуль АФ на 3100 хуйню творит. Попробуй фокусироваться в разных режимах. Ну а так основное вроде все.
Вот те пример готового решения и недорого, ток башку свою надо докупить.
https://xn----7sbb4ac0ad0be6cf.xn--p1ai/goods/tracking-poles/17118-trekkingovaya-palka-monopod-shtativ-splav-mountain.html
> Брекетинг
> Телефоном
Просто высовываешь телефон в форточку и тапаешь пальцем туда где улица и получаешь такой снимок.
Что могло случится? Около значения диафрагмы стоит "---", выдержку менять даже нельзя (без объектива выдержка меняется). Нихуя понять не могу. Только что все было, теперь нихуя. Помоги, анон!
Возможно сбросились настройки на настройки по-умолчанию из-за того что ты вынул батарею, а другая батарейка которая отвечает за хранение настроек на материнской плате давно сдохла. Поэтому у тебя отключился режим что можно снимать без объектива (с неизвестным объективом в твоём случае) читай инструкцию, лазай по настройкам.
Я уже устал везде слушать истории что
> этот объектив старый и дешёвый, зато у него лучше микроконтраст
При этом ни каких пруфов не приводится, кроме каких-то странных шакальных изображений.
Я посмотрел все топовые видео про микроконтраст на ютубе и ни одно меня не убедило. Нигде я не увидел этого волшебного микроконтраста.
Потом я почитал все топовые статьи в гугле по микроконтрасту и ни одна меня так же не убедила.
Вот взять хотя бы статью от Цейса:
https://lenspire.zeiss.com/photo/en/article/micro-contrast-and-the-zeiss-pop-by-lloyd-chambers
На фото в доказательство того что у цейса лучше микроконтраст приводится какой-то цветной камень. И типа у объективов Цейс очень крутые картинки этого камня, а у других объективов похуже. Так а где там микроконтраст?
Ну у цейса изображение более резкое.
Нет блюра.
Цвета более насыщенные.
Ну и???
Так а где микроконтраст-то?
Потом показаны фотографии каких-то веток и коряг. Ну просто очень резкие фотографии сделанные на объектив за 6000$ ну и где там микроконтраст?
Почему никто не хочет мне показать две картинки, которые будет одинаково резкие и при этом у одной будет плохой микроконтраст, а у другой хороший?
Мне всё время пытаются впарить либо мыльную картинку, либо картинку с блеклыми цветами и сказать что вот тут плохой микроконтраст.
Кто может ВНЯТНО на примере объяснить где этот микроконтраст?
А то я уже начинаю думать что это наёбка гоев на шекели.
Вот тебе микроконтраст. Возми какойнибудь ЗИНИТОР 50 АДИН И СЕМЬСАМЫЙЛУДШИЙ САВЕТСКЕЙ ПОЛТИНЕК и сосни с микроконтрастом
>А то я уже начинаю думать что это наёбка гоев на шекели.
Привыкай лол
В фотографии такого очень много. Надо же как-то продавать новые игрушки.
Используется куча терминов, не имеющих однозначной трактовки и за счет этого позволяющих трактовать их смысл как тебе удобно.
xхx: Маленький рассказ посвящается людям, которые не считают нужным договариваться о терминах перед спором, и даже этим гордятся:
xхx: Проснулся я рано утром. Луна уже темнела в дверь. На скорую руку сделав яичницу из трех апельсинов, я сел в юрту и поплыл на пальму. Сепулировать не стоило, так как орнитог хума сыг.
(ц) баш.орг.ру
А ещё в какой-то момент это вечное непонимание терминов тебя заёбывает и начинаешь говорить обезьянам на том уровне на котором они понимают.
Он: микроконтраст это резкость.
Ты: ок
Он: профессионал во всём знает/умеет больше тебя. а я, сука тогда кто?
ТЫ: ок.
И эта фигня уже даже не бесит.
Чтобы понять что такое микроконтраст надо понать две вещи.
1. чем разрешение отличается от контраста
2. Читать график мтф.
Одина пара линий графика отвечает за контраст, вторая за микроконтраст.
А все эти сопли про "воздушность объектива" это чушь. Правильный объектив, неправильный - херня. Есть схемы умеющие подчеркивать эту воздушность, а есть такие, что не умеют. Они не хуже. Они другие.
Моё мнение - забей на цифирки и бери инструмент который тебя устраивает. Нужен инструмент с "воздушностью" - бери с воздушностью. Надо хорошо откалиброванный инструмент, как цейс - бери цейс.баланс детализации для портрета у них хороший. Надо пиксельдрочерство - бери пиксельдрочерство - "чтобы матрицу разрешал" "арт", например. Надо "мыло" - бери мыло. Тем более сейчас это снова модно.
А чё это не лучший палтиник? Урвал за 2к в идеальном состоянии, снимаю урча, на свой некс.
Бамп
>>705730
А так сделать нет возможности?
А, ну да, все эти охуенный фотки с суперзумов я видел только в пиздецки яркую погоду)
Ну или луну яркую
Хотя... 50мм внешнее стекло нн сложно сделать, такие суперзуму наверняка есть даже недорогие
И может он даже лучше трубы 2-50x50 подзорной будет по картинке?
Даже в плохой освещённости...
и там и там же внешнее стекло 50...
Любая оптическая система имеет такое положении линз, когда свет испускаемый объектом будет фокусироваться точно на матрице. Не важно объектив это или глаз. В зависимости от того на каком расстоянии находится от сенсора объект, нужно менять структуру оптической системы что бы он воспринимался четко. Ты можешь провести просто опыт, поднеси к глазу палец максимально близко так что бы он был еще резкий, и ты увидишь что у тебя задний план оказался размытым ровно как и в больших камерах.
У каждой оптической системы, в зависимости от фокусного расстояния оптики и размера сенсора, есть своя глубина резкого пространства. Она сдвигается по шкале туда и сюда. Самый близкий к сенсору конец это МДФ, минимальная дистанция фокусировки, самый дальний конец это фокусировка на бесконечность. Проводя тот же опыт с пальцем, ты можешь посмотреть в окно, и увидеть что за окном все четкое, а палец стал размыт. Ты переключил свой глаз с МДФ на бесконечность.
Чем меньше сенсор, тем больше, будет глубина резкости, при равном фокусном расстоянии. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости. Потому например мобила, фоткает все резко, ибо сенсор маленький, а на нем лизны с маленьким фокусным расстоянием.
Резкость от сенсора, до бесконечности невозможна, всегда есть какой-то промежуток перед линзой, где объект будет нерезкий, чем меньше сенсор, и меньше фокусное, тем меньше это расстояние. Резкость никогда не сводится в точку, это всегда некий слой пространства, тоньше или толще в зависимости от указанных условий.
Подскажите пожалуйста, с чего начать, что посмотреть или почитать, когда ну вот вообще нихуя нет (даже с инсты удалился очень давно уже). Как начать? Найти курсы какие-то может
В перспективе хочу подрабатывать фотографом на фрилансе, короче говоря делать на этом деньги
С деньгами ты проебался лет на 10-12. Сейчас в топовом сегменте все занято фоточами которые начинали самое позднее в нулевых. В нижнем сегменте, где раньше было мало работы жопа с двух сторон. С одной стороны давят ксиоми топ за свои деньге, зочим я буду платить если я сам щас наснимаю как топ интсблогер своим почти не треснутым ксиоми. С другой стороны давят вкатывалщики с почти не ржавыми зеркалками 10 летней давности готовые фоткать бесплатно, и даж самим платить за участие в съемках для формирования портфолио которое нахуй никому не нужно. Сейчас заработок в фотографии вообще не имеет отношения к умению фотографировать, если ты попадаешь в фокус, и модель не выпадает из кадра, то ты уже подходишь для 99,9% клиентов готовых платить деньги. Современная коммереческая фотография это про продвижение, рекламу и раскрутку, не более того. Вкатываться в коммереческие съемки, все равно что в 1920 году идти учиться на ямщика. Да телеги вон и в 2020 ездят местами, но востребованность тебя как водителя кобыли около нихуя. Так и с фоточками, в 2000-2010 там можно было реально зарабатывать, теперь нет.
Ну как вариант, но и с этим ты опоздал лет на 5. Это надо было делать в году 14-16, тогда это реально работало. Сейчас это нихуя не рентабельно выходит. Алгоритмы инсты перепилили так что по тегам самостоятельно поднять свою инсту нельзя, нужно заказывать рекламку у инсты, или у инстаблогеров 100к+ и выше. Меньше 100к дает околонулевую конверсию. Ты раскрутить канал то можешь, но проблема в том что ты эти вложения окупишь примерно никогда
Сейчас рынок сильно на спаде и перспектив к росту нет, вкатываться сейчас туда ради денег, идея крайне плохая. Фотография это всегда был технический вид заработка. Если 10 лет назад для вката нужно было 1000-1500 долларов, то сейчас точно такого же уровня качества фоток достаточно 300-400 долларов. Пропорционально и выросло количестово фотографов. И с противоположного конца врываются мобилы с растущим качеством фоток которые нахуй убили компактные камеры, и бюджетные зеркалки.
Смотря что снимать.
Если людей то, внезапно, всё усложняется на порядки. Если годную фотку можно снять с принципе любым нестрашным челиком, пусть иногда и постаравшись, то для видео одной внешки модели уже недостаточно. Нужна ниибаццо артистичность, у этой самой модели. А это уже куда сложнее чем смазливое личико.
И если для фотки тебе пойдет 1 из 100 то для видео, я хз, 1 из 10000?
>Нужна ниибаццо артистичность, у этой самой модели. А это уже куда сложнее чем смазливое личико.
Ты это... включай иногда интернет. У нас тут много жопозвёзд у которых "артистичность" как у бревна. Из последних примеров - последний клип бузовой. Ох там "артистичность".
Ты путаешь артистичность и хорошую работу оператора.
Никак? Ни от первого ни от второго грип не зависит.
Грип зависит от диафрагмы и того сколько метров реального пространства берётся в кадре. на кружок пофиг. если ты делаешь ростовой портрет на 35 и 135мм с одной диафрагмой грип будет одинаковая. боке разное а грип одна. Легко проверить любом визуальном калькуляторе грип
Появились следующие вопросы:
Эту Сони мне предлагают за 30к рублей (сделано около 3к фотографий, в основном писали видео, камере чуть больше года). На авито самая дешевая - 40к. Так что цена хорошая, но стоит ли начинать свой опыт с техникой со съемной оптикой именно с Сони и именно с этой модели?
Если брать новьё, то в какую сторону смотреть? Canon 200d в плане фото не хуже? Наличие видео вообще не интересует, мне важно ТОЛЬКО фото.
Я владелец 200д и кучи бичевской оптики к нему. Из плюсов сенсорный экран и отличный автофокус в режиме лайв вью, сама камера маленькая (для зеркалки) кучка бичевской оптики, да и дорогой много, проще будет слить на авито если не зайдет. В видоискателе точек фокусировки всего 9, но все-равно на зеркалках все снимают по центральной). Из плюсов 200д кучка бичевской оптики. Если снимаешь в основном днем, или ночью на штативе. То можешь брать 200д спокойно, если тебе хочется пойти вечером и поснимать с рук, то лучше сони т.к. меньше шумит на высоких исо. По динамическому диапазону они +- равны. С сони общался очень очень много, но если бы сейчас предложили взять 6300 или 200д взял бы 200д. А еще забыл, уу сони меню непонятное))).
Спасибо за развёрнутый ответ, анон. А есть ли смысл брать вместо а6300 за 30к новую а6400? Всё-таки новое есть новое. Сука, как же сложно, это тебе не телефон купить за 20к, это камера, с покупкой которой придётся ограничиваться одной инфраструктурой и одним байонетом.
Фотозона маленькая: стенка с фоном, диван у той стенки и небольшой столик перед ним.
Сейчас мы в ней снимаем видосы на Canon EOS M3 + объектив 18-55. Снимаем нехитрое: два чувака сидят на диване и болтают за всякое.
Для наших скромных целей оно годится, видео получается выглядят темноватым и шумноватым, надо бы как-то осветить поприличнее.
Допустим два "одинаковых" обектива(не ебу как сделать их одинаковыми с разным диаметром линз)
У первого выходная линза 80 мм, у второго 40мм
Первый же будет не в 2 раза светосильнее а намного больше?
или может не в фотошопе а другой прогой
Имхо надо б какой то минифак на сию тему.
Почти все камеры (даже профи от именитых брендов) имеют температурный диапазон от 0°C. Но сие ни как не означает что работать с фототехникой при отрицательных температурах нельзя.
Простейшие правила предосторожности:
Перед вносом в тепло - снять аккум и карту памяти (последнюю что б иметь ее в быстром доступе и не трогать отогревающуюся тушку).
Тушку/объектив завернуть во что то. Фотосумка, просто замотать в ткань итд. Что б а) минимизировать контакт с теплым воздухом который принесет влагу что осядет на деталях, б) максимально замедлить перепад температур. И не трогать несколько часов.
Помнить что аккумуляторы, особенно литиевые быстро теряют емкость на морозе, и что скорее всего число кадров / время работы их ограниченно. Запасные аккумы держать во внутреннем кармане поближе к телу. Снятые из тушки аккумы ложить (накладывать) так же в тепло (после отогрева они еще могут немного проработать, если вдруг не хватит).
Переход тепло->холод менее опасен, так как не вызывает конденсата. Переход холод->тепло вызывает оседание конденсата что чревато как для электроники так и для оптики.
Любой температурный переход чреват механическими сужениями/расширениями материалов, тут возможны и выползания шлейфов из разъемов, и микротрещины и что угодно.
Смазки на холоде густеют, детали объективов меняют размер, может полностью заклинить механические части, чревато как с мануальными так и (тем более) автоматическими системами.
Все детали и материалы становятся более хрупкими. Можно лекго сломать/разбить что либо (включая корпус итд).
Обращайтесь нежно и плавно.
Вопрос по гарантийному обслуживанию и сохранению "лога" температур камеры помимо как в exif фотографий остается открытым.
Запотевание в любом случае может "закрасить" метки внутри тушки индицирующие попадание воды.
Изначальная идея была такова, чтобы сфотографировать снег, а на заднем плане оставить чуть размытый фонарь (ну или не чуть).
На Ютубе гайдов не нашел (не знаю как искать?), поэтому прошу вашей помощь. Как сфотографировать это правильно?
Что имею: Nikon d3200, Гелиос 50 1.8
>Как сфотографировать это правильно?
Джва варианта
1. Снимаешь ХДР, собираешь, обрабатываешь
2. Ищешь (организовываешь) себе
а) относительно неяркий фонарик
б) в относительно светлое время суток
А то когда ты выдержку укорачиваешь, чтобы фонарь проэкспонировать ночью, и так неяркий фон совсем во тьму проваливается.
Допустим по паспорту объектив имеет разрешение (по краю поля или по центру -- не суть в данном вопросе) 20линий на миллиметр
Правильно ли я понимаю что тогда кол-во линий на ширину сенсора 36мм будет 20л/мм36мм=720линий, и эффективное разрешение объектива тогда 720линий2=1440пикселей, или если перевести в мегапиксели, то 1440(20/361440)=1.152мегапикселя?
То есть чтобы получить охуенную резкость на 25-мегапиксельной полнокадровой матрице нужно стекло с показателем примерно 6000/36/2=83.33 линий на миллиметр?
Или допустим для кропа(1.54) 20мегапикселей получаем 5456/23.2/2=117.58 линий на миллиметр?
Технически всё так.
С небольшим уточнением.
Советское ТУ на разрешение это минимальное разрешение объектива. В реальности всегда должно быть больше. По ТУ.
А по факту - нахера тебе надо разрешать матрицу? Что это тебе даст? Нихрена. Кроме увеличения стоимости объектива на порядок - два. Может быть ты думаешь что какое-то из современных стёкол тебе даст попиксельное разрешение? Нет. Не даст. Даже из тех стёкол что стоят +100к руб - нет. Фактически если ты найдёшь стекло со 100 линий разрешения - это уже очень много.(отдельные не фотографические обьективы дают столько и, даже, больше).
Арт серию возьми. Их разрешение меньше 100линий, но тоже много. Эта оптика очень резкая. И за это она трепетнонелюбима многими фотографами.
А вот что ты получишь наверняка от оптики разрешающей матрицу - головную боль на некоторых видах съёмки. Портрет, например. И увеличение веса файла (в жипег) до 100-200мб. и более. Т.к. их размер очень сильно зависит от контраста, цветности и детализации изображения.
Не, я не гонюсь за циферками ради цифер. Просто теперь, хотя бы очень отдалённо, я смогу сравнивать тот же dxomark sharpness и советские показатели. Вообще, начал думать об этом когда захотелось снимать пейзажи на кроп... И что-то советская оптика не радует ассортиментом стёкол на 35мм (для кропа полтинники слишком узко). А так как резкость советских объективов я более-лимение уже познал, то для покупки зарубежных стёкол надо примерно представлять как всё это соотносится.
>очень отдалённо, я смогу сравнивать тот же dxomark sharpness и советские показатели
В этом ты прав. Очень отдалённо. Настолько отдалённо, что проще запомнить что тебе даёт 50/30 советского Гелиоса, и какой mtf график у современного аналога ему соответствует
Сравнивать их сложно.
Изучай как читать mtf(чкх) график. Если понял линии, то это освоишь. Суть примерно одинаковая.
>советская оптика не радует ассортиментом стёкол на 35мм
Есть такое. И ассортимент маленький, и качество, особенно для кропа, низкое. А хорошие что есть стоят совсем немало. Настолько, что проще ещё подкопить и купить нормальное современное стекло.
И для пейзажика надо уметь пользоваться диафрагмой. Очень помогает.