Жидкость дот 4 есличто.
Попробуй купить еще 10 раз, может тогда до тебя дойдет что НЕХУЙ ПОКУПАТЬ КИТАЙСКОЕ ГОВНО И УДИВЛЯТЬСЯ ЧТО ОНО ВОНЯЕТ БЛЯДЬ!!1
>день работают нормально, а потом клинят. Разбираешь, манжета разбухла.
Они для другого типа жидкости, очевидно.
Ну не знаю. Я как-то купил "офигенские не хуже фирменных" задние колодки по совету друзей, и они стерлися через месяц. Задние блядь. Но ето не так важно как то, что я ни разу не видел ни одной качественной китайской резиновой детали. Хоть покрышка, хоть сальник, хоть перчатка ебаная, но факт есть факт: в Китае не умеют делать резину вообще.
Ну смотри я раньше покупал ниссин и мне их хватала на сезон. Сейчас мне надо джва комплекта алишных на сезон(в 8 раз дешевле), но я много барахтаюсь в грязи. Про тормозной диск я уже говорил.
Покрышки у меня были разные. Данлоп и Мишлен рекомедуеме мануалом ходили от силы 12к, это уже прямо до корда.
Митас 25+ и ещё походит. Китаские покрышки выхаживают 15+ и стоят 25$ вместо 125$ за "оригинал" или 80$ за митас. Резина вполне сопоставима с митасом по качеству и зацепу при одинаковом рисунке.
Вот слики китайские я бы не брал, ибо для них китайская резина жестковата. Что там ещё. Грипсы, да, согласен более жёсткие чем оригинал, быстрее стираются. Но разница в цене опять же в 10+ раз.
Я сейчас глянул сколько стоит ремкомплект от хонды на маю машинку и прифигел 50$. Я смогу за эти деньги купить 20 рк на али или 3 новые китайские тормозные машинки целиком.
Ахда ещё у меня тормозной шланг алишный, вопросов по нему нет. А вот бензошланги паршивого качества все что мне попадались.
Пацаны, запчасти с али - скользкая дорожка. Сначала вроде все нормально, но ты не заметишь как однажды твоя хонда превратится в байай или еще чего похуже.
Цепь смажу конечно, автолом чё нет то? Можно и в солидоле прокипятить, но это слишком сложно.
Не та же. АТФ льют потому что у нее с вилочным маслом общее свойство - нету пузырей.
При этом часто неверно отождествляют собственно веретённое масло (конкретных марок) и специальные масла для гидросистем техники и механизмов (типа ИГП, например). Действительно, гидросистемы некоторых машин допускают применение масел типа веретённого в качестве рабочего тела. Но в общем случае свойства данных жидкостей могут кардинально отличаться.
Аниме прав.
Ето да.
Но 13 ето совсем брак.
Я немного 10/40 доливал в АТФ для густоты.
>>263520
Ну не отечественный, думаю такие масла были в любой стране где были прялки но название отечественное.
1) Зачем спиральная канавка на некоторых поршнях
2) Зачем сальники опресованные металом?
>очередное изобретение китаепродаванов?
Скорее особенности производства. Кто то много латуни кладёт, кто то мало. Описание вообще не смотрю, ориентируюсь по фото, так надёжней.
>>263952
Так а в чём информативность, если за 1 манжетой уже ничего нет?
Ящитаю это что бы весь поршень не гулял в тормозном цилиндре.
>Покрышки у меня были разные. Данлоп и Мишлен рекомедуеме мануалом ходили от силы 12к, это уже прямо до корда.
>Митас 25+ и ещё походит. Китаские покрышки выхаживают 15+ и стоят 25$ вместо 125$ за "оригинал" или 80$ за митас. Резина вполне сопоставима с митасом по качеству и зацепу при одинаковом рисунке.
>Вот слики китайские я бы не брал, ибо для них китайская резина жестковата. Что там ещё. Грипсы, да, согласен более жёсткие чем оригинал, быстрее стираются. Но разница в цене опять же в 10+ раз.
спешите видеть! сликодаун обосренькался!
запомни одну простую вещь.
держак - это износ.
хуево изнашивается, значит ты ощутимо теряешь в держаке. (да, конечно и у брендовых производителей бывают специальные резины, которые долгодлящиеся но их позицируют для всяких подпивасных покатух на крузорах и подобных статусных пердоциклах для длинных прямых дорог).
то что митас дольше проходил - видимо он ебаненький изначально и неочень подходит к твоему мотоциклу (точнее серьезно ограничивает его управляемость, хотя при обычной городской езде один хуй не почувствуешь этого).
т.е. инженеры разрабатывают серию резины спецом для конкретного мотоцикла, чтобы учесть все нюансы и компромиссы между отличным держаком и нормальным сроком службы, а ты взял и всё сместил именно к сроку службы.
ты б ещё совецкую резину поставил если бы смог найти подходящий размер. вот она вообще неснашиваемая.
>Резина вполне сопоставима с митасом по качеству и зацепу при одинаковом рисунке.
количественный способ измерения зацепа и то, что ты там намерил быстренько сюда давай или ты обычный пиздобол нищееб.
Давай разберём по частям тобою написанное.
>ты б ещё советскую резину поставил если бы смог найти подходящий размер. вот она вообще неснашиваемая.
Советская резина это петрошина. Петрошина одна из самых мягких резин которые можно достать на нашем рынке.
>а ты взял и всё сместил именно к сроку службы.
Хочу и смещаю, что в этом плохого?
>точнее серьезно ограничивает его управляемость
Если ты мамкин закладыватель до подножек на каждом повороте, то наверное почувствуешь разницу.
Для моих режимов я получил только в плюс зацеп на грунте, и никакого ухудшения х-к на асфальте.
>т.е. инженеры разрабатывают серию резины спецом для конкретного мотоцикла
[смех] Ты может ещё и МОТОМАСЛО покупаешь которое СПЕЦИАЛЬНО НА ТВОЁМ ДВИГАТЕЛЕ ИНЖЕНЕРЫ ТЕСТИРОВАЛИ?
>Для моих режимов я получил только в плюс зацеп на грунте, и никакого ухудшения х-к на асфальте.
опять ты дристнул.
такое впринципе невозможно, т.к. это проворечащие друг другу физические процессы.
твои даунские заблуждения выдают в тебе 10-летнего ребенка.
асльфальт жесткий, резина в него не входит. поэтому там нужна максимально ровная поверхность. убираешь части этой поверхноси на грунтозацепы - теряешь в асфальте. процентаж поверхности за 90%.
а грунт мягкий в него зацепы вгрызаются и цепляются. хороший держак на грунте - дают те самые 15% поверхности (относительно остального возможного протектора), которые расположены на шашках.
и вот тут ты такой врываешься и начинаешься надрывно пиздеть о том, что ты понизил это число и ничего не потерял при этом на асфальте. ЛОЛЬ
>Петрошина одна из самых мягких резин которые можно достать на нашем рынке.
ты совецкую найди для начала, а не хуергу выпускаемую с 90х годов для поцанят.
>>264736
>такое впринципе невозможно, т.к. это проворечащие друг другу физические процессы.
Ты пынимаешь, что есть разные режимы использования. Одно дело если ты на джимахану оденешь рокрайд вместо слика, там для тебя будет очевидная разница. Другое дело если тебе надо доехать пару сотен км по трассе до говен, там тебе будет ПОХЕР рокрайд или слик.
Понял да? Я уже не знаю как тебе проще объяснить, на яблоках?
>>264786
Это имеет место, но в меньшей степени чем зацеп-ресурс
>Не пизди мне тут
мне тут не пизди
>Быстрый износ = хуёвая резина
больше всего держака в трековых сликах, но их хватает на дюжину кругов. попробуй пиздануть что он хуёвый.
аналогов у него нет.
>Хуёвый держак = хуёвая резина
в отличие от срока службы, хуевость держака ты ни в каких цифрах не можешь измерить.
кстати вот
>Mark explains that tyre manufacturers primarily use Silicon Dioxide to deliver wet-weather performance and provide flexibility through low-heat build-up, and it’s been around longer than you might think.
>The only problem with Silica is that it wears rather quickly, so manufacturers balance this out by mixing it with carbon black, so you get better wear rates and good wet weather performance.
black carbon - это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4 (и там же есть упоминание о белой саже - это как раз и есть silica).
а в реальности выбор из трёх вариантов пока что.
зеленая кривая - хуевый держак, зато долго служит (техуглерод).
из держака только вот силика и оранжевая кривая - недолго служат. силика меньше всего. а оранжевая в чистом виде ещё и перегреваться будет.
итоговая резина - это компромисс из этих трёх составов. и как видно, нихуя ничего нету из механизмов для продлевания срока службы кроме как техуглерода, н который сам по себе нихуйца не держит.
так что снова выходит, что хорощий держак - это всегда жертвование сроком службы.
>Ты пынимаешь, что есть разные режимы использования. >Одно дело если ты на джимахану оденешь рокрайд вместо слика, там для тебя будет очевидная разница. >Другое дело если тебе надо доехать пару сотен км по трассе до говен, там тебе будет ПОХЕР рокрайд или слик.
>Понял да? Я уже не знаю как тебе проще объяснить, на яблоках?
тебе это ещё проще выше обьяснили. что всегда следует подбирать резину под требования и задачи. А обьяснение твоего случая очень простое, т.к. держака в требованиях у тебя изначально не было, то ты благополучно не заметил его ухудшения, когда нашел резину, которую хватает на дольше для твоих условий. Но если хочешь это опровергнуть, приходи с количественными цифирками измерения зацепа, а не своими мокрыми маняфантазиями.
Дорогой поршень на 0.5см короче дешёвого. Но мне это плевать, главное что бы резинки не разбухли и работали.
Если будет нормальная погода, поставлю в этом сезоне.
>в комплекте ещё две те самые шайбы для герметизации, хотя у меня и медные прокладки не текут.
что эти шайбы, что медные прокладки - они строго на один монтаж, одноразоые. потому их нахуй выкидывают.
но пидорандели с многолетним опытом автотазов, может и поставят старые.
ты кстати, динаметрическим ключем протягиваешь эти шайбы? так вот, для моточка важна геометрия эти шайб. не только внутренний диаметр, но и внешний.
и всякая хуйня с рынка от жигуля не подойдет, т.к. шире вразы. из-за этого площадь контакта будет больше, в результате хуевее будет обжиматься, даже если протянешь по требуемым динамометрическим показателям.
но ты езди и на таких, батя твой так обслуживал ездил и ты также езди.
>и всякая хуйня с рынка от жигуля не подойдет, т.к. шире вразы. из-за этого площадь контакта будет больше, в результате хуевее будет обжиматься
Оно обожмётся ровно по площади сопрягаемых поверхностей, а они остаются прежними.
>для моточка важна геометрия эти шайб. не только внутренний диаметр, но и внешний.
И что там важного? Хоть муфлентой обмотай, единственное, что должна эта шайба это обеспечивать герметичность.
>что эти шайбы, что медные прокладки - они строго на один монтаж, одноразоые. потому их нахуй выкидывают.
но пидорандели с многолетним опытом автотазов, может и поставят старые.
И что с ними происходит после монтажа? УСТАЛОСТЬ МЕТАЛА? Я отвечу, ничего с ними не происходит. ПО желанию можно отжечь на конфорке в атмосфере азота, но и без этого будут работать
>И что с ними происходит после монтажа? УСТАЛОСТЬ МЕТАЛА? Я отвечу, ничего с ними не происходит. ПО желанию можно отжечь на конфорке в атмосфере азота, но и без этого будут работать
всего лишь всякие безвозвратные неупругие деформации произошли при монтаже. при том же усилии затяжки, они не будут держать как и раньше.
где купить пыльников который вверху на пике?
гроб гроб кладбище пидар
тормозная не тот узел куда стоит лезть своимы кривыми руками
но если так душит жаба отдать за ную тормазную норм бабос то чеши к токарю и ной на предмет изготовления всейй этой залупы из сталюки и капралония не фторопласта а именно капралония
я выточил себе тормазные что на пике горя не знаю
по технологии
стоит в нем сделать технологическое и нарезать там резьбу - на 12 - 14 их так добывать удобнее не косаебя пласкатижами и прочими газовыми ключами поверхность рабочую - врутил и добыл
по резке капралона на станке
резец угол режущей кромки делаеш 45 градусов он наведен как бритва должен быть - капралон не сталюка он как мыло его именно режут
на последний проход оставляй пару тройку десяток врубаеш самую мелкую подачу и запиздил
также рекамендуеца проходы чернухи делатьне более мулиметра на подаче по паре десяток можно по пол милиметра карочи придрочишся
стружину не ленись сматывай после каждого прохода - мамке отдаш ей очень ахуенно чистить маркошку и молодую картошку
я сбе накрутил лет 5 назад досихпор моюсь этими мочалками капралониевыми
а да еще по резцу хз непомню как этот угол наз но кажись угол при вершине его делай закругление радиусом в полтора 2 мулиметра
лень шаз идти на подвал но если интересно то могу сфоткать этот резец
если разбухает то тут 2 варианта либо резина уебищная либо тормазнушка
был тут срач по этой части
анон пришел к выводу что нехуй изобретать веласипед и вместо тормазнушки лить масло - даже если ты сделаеш все прокладки все машжеты и прочую херню от него не разбухающего то проблема масла в том что у него очень высока степень закипания
тое кагда ты прожимаеш гидравлику масло сжимаеца а потом кагда снимаеш давление оно расширяеца
и при этом сцука закипает - пузырица тое при повторном прожатии - приложении давления у тебя пузыри в системе сжимаюца - пары масла тое тормаза нихуя не тормазят и мало тоо у тебя рабочий цилиндр не расклацываеца
потому и применяют эти спирты бутадиены и прочую залупу
Толсто. Колодки эти на мопеды разве что годятся. Поставил раз себе алишные на cbr1000f на перед. Дважды оттормозился с 200 и колодки стали как стекло, эффективность упала раз в 10. Нет денег на nissin ставь trw, совсем беден ставь vesrah. Нет денег на нее - продай мотоцикл и еды купи, а так же пойди на курсы повышения квалификации или переобучения, например, на сантехника.
>совсем беден ставь vesrah
Vesrah has five different kinds of high performance racing brake pad and. Vesrah Suzuki Racing Team in USA is using SRJL XX and SRJL17.
Нищебродские колодка, ага-ага.
>>269256
>Матарош, ты с веществ слез? Писать стал нормально, читабельно.
Он срёт в /ra/ совсем бессвязной хуетой. Ему скоро пизда.
https://www.amazon.com/04-09-SUZUKI-GSXR600-Vesrah-Performance/dp/B0031BHUDA
$60 за 2 колодки, два набора на перед - итого $120.